Engleske haljine 18. stoljeća. Rokoko stil u odjeći i nježna rokoko moda (XVIII stoljeće)

Moda 18. stoljeća je moda za mladost, luksuz i nemar. - to je moda posljednjih bezbrižnih godina francuske aristokracije, a i aristokracije cijele Europe. 19. stoljeće ući će u povijest kao stoljeće revolucija, jedna od prvih, krajem 18. stoljeća, svoju krunu, a pritom će francuski kralj izgubiti glavu.

Minijatura s prikazom Marie Antoinette (sjedi s desne strane) i njezinih sestara
Marie Antoinette - posljednja francuska kraljica, trendseterica u rokoko stilu

Ali sve do XVIII stoljeća, vrijeme balova i salona. Oblači se s nevjerojatnim pahuljaste suknje, u takvim haljinama teško je proći kroz vrata, a to je i nezamislivo visoke frizure. S takvim frizurama ponekad se morate voziti u otvorenim kočijama, budući da su krovovi vagona mali za frizure u rokokou. Uostalom, u ovom trenutku se cijeli brod mogao nositi na glavi.

Što se tiče nošnje, moda 18. stoljeća u odjeći držala se tri glavna načela:

Portret Luja XVI - muža Marie Antoinette, posljednjeg kralja Francuske (prije Francuske revolucije)

Prva je mladost. I muškarci i žene morali su izgledati što je moguće mlađe. Muškarci nisu nosili brade i brkove. Pobijelili su i porumenjeli lica. Na glavu stavljaju male, skupljene u male repove ili čvorove.

Žene su steznicima što je više moguće stezale struk, također su se u to vrijeme male grudi smatrale lijepima. Postojale su čak i posebne tablete koje su žene stavljale ispod steznika haljine kako bi smanjile grudi. Lica su bila izbijeljena i zarumenjela, oči i usne su se isticale. Kao i prije, kao i u 17. stoljeću, nosile su se umjetne krtice.

Usput, u 17. stoljeću, na francuskom dvoru, naprotiv, bujna ženski oblici- bujna prsa, zaobljeni bokovi, ali struk je tanak. 17. stoljeće se može nazvati vremenom kada se zrela žena smatrala standardom ljepote, 18. stoljeće je suprotno, sada je ideal ljepote mlada djevojka.

Isto se dogodilo i s bojama odjeće. Ako je u 17. stoljeću prevladavala zasićena tamnoplava i crvena, onda je u 18. stoljeću i muški i žensko odijelo sašiven od tkanina pastelnih nijansi. I ovo je drugi princip mode XVIII stoljeća - vaša odjeća treba biti što je nježnija: svijetlozelena, bijela, ružičasta, plava. Plava i ružičasta bile su omiljene boje rokoko stila.

Portret Francoisa Bouchera - francuskog umjetnika XVIII stoljeća

Treći princip je što više mašnica, vrpci i čipki. A posebno u muškoj odjeći. I u 17. i u 18. stoljeću francuska moda više nego ikada prije i nikad kasnije približila je mušku nošnju po svojoj dekorativnosti, silueti i složenosti ženskoj. Muškarci nisu koristili samo šminku, već su nosili i mašne, čipke i čarape.

Izgledati kao muškarac u 18. stoljeću značilo je nositi bijelu potkošulju s čipkanim manžetama, čarape, preko kratkih hlača (culottes) ukrašenih mašnama, cipele s potpeticom i mašnom na prstu.

Gornja odjeća je izvorno bila justocor, koja je došla u 18. stoljeću iz 17. stoljeća. Justocor je dugi muški kaftan, krojen po figuri, bez ovratnika (na njega je bio položen čipkani ovratnik donje košulje) i s džepovima, ukrašen velikim brojem gumba i opasan širokim remenom.

S justocorom su nosili vrat bijeli rupčić- prototip moderne kravate. Tijekom baroka, stila 17. stoljeća, justocor je tamne boje, tijekom razdoblja rokokoa počinju nositi plavi, pa čak i ružičasti justocor.

Karikatura visokih frizura iz 18. stoljeća

No, frajer je ubrzo zamijenio justocor. Kaputić iz 18. stoljeća je krojen, proširen do bokova, s naborima i uskom linijom ramena i rukava. Kaput je bio sašiven od baršuna, satena, svile i ukrasnih gumba.

Krajem 18. st. tamo nova vrsta odjeća - frak. Prvi frakovi šivani su od svilenih i baršunastih tkanina raznih boja i ukrašeni vezom.

Žene također nose potkošulje ukrašene čipkom. Zatim korzet od kitove kosti i okvir ispod suknje haljine. Okviri se u ovom trenutku izrađuju na fizhmi.

Figma - okvir za suknju u obliku ušivenih ploča od kitove kosti ili grančica vrbe. Vjeruje se da su se smokve prvi put pojavile u Engleskoj 1711. godine. Sredinom 18. stoljeća ispod podsuknje su se počele nositi ovalne gaćice, a pojavio se složen zglobni mehanizam za podizanje suknje. Sada se vrlo široka suknja za prolazak kroz vrata može suziti, a zatim ponovno ispraviti.

Antoine Watteau. dva bratića
Watteau haljina s naborima

Postoje različite vrste haljina. Kuntush haljina postaje najmodernija. Kuntush haljina (ili haljina s Watteauovim naborima) je haljina uskih ramena s prilično velikim dekolteom, čija su glavna značajka široki nabori ("Watto nabori") na stražnjoj strani haljine.

Ovi nabori su dobili ime po rokoko umjetniku Watteauu, na čijim se slikama mogu pronaći slike kuntuške haljine. Također u ovoj haljini možete vidjeti rukave tipične za rokoko haljine - uske, koje se šire do lakta, ukrašene kaskadom bujne čipke.

Francois Bush. Portret markize de Pompadour

Detalji haljine Marquise de Pompadour

Također u 18. stoljeću pojavljuje se negliže haljina. Ova haljina se može nositi kod kuće. Negliže se nosio bez okvira i krutog korzeta. Odozgo često oblače karako - neku vrstu ženskog fraka ili jaknu s dugim rukavima, kratkim repovima i reverima na prsima.

Portret Marie Antoinette njezinog dvorskog slikara Vigée-Lebruna

Detalji haljine Marie Antoinette (jedan od portreta Marie Antoinette Vigee-Lebrun)

Krajem 18. stoljeća Engleska je počela vršiti sve veći utjecaj na modu Europe, uključujući i Francusku. Engleska će u 19. stoljeću Francusku potisnuti u drugi plan i europska moda 19. stoljeća oblikovat će se pod utjecajem engleske mode.

Francois Bush. Portret Madame Bergeret

Tako je iz Engleske krajem 18. stoljeća moda za haljinu poloneza došla u Francusku. Haljina poloneza smatrala se jutarnjom haljinom, a mogla je biti i kućna i svečana. Rub haljine poloneza odabran je u obliku polukrugova na način da se ispod njega vidi podsuknja.

Portret gospođe Oswald

Veliku ulogu u ženskoj nošnji rokokoa imali su razni dodaci - lepeze, vrpce koje su se vezivale oko vrata, šeširi, češljevi i broševi, torbice. Na primjer, pompadour torbica, dobila je ime u čast miljenice francuskog kralja, Madame de Pompadour. Pompadour torbica je mala torbica u obliku torbe od baršuna, tkanine ili čipke.

Vigée-Lebrun. vikontesa Vaudreuil
Izrez haljine prekriven je pod utjecajem engleske mode.

Također, dame iz 18. stoljeća mogle su nositi vrlo specifičan nakit, na primjer, kape protiv buha. Buhe u to vrijeme nisu bile rijetkost, a higijenski problemi u palačama postoje još od srednjeg vijeka.

Europski aristokrati nisu se voljeli prati (i nije bilo uvjeta - u palačama nije bilo kupanja) i stoga su radije koristili parfem u velikim količinama. Dakle, hvatači buha bili su i ukras i s praktične točke gledišta sasvim neophodna stvar. Izgledale su kao vilica s pomičnim zubima-antenama. Svjetovne dame nosile su kape protiv buha kao ukras oko vrata.

Prsten od Marie Antoinette svojoj kćeri Sophie.

Moda je dama, kao što znate, vrlo hirovita. Njeno raspoloženje se mijenja, ako ne svaki dan, onda sigurno jednom godišnje. Pitate se kako su ljepotice izgledale prije par stoljeća? O tome ćete saznati iz našeg pregleda o modi 18. stoljeća.

Moda 18. stoljeća u Rusiji

Prvo, razgovarajmo o tome kako su izgledale naše pra-pra-pra-prabake i kako se moda promijenila u posljednjih nekoliko stoljeća. Ova informacija bit će zanimljiva i kulturnim stručnjacima i samo ljudima koji žele znati što više.

Moda 18. stoljeća u Rusiji pretpostavljalo, kao i prije, nošenje tradicionalne ruske nošnje. Moglo se šivati ​​uzimajući u obzir modne svjetske trendove, ali izravno su strani stilovi odbačeni. Značajke francuskih i poljskih haljina jasno su se pratile u odjeći 18. stoljeća. S vremenom je, uz laganu sugestiju Petra I., europska nošnja ipak prihvaćena u Rusiji - ali ta se inovacija odnosila samo na bogate slojeve društva. Odjeća seljanki mijenjala se vrlo sporo i sastojala se, kao i prije, od košulje ili košulje i sarafana, suknje, vrpci. Starije žene obično su nosile gluhi šušun sarafan. Preko sarafana nosio se široki pojas koji je karakteristično dosta visok – služio je kao grudnjak.

Frizure 18. stoljeća u Rusiji - glatko počešljana kosa, pletena. Kako se kovrče ne bi raščupale, obično su bile "namazane" kvasom. Plemenitim damama bilo je dopušteno više nego seljankama - osim glatkih pletenica, izrađivale su punđe, kovrče, koristile nadzemne niti.

Kako se moda promijenila, a s njom izgled ruske ljepotice? U 18. stoljeću glavni je naglasak bio na postupnom uvođenju europskih trendova. Tako su sredinom stoljeća u urbanom okruženju počeli aktivno nositi salope - križanac stare ruske i moderne europske odjeće, jer sada nisu imali samo proreze za ruke, već i kapuljače. I na samom kraju 19. stoljeća seljaci su umjesto sarafana počeli nositi udobno odijelo koje se sastojalo od suknje, džempera i marame. Tada se takva odjeća zvala "njemačka", jer su stil nosili stranci. Uz tradicionalnu rusku maramu, nosile su i kiku, kokošnik i kape.

Prekretnica za modu 18. stoljeća u Rusiji bila je dekret Petra I. kojim se uspostavlja novi oblik odjeće za urbane bojare. Za žene su to bile haljine s dekolteom, suknje širokih okvira, uski korzeti, perike i cipele. Prijelaz ljudima nije dat glatko, pa je vladar izrekao kazne za neposlušnost. Ovo je tako teška i ponekad okrutna moda.

Europska moda 18. stoljeća

Moda 18. stoljeća u Francuskoj postala zakonodavna za cijelu Europu - to se može objasniti visokim utjecajem zemlje na svjetskom tržištu. Plemićke dame svih razvijenih zemalja su ga kopirale, ruske plemkinje vodile su se modom 18. stoljeća u Francuskoj pri sastavljanju toaleta - s korzetima, suknjama, perikama, uske cipele a ponekad i vrlo otkrivajuće haljine. Odnosno, frizure iz 18. stoljeća, ako govorimo o Europi, su perike, i prilično voluminozne i "umjetne" (s čvrstim kovrčama, kovrčama itd.).

Također je bilo prilično zanimljivo i diktiralo je muške trendove tog vremena u svim zemljama. Njegove karakteristične značajke su aristokracija, naglašena elegancija, odabir odjeće uzimajući u obzir prednosti i nedostatke figure. Perje, čipka, nakit, mušice, vrpce su prošlost - moda 18. stoljeća u Engleskoj već se oslanjala na udobnost (koliko je to u to vrijeme bilo moguće) i prirodnost. Ali ženske cipele u Engleskoj nisu bile baš udobne – uske i s vrlo tankim potplatom, ali bez pete.

Tako je moda 18. stoljeća u Europi bila drugačija, ali je ipak pomposnost postupno postajala stvar prošlosti. Francuska se pokazala sporijom po tom pitanju, a Engleska je brzo shvatila da ipak ženstveni outfiti, skrojeni prema značajkama figure, izgledaju puno bolje od čak i najtrendi stilova koji dami ne pristaju.

A danas? Danas se trendovi mijenjaju ne samo brzo, već trenutno. Ali moderne dame i dalje imaju slobodu izbora - uostalom, i one, poput Engleskinja iz 18. stoljeća, mogu birati što im se sviđa. Istodobno, ograničenja su sada puno manja.

U Europi je 18. stoljeće doba koje se naziva doba žena. Opuštenost i erotika, ogromne haljine i grandiozne frizure - sve su to simboli 18. stoljeća. Bilo je to u 18. stoljeću da je ženska moda bila na vrhuncu luksuza i sjaja.

Povijest mode 18. stoljeća

Početak novog stoljeća obilježen je dolaskom veličanstvenog. Sve moderne novitete, kao i do sada, diktiraju iz Versaillesa i Pariza. Moda ranog 18. stoljeća u prvi plan stavlja žensku siluetu uskog struka "korzet", s čipkastim izrezima i ogromnom suknjom. Ovo je poseban uređaj za davanje suknje potrebnog oblika u obliku kupole. Isprva su to bile okrugle kovčege, a u drugoj polovici 18. stoljeća u modu su došle torbe s bačvama. Postoje haljine sa jako izbočenim stranama, ali ravne sprijeda i straga. Francuska moda 18. stoljeća nudila je i ljuljačku haljinu – grodetour, koja se nosila povrh donje haljine od svjetlijih tkanina bez ikakvih izreza i dekoltea. Grodetour je izrađen od teških tkanina - svile, moire, satena, brokata. Često je odjeća bila obrubljena krznom. Sredinom 18. stoljeća, slijedeći francuske trendove, u Europi su u modu ušli tansy, koji su se pravili od konjske dlake. Bile su puno mekše od kitove kosti, dopuštale su vam da stisnete suknju kako biste, na primjer, mogli slobodno proći kroz vrata. Zatim se pojavljuju još mekši okviri - krinoline. A haljine su prekrivene mnogim mašnama, vrpcama, volančićima. U svečanim prilikama na haljinu je bio pričvršćen vlakić koji se mogao skinuti tijekom plesa. Bila je to statusna stvar: što je vlak duži, to je dama plemenitija.

Engleska moda u 18. stoljeću

U engleskoj modi, pokvareni i izopačeni rokoko stil nije zaživio. Praktični Britanci preferirali su tkaninu i vunu od svile i čipke. Za tadašnje englesko društvo glavni su ideali bile građanske i obiteljske vrijednosti, jer modu 18. stoljeća u Engleskoj za žensku haljinu karakterizira jednostavnost kroja i ukrasa. Prednost je dana glatkim tkaninama mirnih svijetlih boja. Haljina bi mogla biti ukrašena malim buketom cvijeća. Plemićke Engleskinje nosile su anglaise haljinu preko podsuknje s fijmama i korzetom, koji se sastojao od usko pripijenog steznika i nabrane ravne suknje. Izrez je bio prekriven šalom na grudima. Često u kućno okruženje Engleske su dame potpuno napustile smokve, preferirajući haljinu s jednostavnom prošivenom suknjom. Ova haljina se zvala negliže.

Koršunova T.T.

Ruska muška nošnja XIV-XVII stoljeća. (buff i šešir)

Kraj 17. - početak 18. stoljeća prekretnica je u povijesti Rusije. Reforme koje je proveo Petar Veliki utjecale su na sve aspekte ruskog života. Došlo je do radikalnog sloma patrijarhalnog načina života. Promjene su utjecale i na nošnju. Staru moskovsku haljinu duge suknje - ferez, ohabny i druge - zamjenjuje odijelo u zapadnom stilu. Ali proces prodora zapadnih oblika odjeće u Rusiju započeo je mnogo prije dekreta Petra Velikog.
Prema I. E. Zabelinu, poznatom poznavatelju ruske starine, već u prvoj polovici 17. stoljeća na ruskom dvoru „bilo je ljudi koji su voljeli njemačke običaje i koji su čak nosili njemačku i francusku odjeću. Među takvim ljudima [...] vrlo značajno mjesto [...] zauzima rođak cara Mihaila Fedoroviča, bojar Nikita Ivanovič Romanov, koji se volio oblačiti u francusku i poljsku haljinu, „ali, međutim, samo u vrijeme kada je bio na selu" ili je išao u lov, jer se pojaviti u takvoj haljini na dvoru "bila je nemoguća stvar" 1 . Po prvi put, njemačka haljina 2 pojavljuje se u palači u zabavnoj odaji 1632. godine kao odjeća za glavnog zabavnog čovjeka Ivana Semenoviča Lodygina, zatim kao zabavan kostim za igre - u sobama prinčeva. Dokumenti tih godina (1635.-1637.) više puta govore o šivanju takve haljine. Tako je 1637. godine “za suverene knezove (Alekseja i Ivana) krojena haljina prema njemačkoj stvari: baršunasti kaputi, kaftani i satenske hlače” 3 .
Međutim, odijela u zapadnom stilu bila su iznimka u to vrijeme. Aleksej Mihajlovič je kao dijete nosio njemačke kapute i kaftane, a nakon što je postao kralj, 1675. godine izdao je dekret kojim je strogo zabranio sve strano: „...da ne usvajaju tuđe njemačke i druge navike, ne šišaju se. na svojim i nisu nosili haljine, kaftane i šešire stranih uzoraka, pa stoga svojim ljudima nisu naredili da ih nose. I ako netko u budućnosti nauči šišati kosu i nositi haljinu od strane manekenke, ili će se takva haljina pojaviti na njihovom narodu: i od Velikog Suverena bit će u nemilosti, i iz najviših rangova bit će napisani u nižim redovima.

Kostim francuske dvorske dame Krajem 17. stoljeća

Ipak, sve veće veze sa zapadnoeuropskim zemljama, upoznavanje s njihovom kulturom i načinom života doveli su do toga da se europska haljina pojavila u svakodnevnom životu ruskog dvora krajem 17. stoljeća, čak i prije dekreta Petra Velikog. Šivali su ga zanatlije iz njemačke četvrti u blizini Moskve, gdje su se naselili stranci, kao i krojači iz Suverenove radionice i Šatorske komore u Kremlju. Sačuvani su podaci o tome kako su 1790-ih izrađivali nošnje za Petra I. Očito su isti majstori šivali za Petra I. i prije dekreta o presvlačenju i crni baršunasti kaftan opšiven čipkom od zlatnih i srebrnih niti 5 .

Kostim francuskog plemića na dvoru Luja XIV stoljeća.

Prvi Petrov dekret o promjeni nošnje izdan je u siječnju 1700. godine. Po njoj je bilo propisano nošenje haljine "na madžarski način", čiji su slobodni kroj i dužina bili bliski staroj ruskoj odjeći. Ovaj dekret glasio je: „Bojari i podmukli i promišljeni i susjedski ljudi, stolnici i odvjetnici i plemići Moskve i činovnici i stanovnici i svi redovi službenika i činovnika i trgovaca, i bojari, u Moskvi i u gradovima, nose mađarske haljine, kaftani, gornji su dugi kao podvezica, a donji su kraći od gornjih, u istoj sličnosti [...]” 6

Nepoznati umjetnik. Portret A. Ya. Naryshkine s djecom. Prva četvrtina 18. stoljeća.

U kolovozu iste godine izdan je još jedan dekret kojim se “ljudima svih redova”, osim svećenstvu, fijakerima i ratarskim seljacima, zapovijeda da nose mađarsku i njemačku odjeću 7 .

B.-K. Rastrelli. Voštana osoba. 1725. godine.

Naknadni dekreti, više puta ponavljani, obvezuju plemiće, bojare i "sve redove službenika" da nose njemačku haljinu radnim danom i francusku haljinu na praznike 8, "[...] rusku haljinu i čerkeške kaftane i ovčije kapute i hlače i čizme i cipele nikako nitko da ne nosi i obrtnici da ne rade i da ne trguju u redovima” 9 .
Modni časopisi još nisu izlazili tih dana, pojavili su se tek 1770-ih, manekeni u europskim zemljama upoznavali su modne vijesti stanovništvu europskih zemalja. moderne haljine koji su se prevozili iz zemlje u zemlju. Stoga su u Rusiji, nakon objavljivanja ovih dekreta, “[...] figurice obješene duž gradskih vrata [...] za uzorak, odnosno uzorci haljine” 10, kako se navodi u bilješkama od 1700. od strane jednog od njegovih suvremenika. Izvršenje dekreta strogo se poštivalo, pristaše stare nošnje kažnjeni su za neposlušnost na gradskim vratima posebnim postajama, koje su uzimale „[...] od pješice do 13 altina za dva novca, s konja za dvije rublje po osobi [ ...]” 11, a nekoliko godina kasnije, zbog nošenja ruske haljine i brade, kazna je postala još stroža – prekršiteljima je prijetio progon na teški rad uz konfiskaciju imovine 12 .

Lijevo: G. Prenner. Portret c. Ya. E. Sievers. Sredinom 18. stoljeća.
Desno: Nepoznati umjetnik. Portret Tsesarevne Natalije Petrovne. Prva četvrtina 18. stoljeća.

Provodeći reformu nošnje, Petar se nije slučajno okrenuo francuskom modelu. Čak iu srednjem vijeku, pariški modni manekeni odvedeni su u sve zemlje zapadne Europe. I još za vrijeme renesanse, ovog vrhunca talijanske umjetnosti, u Veneciji na sv. Marka, izložene su francuske manekene koje su bogatim građanima Mletačke Republike pokazivale kako se odijevaju. Još se veća važnost pridavala modnim manekenkama u 17. stoljeću, kada je takozvana manekenka "Velika Pandora" u sudskoj haljini - i "Mala Pandora" - u domu imala pravo nepovredivosti, zbog čega su tijekom ratova , borbene eskadrile su čak morale prestati pucati kada su brodovi ovih dragocjenih glasnika. Utjecaj Pariza na području mode u ovom razdoblju sve se više povećava, a Francuska već dugi niz godina postaje priznata trendseterica.

I. Ya. Vishnyakov. Portret Sarah Fermor. 1745–1750

Muška nošnja uvedena reformama Petra I. oblikovala se na dvoru Luja XIV. i sastojala se od kaftana (justocor), kamisola (vesta) i hlača (culottes).

I. Ya. Vishnyakov. Portret S. S. Yakovleva. Sredinom 18. stoljeća.

Kaftan je bio dug, do koljena, uzak u struku, u gornjem dijelu čvrsto pristajao uz figuru, sa skupinama dubokih nabora na podovima (do šest na svakoj strani), s izrezima u sredini leđa i na bočne šavove, koji su rubu davali širinu i činili ovaj odjevni predmet udobnim u pokretu, posebno tijekom vožnje. Široke manšete-reveri na rukavima i figurirani preklopi džepova u šavovima bili su ukrašeni ukrasnim omčama i gumbima. Iako su podovi bili veliki broj gumbima, kaftan se u pravilu nosio širom otvoren, ostavljajući vidljiv kamisol, ili se kopčao s nekoliko središnjih gumba. Kamisol je šivan kraći od kaftana, bez nabora na porubu (ali su krojevi sačuvani), uvijek bez ovratnika, s dugim uskim rukavom bez manžete. Hlače su se nosile kratke, preko koljena, šivene s preklopom sprijeda, na širokom remenu, gusto skupljene na leđima. Ovu nošnju nadopunjavali su čipkasti volan i manšete, kožne cipele s tupim prstom, s potpeticom, ukrašene mašnama ili kopčama, te svilene čarape. Ležerna haljina izrađivala se od sukna ili lana te je bila ukrašena tkaninom kontrastne boje ili samo gumbima, čiji je broj ponekad prelazio. Takvo odijelo mogao je nositi svaki građanin. Za odjeću aristokracije korištene su skuplje tkanine: svila, baršun, brokat ili vrlo fino sukno. Takve nošnje šivale su se u pravilu od uvoznih tkanina - talijanske, francuske, engleske proizvodnje, budući da je svilatkarska industrija u Rusiji bila još u povojima, a ni proizvodnja finih tkanina nije bila u dovoljnoj mjeri uspostavljena. Kao dekor korištene su metalne čipke, razne vrste veza, osobito često zlatnim i srebrnim koncem, te velika količina galona. Kaftan, kamisol i titani mogli su biti izrađeni od iste tkanine, ali su korištene i kombinacije različitih tekstura i boja. Općenito, zadržavajući jedinstvo kroja, haljina je varirala u pogledu materijala i završne obrade, ovisno o namjeni i društvenoj klasi nositelja.
Reforma je zahvatila i žensku nošnju. Već u dekretu iz 1700. zapovijedalo se: „[...] žene i kćeri da nose mađarske i njemačke siječanjske haljine od 1. dana 1701. [...]“ 14 . Grijače za tuširanje, sarafane, ljetne kapute zamijenile su bujne francuske ogrtače s steznikom čvrsto zategnutim u struku, prilično velikim dekolteom, rukavima do lakta i široka suknja. Ove haljine, kao i muška odijela, bile su ukrašene vještim vezom i čipkom.

I. Ya. Vishnyakov. Portret M. S. Yakovlev. Sredinom 18. stoljeća.

Do kraja njegove vladavine nova nošnja koju je Petar uveo već je čvrsto ušla u život ne samo plemstva, službenika, vojske, već i naprednog dijela trgovaca i industrijalaca, iako su u početku dekreti o presvlačenju uzrokovali veliko nezadovoljstvo. Počevši od vremena Petra Velikog, razvoj urbane nošnje u Rusiji išao je u istom smjeru kao i paneuropski, međutim, dugo se u nošnjama običnih građana osjećao utjecaj starih tradicija i tradicija. . narodna nošnja, a na ulicama ruskih gradova, pored kicoša odjevenog po posljednjoj francuskoj modi, mogli su se vidjeti ruski sarafani, prošiveni sakoi, potkošulje i tako dalje.
Nošnja sredine 18. stoljeća razvijala se paralelno s općim smjerom umjetnosti rokoko stila, koji je izražavao hirovite ukuse ruskog dvorskog društva, i zadržao svoj karakter do posljednje četvrtine stoljeća. Ovaj je stil već nekoliko desetljeća pronašao živopisnu manifestaciju u uređenju interijera i umjetnosti i obrtu. Njegova karakteristična privlačnost hirovito zakrivljenim, nemirnim linijama, obilje dekora i hirovite elegancije ornamentike također je karakteristična za nošnje ovog razdoblja sa svojom maštovitom siluetom, bogatstvom i raznolikošću dekora od čipke i svih vrsta vezova, kao i ovisnost o pastelnim izvrsnim kombinacijama boja.
Ženska i muška moda u XVIII stoljeću prilično je stabilna. Tip muške nošnje koji se razvio početkom 18. stoljeća, uz određene promjene u proporcijama i detaljima, postojao je do 1780-ih. U prvoj polovici stoljeća nije se mijenjao toliko kroj nošnje koliko njezini detalji: na primjer, krajem 1720-ih i početkom 1730-ih, kaftanski rukav postaje sve uži i kraći i ljubazniji. manžeta pojavila u obliku krila, prekrivajući pregib ruke blizu lakta. Rub kaftana bio je obložen konjskom dlakom, zalijepljenom tkaninom ili papirom kako bi mu se dala moderna silueta. Kaftan i kamisol su se kopčali samo u struku. U tom je razdoblju muška nošnja bila vrlo šarena i često izrađena od istih tkanina kao i ženska haljina: brokat, baršun, svila s uzorkom ili obična s vezom.
Zanimljive podatke o prirodi tkanina korištenih za mušku nošnju prenosi u bilješkama grof E. Munnich, koji napominje da je vojvoda od Courlanda "[...] hodao pet ili šest godina zaredom u pjegavom ženskom damastu" i da se čak ni sijedokosi starci tih godina " [...] nisu sramili odijevati se u ružičasto, žuto i papigasto zeleno" 15 .

Nepoznati umjetnik. Portret Sarah Greig. Treća četvrtina 18. stoljeća.

Do sredine stoljeća cijela silueta kostima postaje lakša, elegantnija. U to vrijeme smanjuje se širina nabora na rubu kaftana i visina manžeta. Kratke hlače koje nadopunjuju nošnju malo su se promijenile u tom razdoblju.
Osamdesetih godina 17. stoljeća promijenio se kroj kaftana, dobio je stajaći ovratnik, podovi su mu sada snažno zakošeni prema stražnjoj strani, otvarajući donji dio kamizola, već postaje rukav s uskom manžetom. Štoviše, kostimi ovog razdoblja karakteriziraju korištenje svile ili baršuna s malim geometrijskim uzorkom u kombinaciji s nevjerojatnim bogatstvom i raznolikošću tehnika i materijala, vezovi, izvedeni svilom u boji, zlatnim i srebrnim koncem, kapitelima, šljokicama, često korištenjem staklenih ogledala u boji. U najsvečanijim nošnjama bujni cvjetni uzorak gotovo je u potpunosti prekrivao prsa, podove i stražnji dio kaftana. Kamisol postaje znatno kraći, gubi rukave i pretvara se u prsluk, ispred kojeg je bogato ukrašen. Poleđina mu je tih godina uvijek bila izrađena od drugačije, jednostavnije pamučne ili lanene tkanine i imala je vezice. Posljednju četvrtinu 18. stoljeća karakterizira nekoliko stilova kamisola: s okruglim ovratnikom bez ovratnika, ili s više ili manje visokim ovratnikom, ponekad s reverima, s odsječenim podovima ili - nakon 1785. - s ravnom donjom linijom.
U posebno svečanim prilikama odijelo se šije od zlatnog i srebrnog brokata s vezom srebrnim ili zlatnim koncem, svjetluca, koristeći umetke od folije u boji kao dekor. Svakodnevna muška haljina mještana najčešće je bila izrađena od tkanina različitih boja i ukrašena znatno skromnije.

Haljina od ogrtača od svile od crvene cigle. Sredinom 18. stoljeća.

Kroz gotovo cijelo 18. stoljeće bila je raširena vrsta svečane ženske haljine, koja se sastojala od čvrsto stegnutog steznika-korzeta, tzv. "vezice", s velikim izrezom, bez rukava, svilene ili satenske donje suknje, često prošivene zimi. za zimu, a gornji dio haljina na ljuljanje, s uskim rukavom do lakta, završava jednim ili više volana u obliku pagode, ispod kojih su izlazile čipkaste manžete u dva ili tri reda. Suknja, izvorno okruglog tlocrta, do 1730-ih proširena sa strane, poprimila je ovalni oblik i zadržala ovu bizarnu siluetu, usklađenu s namještajem i unutarnjim uređenjem u stilu rokokoa, sve do zadnje četvrtine 18. stoljeća. Nose suknju na okviru - pannier, ili fizhma, poseban uređaj od pruća, trske ili kitove kosti i guste tkanine. Opseg fizhme na prednjim zahodima ponekad je dosezao više od jednog i pol metra. Za manje svečane nošnje i za kuću korišteno je skromnijih 16. Bilo ih je mnogo različite forme ovaj osebujni predmet ženske mode: "geridon" - u obliku lijevka, do oblika kupole, "burula" - valjak, u obliku gondole, s laktovima i tako dalje. Sredinom 18. stoljeća tenkovi su podijeljeni na dvije polovice, pojavili su se takozvani dvostruki tenkovi, koji su bili zgodniji u kretanju.
Jedan od karakterističnih detalja nošnje tih godina, nabor "Watto", poseban je kroj stražnjeg dijela haljine, u kojem je ploča od tkanine položena na ramena i na ovratnik s više ili manje dubokim naborima , slobodno je pao, pretvarajući se u vlak: ponekad su nabori također bili položeni u ramenim šavovima prednjih polica. Nabor "Watto" dugo ne izlazi iz mode, međutim, u haljinama s početka stoljeća to su mekani nabori koji dolaze iz šavova ovratnika i ramena, a sredinom stoljeća kroj haljina se mijenja, nabori postaju dublji, polažu se samo na ovratnik, zaglađuju i šivaju otprilike do razine sredine lopatice, a već ispod se razilaze do širine fizhma, dajući haljinu osebujnu siluetu.

Uniformna haljina Katarine II u obliku lajb-gardijske konjičke pukovnije. 1770-ih godina

Sredinom 18. stoljeća prilično je rasprostranjena takozvana haljina podignuta, ili zavučena u džepove, međutim njezin naziv ne određuje baš prirodu stila.
Posebnost ovog WC-a bila je u tome što je uz pomoć konstrukcije koja se sastoji od sustava prstenova ušivenih s unutarnje strane suknje gornje ljuljačke haljine sa strane i straga kroz njih prolazile vrpce čiji su krajevi bili pričvršćeni na džepovima, bilo je moguće promijeniti stil haljine, prevući je u pufove, formirajući tri zaobljena poda - kraće sa strane (kao krila) i dugačke na leđima (rep). Tako se haljina sa vlakom i Watteauovim naborom pretvorila u haljinu bez vlaka s lijepo drapiranom suknjom otvorene gornje haljine, ispod koje je donja suknja u pravilu bila vidljiva od manje ili više drugačije tkanine. bogato ukrašena uz rub.

I. P. Argunov. Portret P. B. Šeremeteva. 1753. godine.

Postojale su i druge varijante ženskih haljina: "Adrienne", a la čerkeska, poljska haljina ili poloneza i slično. Svi su ti stilovi inspirirani raznim događajima kulturnog, svjetovnog i političkog života, razlikovali su se samo u detaljima, zadržavši princip dizajna svojstven svim ženskim nošnjama tog vremena. Dakle, u haljini a la Circassian, korsaž je imao duge uske rukave, a gornja ljuljačka haljina bila je prilično kratka i široka, ispod koje se vidio rukav korsaža. Haljina "Adrienne" imala je osebujnu široku slobodnu siluetu 17 . U muzejima je sačuvano vrlo malo ženskih nošnji 18. stoljeća, pa o mnogim njihovim varijantama možemo suditi samo iz pisanih izvora i onih portreta na kojima su dame prikazane u cijelosti.
Šivale su haljine od raznih tkanina. U sačuvanim inventarima garderobe, fakturama i drugim dokumentima spominju se haljine od zlatnog i srebrnog biljnog damasta, satena i grizeta raznih boja, obični i šareni taft, baršun i slično. Očito je da je većina ovih tkanina već proizvedena u Rusiji. O tome svjedoči popis svilenih tkanina ruske proizvodnje dostavljen Senatu 1749. godine, s kojima su proizvođači bili obvezni opskrbljivati ​​domaće tržište. Popis uključuje glatke i zeljaste baršune, obojene i glatke damaste, grizete, biljne taftove i glatke biljne groudeture itd. 19 .
U dekoru haljine grinje, vez (omiljen je vez zlatnim i srebrnim koncem), razne pletenice, zlatne i srebrne, 20 Uz one uvezene sa Zapada, korištena je i čipka ruske proizvodnje. Značajan broj njih opskrbljivali su samostani u 18. stoljeću. Posebno su bila poznata djela majstora moskovskog samostana Strastnoy i Ivanovo, a sačuvana su i imena nekih od njih. To su Nastasya Andreeva, Maria Semenova, Anna Dmitrieva i drugi. Asortiman pletene čipke bio je vrlo bogat: “plava” čipka, srebrna s bijelom svilom, zlato s batom, zlato s bijelom svilom, srebro s bijelom svilom “na jednoj strani grada” (tj. zubi), srebro s ljubičastom svila, čipka sa staklenim perlama, jednostavna bijela i crna bez srebra, plava čipka od crnog platna i druge" 21 .
Podaci o majstorima koji su kreirali nošnje 18. stoljeća su oskudni i fragmentarni. U dokumentima se rijetko spominju samo njihova imena, ponekad se navode haljine koje su sami izradili 22 . Uz strane i ruske krojače koji su na dvoru stvarali veličanstvene nošnje za rusku aristokraciju, na imanjima i gradskim posjedima radili su mnogi nepoznati krojači i krojači, vezilje i čipkarice od kmetova.

D. G. Levitsky. Portret arhitekta A. F. Kokorinova. 1769. godine

Već u drugoj polovici 18. stoljeća prvi su pokušaji da se dvorskoj nošnji dade nacionalni karakter.
Osamdesetih godina 17. stoljeća Katarina II izdala je niz uredbi kojima je regulirana i svečana i svakodnevna nošnja.
Zabrinuta za prosperitet domaćih manufaktura, čiji su proizvodi u tom razdoblju već bili značajni po obimu i prilično visoke kvalitete, Katarina II u tim dekretima zapovijeda veliki praznici dame i gospoda nose moskovske brokate, ostalim danima - sve vrste svilenih majki, a gospoda i sukno. Prema dekretima regulira se i raskoš ukrasa haljina. U osnovi, ovi kostimi slijedili su francusku modu.
U nekim posebno svečanim prilikama - završetak rata, Nova godina, vjenčanja i slično “[...] dame su dolazile na sve sastanke u ruskim haljinama”, što je Katarina II uvela u upotrebu na dvoru, a “ona sama nije imala drugog - svečanu odjeću” 23, - kao jedan od njegovih govore nam suvremenici. Nažalost, takva nošnja nije sačuvana u muzejskim zbirkama, a iz uspomena i bilješki se može dobiti samo ponešto o njoj. Tako M. I. Pylyaev, opisujući život na dvoru Katarine II, primjećuje da je ova nošnja izgledala kao stara ruska, s velom i otvorenim rupama za ruke na rukavima 24 .
Vjerojatno su i caričine uniforme bile varijante takve “ruske” haljine, u kojoj je ona “primala časnike u istoj uniformi s njima” na blagdane gardijskih pukovnija 25 . Ovi kostimi posebno su kombinirali oblike dominantne francuske mode (ljuljačka haljina s fijmom, ponekad s Watteauovim naborom) s elementima stare ruske nošnje (preklopni rukavi s otvorenim rupama za ruke, ukrasni raspored). Cijela zbirka ovih kostima, sada pohranjenih u Državnom muzeju Ermitaž, preživjela je do danas. Haljina u obliku lajb-garde konjičke pukovnije izrađena je od plave, a donja od crvene svile, ponavljajući boje uniforme ove pukovnije (odora konjičke pukovnije bila je plava sukna, a kamisol je izrađen crvene boje), a ukrašena je zlatnom uniformnom galonom i poluloptastim pozlaćenim gumbima, što su nosili na svojim odorama. Uniformne haljine u obliku pješačke pukovnije, prema boji uniforme, šivane su od zelene svile, također s uniformom galona i gumba, a u obliku pomorske posade - od bijele i zelene svile sa zlatovezom.
Možda je upravo na takvu nošnju, blisku “ruskom stilu” ili uniformama, imao na umu kroničar časopisa “Le cabinet des modes” (“Kabinet mode”) za 1788., napominjući da haljine “prema kraljici” bili su moderni u Parizu.. 26 . F.-M. Grimm i sama Katarina II: "Sada ste u Parizu sa šeširima, s vrpcama na ruskom: Francuze sam odnio, kao pero u kosi."

Odijelo za dječaka u roze i bijelom satenu s vezom. 1780-ih godina

Do sredine 18. stoljeća modni su manekeni još uvijek bili jedini glasnici modnih noviteta, ali su ih u Rusiju donosili ne samo iz Pariza, već i iz Londona, što svjedoči o sve većem utjecaju engleske mode 27 .
U drugoj polovici stoljeća manekeni ne idu u korak s promjenom mode: kad stignu u inozemstvo, neki detalji nošnje već izlaze iz mode. Zamjenjuju ih modni almanasi i periodično izdavani časopisi 28 , a od 1785. izlazi modni časopis koji izlazi svakih petnaest dana i objavljuje tablice boja - Modni kabinet. Pokriva sve modne novosti od kostima do namještaja i kočija. Šest mjeseci kasnije dobiva novo ime koje odražava sve veći utjecaj Engleske - "Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises" ("Časopis nove francuske i engleske mode").
Godine 1779. pojavio se prvi modni časopis u Rusiji pod nazivom "Modna mjesečna publikacija, ili knjižnica za ženski toalet". No, to je kratko trajalo – izašla su samo četiri broja od 29. Slijedio je niz drugih, posebice brojni časopisi koji su izlazili u 19. stoljeću, no svi su imali francusku orijentaciju i u pravilu su izlazili s umetcima francuskih modnih gravura.
Stalni pratilac fashionista XVIII stoljeća bio je obožavatelj. Prve podatke o navijačima u Rusiji, koja se u to vrijeme naziva navijačem, saznajemo iz opisa kraljevske riznice iz 17. stoljeća. Lepeze su bile izrađene od strucovog (nojevog) perja, drva sa slikanjem, srebra s emajlom, svile, pergamenta sa slikama i bogato ukrašene zlatom i kamenjem. Inventari kraljevske riznice govore da su lepeze dijelom donesene kao dar iz Bizanta, a dijelom izrađene u suverenovoj radionici i u oružarnici u Kremlju. Uz povučen način života žena u 17. stoljeću, lepeza jedva da je služila kao „instrument koketerije“, kao što to postaje u 18. stoljeću, kada se Ruskinja pojavljuje na javnim i kućnim sastancima, nakon povelje o skupštinama 1718. godine. U isto vrijeme, sklopivi ventilator zamijenio je predpetrin. Tijekom 18. stoljeća lepeze su se izrađivale od raznih materijala: čelika, svile i pergamenta, slikale su se gvašom ili akvarelom s prikazom alegorija, galantnih scena, mitoloških prizora i tako dalje. Okvir je izrađen od zlata, kornjačevine, bjelokosti i ukrašen rezbarijama, umetnutim plemenitim metalima i kamenjem. U ovom trenutku obožavatelji se donose iz inozemstva ili ih izvode strani majstori koji žive u Rusiji. U Moskvi se nalaze i prve ruske tvornice navijača: „Vladimir Ružnov s drugovima“, „Ivan Erin s drugovima“, „Peter Filippov“ i druge 30 .
Obožavatelji su bili posebno voljeni u Rusiji u drugoj polovici 18. stoljeća, na dvoru Katarine II. Časopis Mixture za 1769., opisujući ulogu obožavatelja u životu svjetovnih dama, napominje da s lepezom mogu prikazati razne strasti, ovisno o položaju i gesti ruke: ljubomoru, ljubav, mogu dogovoriti termin i izraziti prezir i slično. Taj se figurativni jezik obožavatelja u to vrijeme zvao "mahanje", a "mahanje" je značilo koketiranje. Uz pomoć ove graciozne drangulije bilo je moguće prikazati ljepotu ruke ili graciozne geste, a Satirički glasnik iz 1790. javlja da ljepotice znaju „koliko puta možete mahnuti lepezom tako da od toga marama prekriva njihovu prsa zauzimaju onaj ljupki položaj, s kojim se, za razliku od pribadača, moglo vidjeti da se divite nepoštenju” 31 .
U tom razdoblju nosile su se cipele s uskim prstima, s visokim, zakrivljenim petama u prvoj polovici stoljeća i nižim u kasnijim godinama. Ovisno o visini potpetice zvali su se francuskim ili talijanskim. Uz zatvorene cipele, uvelike su se koristile cipele bez naslona, ​​takozvane "mazge". Svakodnevne cipele bile su od kože, slobodne cipele od svilene tkanine, brokata, baršuna. Cipele su bile ukrašene svakojakim kopčama, mašnama i vezom.

Krajem 1770-ih i početkom 1780-ih, ideje francuskog filozofa J.-J. Rousseau, njegov govor protiv luksuza, razmetljivog vanjskog sjaja i dokolice sekularnog društva i njegov poziv na jednostavan, prirodan život u krilu prirode. Utjecaj engleske nošnje raste, zbog povijesnih značajki njezina razvoja, racionalnije i manje pod utjecajem dvorske mode.

D. G. Levitsky. Portret E. N. Khovanske i E. N. Hruščove. 1775. godine

Želja za pojednostavljenjem siluete ženske haljine ocrtava se u 1780-im godinama, kada je cijela širina suknje koncentrirana na stražnjoj strani, glomazne pufne zamjenjuju se valjkom od konjske dlake pričvršćenim straga u razini struka. Trakaste tkanine postaju moderne, često u kombinaciji s luksuznim vezom za svečane haljine. Manje formalni toaleti sve se više izrađuju od svijetlih pamučnih tkanina.
Novi trendovi postaju posebno uočljivi nakon Velike francuske buržoaske revolucije 1789. U umjetnosti kasnog 18. - početka 19. stoljeća dolazi do živog izražaja novi stil, klasicizam, sa svojim karakterističnim posuđivanjem antičkih oblika. Zbog neizbježne evolucije stila dolazi do temeljnih promjena u nošnji.

Bijela satenska haljina. 1790-ih godina

U svojoj potrazi za jednostavnošću, moda se također poziva na estetske norme antike, što se očituje u promjeni cjelokupnog dizajna nošnje, njegovog kroja i siluete, a te promjene određuju prirodu korištenih tkanina, njihovu teksturu. i ornament, kao i dekor haljine. Mirne, stroge linije siluete nošnji ovog vremena zamjenjuju pretenciozne oblike rokoko kostima.
Novi tip nošnje se iznimnom brzinom proširio Europom i, unatoč protivljenju Pavla I. 32, koji je bio uplašen događajima Francuske revolucije i zabranio sve francusko, ova moda nije prošla Rusiju.
Bujne svečane haljine-haljine zamjenjuju one nalik na tunike, kako bi zamijenile teške višeslojne šarene svile, baršuna i brokata svojim melodičnim boje Dolaze rasne, prozračne lanene i pamučne tkanine: muslin, cambric, muslin, roll, najčešće bijele, više u skladu s novim karakterom nošnje i dajući mu veličanstvenu jednostavnost. Figma, kitova kost u korzetima, korzeti nestaju. U modi su haljine visokog struka, velikog dekoltea i uskih kratkih rukava. Suknja takvih haljina pada od struka u mekim tekućim naborima, prilično debela na leđima, a završava vlakom. Ovaj kostim trebao je naglasiti prirodnu ljepotu oblika. ženski lik. "U sadašnjoj nošnji", kaže kroničar "Moskovskog Merkura" iz 1803., obris tijela se poštuje kao glavna stvar. Ako žena ne vidi dodatak svojih nogu od cipela na torzu, onda kažu da se ne zna odjenuti. V posljednjih godina XVIII - prve godine XIX stoljeća, haljine postaju još prozirnije i otvorenije, često se šiju i bez rukava, s naramenicama i ponekad se nose samo na tajice u boji kože, jer, prema dandyju tih godina, “[...] najtanju suknju uzeo od sebe tanka haljina sva transparentnost” 34 . Ove su nošnje odlikovale jednostavne linije siluete, a žene u takvim zahodima podsjećale su na drevne kipove. Poznati memoarist F. F. Vigel u svojim bilješkama daje vrlo prikladan opis nošnje tog vremena, posebno ženske: “Što se tiče žena”, piše on, “sve su željele izgledati poput drevnih kipova, spuštenih s postolja; kojeg je obukla Kornelija, koja je bila Aspazija [...] Kako bilo, no nošnje, od kojih je uspomena na jednu skulpturu sačuvala na obalama Egejskog mora i Tibra, obnovljene su na Seini i usvojen na Nevi. Da nije uniformi i frakova, tada bi se mogli gledati balovi poput drevnih bareljefa i etruščanskih vaza. I doista, nije bilo loše: na mladim ženama i djevojkama sve je bilo tako čisto, jednostavno i svježe; njihova kosa skupljena u obliku dijadema tako je krasila njihovo mlado čelo. Ne bojeći se užasa zime, bile su u prozirnim haljinama, koje su čvrsto stezale savitljiv struk i ispravno ocrtavale ljupke oblike; [...] činilo se da po parketu vijore lakokrile psihe” 35 .
Svojevrsni propagator nove mode "na starinski način" u Petrogradu bio je poznati francuski portretist L.-E. Vigée Lebrun, koji je živio u Rusiji od 1785. do 1801. godine.

1 I. Zabelin. Domaći život ruskih careva u 16. i 17. stoljeću. T.1. 2. dio. M., 1915, str. 63,64.
2 Njemački je u Rusiji u to vrijeme bio običaj sve nazivati ​​zapadnim. “Njemačko odijevanje je paneuropsko, muško i žensko, za razliku od ruskog”, – tako V. I. Dahl definira značenje ovog pojma za 18. stoljeće u Objašnjavajućem rječniku živog velikoruskog jezika.
3 I. Zabelin. Domaći život ruskih careva u 16. i 17. stoljeću. T.1. 2. dio. M., 1915, str. 65, 66.
4 kompletna zbirka zakonima Ruskog Carstva. Upoznavanje s prvim T.1. SPb., 1830, br. 607. str. 1007 (u daljnjem tekstu PSZRI).
5 Vidi: E. Yu. Moiseenko. Majstori krojači "njemačke haljine" u Rusiji u svom radu. - Zbornik Državne Ermitaže. XV. Ruska kultura i umjetnost. L., "Aurora", 1974., str. 143–146 (prikaz, stručni). Autor članka smatra da kroj ovog kaftana podsjeća na pravce iz 17. stoljeća, o čemu svjedoči širokih rukava s vrlo velikim manžetama - reverima, velikim brojem gumba i njihovim položajem na podu do samog ruba poruba, okomitim retarnim džepovima i ukrasom šavova, tipičnom za mušku odjeću 17. stoljeća.
6 PSZRI, st. 4, br. 1741, str. jedan.
7 Vidi: N. Ustryalov Povijest vladavine Petra Velikog, T. 3. Sankt Peterburg, 1858. str. 350, bilješka 35.
8 Vidi: na primjer, dekreti iz 1701. - PSZRI, vol. 4, br. 1887, str. 182. 1704, - PSZRI, vol. 4. broj 1999., str. 272, 273.
9 PSZRI, vol. 4, broj 1999., str. 272.
10 I. Željabužski. Bilješke. - U knjizi: Ruski život prema sjećanjima suvremenika. XVIII stoljeća. 1. dio. M., 1914, str. 51.
11 PSZRI, vol. 4, broj 1999., str. 272.
12 Vidjeti: PSZRI, v. 5, br. 2874, str. 137.
13 Dekretom iz 1719. još uvijek je dopušten izvoz brokata i svilenih tkanina iz europskih zemalja, budući da tvornica „svih vrsta tkanina i brokata“ koju su 1717. osnovali F. M. Apraksin, P. P. Šafirov i P. A. Tolstoj ne može zadovoljiti „cjelinu stanje” - Vidjeti: PSZRI, vol. 5, broj 3357, str. 694, 695.
14 Vidi: N. Ustryalov. Povijest vladavine Petra Velikog. T. 3. Sankt Peterburg, 1858, str. 350, bilješka. 35.
15 Rusija i ruski dvor u prvoj polovici 18. stoljeća Bilješke i primjedbe grofa Ernsta Minvoda. SPb., 1891. str. 96.
16 U Rusiji sredinom 18. stoljeća takve su suknje dobile naziv "fizhbeins", odnosno "fizhmennye". U dokumentima 18. stoljeća, pronađenim u arhivima, istodobno se spominju različite vrste suknji. Na primjer, u inventaru nošnji iz 1750-ih nazvana je “grimizna polu-suknja od tafta sa širokom falbalom” za čiju izradu je išlo “čelično pero” i četiri kilograma “kosti”; "velika suknja od žutog tafta", također sa čeličnim perjanicom, deset stopa "kosti" već je potrošeno na njezinu izradu. Osim toga, u istom dokumentu spominju se suknje "na obruč" i "na punđe"; koje su se nosile uz "poluhaljine". Očito, ovisno o namjeni nošnje, određena je i vrsta korištene suknje - TsGADA, f. 14, op. 1, d. 88, l. 1 sv. 9. 1745–1755
17 Francuski povjesničar kostima F. Boucher pojavu ovog stila odijevanja objašnjava uspjehom predstave Terence "Adrienne", gdje je junakinja, čiju je ulogu glumila slavna glumica, nakon poroda odjevena u široka haljina. Ovaj stil je ušao u modu u Francuskoj i dobio je ime po heroini. U Rusiji je njegovo ime bilo pomalo iskrivljeno i zvučalo je kao "adrieni". Tako se u popisu nošnji iz 1754. nalaze četiri "adrienia". Druge vrste haljina imenovane su u istom dokumentu; “plava kućna ogrtača sa srebrom”, “domaćina od bogatog zlatnog damasta”, “haljina-haljina” od zlatnog damasta, manteau, kao i “polu-adryenni”, uvijek u kombinaciji s haljinom od ista tkanina - "bijeli polu-adrijen i haljina izvezena srebrom", maskenbalska haljina "plava grouditour domina", "grisetta kaftan i haljina grimizne boje", bunda od crne lisice prekrivena srebrnim damaskom, itd. - TsGADA, f . 1239, op. 3. dio 114, spis 61631, l. 1–7; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965., str. 294. Tople prošivene suknje, jakne i haljina "prošiveni par" također se široko koriste u ženskim nošnjama u Rusiji. – Vidi: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 9.
18 Vidjeti: TsGADA, f. 1239. op. 3, dio 114, spis 61631, fol. 1–7 sv.; f. 14, op. 1, d. 113, l. 3 sv. – 6. Ovi dokumenti spominju takve tkanine kao što su ljubičasti damast sa srebrnim i svilenim biljem, zlatni brokat s tučenim i svilenim biljem i glasni plavi taft.
19 Vidi: S. M. Solovjov. Povijest Rusije od antičkih vremena. 2. knjiga 5. 1858, str. 609.
20 Tako je, na primjer, 1752. godine djeveruša N. A. Naryshkina dobila trideset četiri i pol aršina zlatnog širokog pletera i četrdeset pet i pol aršina istog uskog. – Vidi: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, dio 2, l. 1 a.
21 Vidjeti: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, l. 177–197 (prikaz, stručni).
22 Vidjeti: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 1-4; d. 192, l. jedan.
23 Značajke Katarine Velike - Ruski arhiv, 1870., str. 2112, 2113.
24 Vidi: Stari Petersburg. Priče iz prošlog života glavnog grada. M. I. Pylyaeva. SPb. , 1839, str. 190.
25 Vidi: Stari Petersburg. Priče iz prošlog života glavnog grada. M. I. Pylyaeva. SPb., 1889, čl. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965., str. 299.
27 Godine 1751., po nalogu iz Sankt Peterburga, veleposlanik u Engleskoj grof Černišev naručio je tri metra visoku lutku i uz nju “haljine svih vrsta, koje domaće dame nose u svim prilikama i sa svim svojim dodacima”. Ukupno su napravljena tri kompleta haljina, “koje Aglianke svih znanja, koje se ravnomjerno zasjenjuju prema svom bogatstvu, nose” tijekom praznika i na javnim skupovima; kad su kod kuće i "ne baš u službenim posjetima", kao u feštama u kojima jašu konje i "na putu". - TsGADA, f. 1239, op. 3, dio 114, spis 61615, stavke 1–7, 1751.
28 „Časopis dobar ukus» («Journal du Gout»), Pariz, od 1768.; The Lady's Magazine, London, iz 1770.; "Spomenik kostima" ("Le monument des Modes"), Pariz, od 1774. itd.
29 Vidi: Vl. Modni mjesečnik, časopis iz 1779. - Ruski bibliofil, 1913, br.6.
30 Vidjeti: TsGADA, f. 277, op. 2, d. br. 1734-1738, 1752-1767
31 V. A. Vereshchagin. Sjećanje na prošlost. Članak i bilješke. SPb., 1914, str. 91.
32 FF Vigel u svojim bilješkama bilježi da se „Pavao naoružao okruglim šeširima, frakovima, prslucima, pantalonama, čizmama i čizmama s reverima, strogo je zabranio njihovo nošenje i naredio da se zamijene kaftanima s jednim kopčanjem sa stajaćim ovratnikom [.. .]” - Vidi: Bilješke Filipa Filipoviča Vigela, dio 1. - Ruski arhiv, 1891. Knj. 2. Broj 8. Prijava, str. 141.
33 V. A. Vereshchagin. Sjećanje na prošlost. Članak i bilješke. SPb., 1914, str. 53.
33 V. A. Vereshchagin. Sjećanje na prošlost. Članak i bilješke. SPb., 1914, str. 54.
34 Bilješke Filipa Filipoviča Vigela. Dio 2. - Ruski arhiv, 1891. T. 3. Knj. 10, str. 38, 39.

Iz knjige: Korshunova T. T. Odijelo u Rusija XVIII– početak 20. stoljeća iz zbirke Državne Ermitaže. L .: "Umjetnik RSFSR", 1979 (izvod iz uvodnog članka).

Nakon smrti Luja XIV i krunidbe Luja XV 1715. počinje procvat briljantnog i sofisticiranog rokoko stila. Iako se kasnije, u 19. stoljeću, riječ "rokoko" često koristila u podrugljivom i pogrdnom smislu, sugerirajući prisutnost ekscesa i neozbiljnosti, danas se ovaj izraz koristi za označavanje umjetničkog pokreta koji je postao amblem francuske kulture. tog doba, kultura koju je odlikovala sofisticirana želja za užicima.

A budući da je odjeća, kao ništa drugo, mogla pružiti ovaj užitak, umjetnost šivanja podignuta je na neviđenu visinu. I premda se za vrijeme vladavine Luja XIV Francuska već smatrala priznatim liderom u modi, rokoko razdoblje ojačalo je svoju reputaciju "glavne europske moderice".

Kad se doba rokokoa bližilo kraju, u modi su se pojavila dva dijametralno suprotna trenda: jedan se oslanjao na estetiku fantazije odlazeće ere, a drugi je pozivao na slijeđenje prirode. Francuska revolucija 1789. radikalno je promijenila život društva, a uz to se promijenio i stil odjeće: dekorativnost rokokoa ustupila je mjesto jednostavnosti neoklasicizma. Takva radikalna promjena jedinstvena je u povijesti svjetske mode, ali je odražavala neviđene društvene potrese koji su zahvatili Europu.

Elegancija i sofisticiranost, prošarani hirovitošću, ekstravagancijom, koketnošću i upotrebom ukrasnih i dekorativnih efekata, postali su prepoznatljivi elementi ženske mode doba rokokoa. Za razliku od arogantne svečanosti nošnje 17. stoljeća, ženska haljina 18. stoljeća može se nazvati složeno dekorativnom.

Muška nošnja 17. stoljeća bila je mnogo pretencioznija i šarenija od ženske, ali sada su dame preuzele inicijativu, a njihova odjevna kombinacija postala je briljantno elegantna. Istodobno, ljudi su težili udobnosti, udobnosti dnevnih soba i budoara, gdje se moglo provesti duge sate okruženi omiljenim sitnicama. Kako bi se zadovoljile te ležernije i svakodnevne potrebe, pojavio se relativno labav i neformalni stil odijevanja.

Novi stil početkom 18. stoljeća bila je takozvana "leteća haljina" - odjevni predmet koji je proizašao iz haljine "neglije", popularne krajem vladavine Luja XIV. Karakteristična karakteristika ove haljine bio je steznik s velikim naborima koji su se slijevali od ramena do zemlje preko zaobljene donje suknje. Unatoč činjenici da je steznik čvrsto držan na korzetu, ova odjeća, koja je slobodno sjedila na figuri, odavala je dojam mirne udobnosti. Još jedna tipična ženska nošnja iz doba rokokoa može se nazvati haljinom u francuskom stilu, ona je postala glavna službena dvorska haljina do početka razdoblja revolucije.

Tijekom tog doba, glavni predmeti ženske odjeće bili su haljina, donja suknja, u mnogočemu slična onome što bismo danas jednostavno nazvali suknjom, i trokutasta, sužavajuća prednja strana korsaža, ili "stoma", koja je prekrivala prsa, spuštajući se ispod struka. Nosili su ga ispod uskih polica steznika. Haljina se nosila preko korzeta i torbe - dodataka koji su činili siluetu figure. (Izraz "korzet" nije se koristio u 18. stoljeću, ali smo mu ovdje pribjegli da bismo definirali donji element odjeće, ojačan kitom. Desetljeće za desetljećem mijenjali su se samo ukrasni detalji u ženskoj odjeći, a sama nošnja je ostala nepromijenjena do početka Francuske revolucije.

Umjetnici poput Jean Antoinea Watteaua, Nicolasa Lancreta i Jeana Francoisa de Troyesa na svojim su platnima s velikim detaljima zabilježili veličanstvenu odjeću svojih suvremenika, prikazujući sve, od pojedinačnih šavova u čipki do zamršenih cipela. U svojoj slici Gersinov znak, Watteau iznenađujuće precizno prenosi eleganciju ženske odjeće, nježno kretanje draperija i nabora, s posebnom vještinom umjetnik oslikava prelijepu, glatku teksturu svile i satena. Unatoč činjenici da se sam slikar nikada nije bavio modnim dizajnom, dvostruki nabori-draperije na leđima, uhvaćeni u njegovim radovima, ubrzo su postali poznati kao "Watto's nabori".

Ekstravagantne svile proizvedene u manufakturama Lyona u Francuskoj bile su sastavni dio odjeće iz doba rokokoa. Od 17. stoljeća nadalje, francuska vlada je podržavala tkalačku industriju u Lyonu, velikodušno financirajući izum novih tkalačkih staništa i tehnika bojanja. Francuska svila postala je poznata po svojoj prvoklasnoj kvaliteti i postupno zamijenila talijansku svilu koja je dominirala modom u prethodnom stoljeću. Sredinom XVIII stoljeća - u zlatno doba rokoko stila - miljenica Luja XV, Madame de Pompadour, pojavljuje se na portretima u nevjerojatnim haljinama od visokokvalitetne svile. Na slici Madame de Pompadour Françoisa Bouchera odjevena je u tipičnu haljinu koja otkriva usko pripijeni steznik. Umjetnik je detaljno prikazao i podsuknju i trokutasti trbuh, bogato ukrašen cijelim slapom čipke, naglašavajući obrise ženske grudi, zavodljivo podignute zahvaljujući korzetu. Volančići, čipka, vrpce, umjetno cvijeće - obilje ukrasa čini nam se previše nametljivim, suvišnim, ali elementi se uspješno međusobno usklađuju, odražavajući stilske nijanse doba rokokoa.

Upravo kada je rokoko stil dosegao svoj vrhunac, aristokracija se iznenada okrenula modi pučana, tražeći nagovještaj kako odjeću učiniti funkcionalnijom i udobnijom. Praktične haljine i suknje žena srednje klase utjecale su na nošnje aristokratskih žena, a postupno je njihovo odijevanje postalo jednostavnije, s iznimkom balskih haljina. Kratki polu-kamisol - sazakt ili sagaso, počeo se koristiti u svakodnevnom životu, a haljine su dobile jednostavniji kroj. Trbuh, koji je donedavno bio pričvršćen za haljinu iglama, sada se pretvorio u svojevrsni prsluk koji je povezivao police haljine.

U Francuskoj, rastuća popularnost skromne, funkcionalne haljine dijelom je posljedica "anglomanije" - fascinacije svim engleskim stvarima koja je u to vrijeme počela prevladavati u francuskoj kulturi. Prvi simptomi anglomanije pronađeni su u muškoj nošnji već u posljednjim godinama vladavine Luja XIV, u ženskoj odjeći pojavili su se tek nakon 1770. godine. Kako je engleski običaj šetnje izvan grada i uživanja na svježem zraku postajao sve popularniji među Francuzima, ova je haljina postala modni izraz za žene. U bočnim džepovima haljine napravljeni su posebni prorezi kroz koje se suknja mogla malo povući i prevući straga, što je bilo vrlo praktično, iako su u početku takav kroj koristili samo radnici za fizičke poslove ili šetnju. Grad. Ubrzo je ovaj kroj zamijenjen novom "haljinom u poljskom stilu".

U haljinama ovog stila stražnji dio ruba suknje držao se užadima, dijeleći se na tri drapirana dijela. Vjeruje se da je ovaj stil bio odjek teške političke situacije tog vremena: 1772. godine tri europske sile podijelile su teritorij Poljske. Kada su nabori u sredini leđa bili zatvoreni od vrha do dna do struka, ovaj stil je postao poznat kao "haljina u engleskom stilu". Odlikovao se uskim steznikom koji se otvarao ispred haljine, koji je otvarao podsuknju. Ponekad se takva odjeća nosila i bez torbe, jer je kroj odijela omogućio održavanje zaobljenog oblika zbog draperija suknje. Kasnije, tijekom Francuske revolucije, promijenile su se i stoma i suknja, odjevni predmet je pretvoren u jednodijelnu haljinu.

Intenzivne boje, složeni vez, obilje ukrasnih gumba i bujnih volana na vratu i prsima, kao i čipka na manžetama smatrali su se važnim elementima plemićke odjeće u doba rokokoa. Abi i kaput tipičnog muškog odijela bili su izvezeni zlatnim, srebrnim i raznobojnim nitima, šljokicama, umjetnim i drago kamenje. U Parizu je bilo mnogo radionica specijaliziranih za vez. Tkanine koje se koriste za abi ili westcoats često su bile izvezene prije krojenja, tako da su muškarci najprije mogli odabrati svoju omiljenu boju ili uzorak, a zatim odijelo izraditi po narudžbi.

Anglomanija, sačuvana u francuskim muškim odijelima, ostala je u modi sve do kraja 17. stoljeća. Na primjer, jahaće odijelo s ovratnikom (redingot). engleski stil postao popularan u svakodnevnom životu kao alternativa francuskoj odjeći. Potkraj druge polovice 18. stoljeća u modu je prvi put došla francuska verzija engleskog muškog odijela - frak, s odloženim ovratnikom, krojen od običnih tkanina. U zoru Francuske revolucije postojala je potražnja za prugastim tkaninama, a uz to je i pomama za zamršenim vezom u muškim odijelima postupno nestala.

Tijekom 18. stoljeća kroj ženske haljine uvelike je ovisio o elementima donjeg rublja kao što su korzet i torba. U doba rokokoa, korzet je imao nizak izrez, zbog čega su prsa postala gotovo otvorena. Njegov je zadatak bio podići poprsje, zavodljivo vidljivo kroz tanki čipkasti volan u izrezu haljine.
Rani oblik kovčega bio je zvonast, ali kako su suknje postale šire sredinom 18. stoljeća, to je također modificirano, podijelivši se na lijevu i desnu polovicu. Unatoč činjenici da su ogromne, nepraktične torbe često postale predmet karikatura i ismijavanja, žene su jednostavno obožavale ovaj komad odjeće. Na dvoru su široke kofere s vremenom postale neizostavan detalj dvorskog zahoda.

Zanimljivo je da su razrađene ženske nošnje tradicionalno izrađivali muškarci. Još u srednjem vijeku u Francuskoj je osnovan ceh krojača i od tada je strogo regulirana uloga svakog majstora u izradi odjeće. Unatoč činjenici da je u drugoj polovici 17. stoljeća nastalo društvo krojačica, koje si je postavilo zadaću proizvodnje odjeće, muški krojači šivali su gotovo sve dvorske nošnje 18. stoljeća.

MODA ZA VRIJEME REVOLUCIJE

Godine 1789. Francuska revolucija obilježila je duboku promjenu u estetici mode, a omiljeni materijal više nije bila profinjena svila, već nepretenciozan pamuk.

Svi oni koji su nastavili nositi ekstravagantne svilene haljine jarkih boja proglašeni su neprijateljima revolucije. Umjesto pripijenih hlača do koljena i svilenih čarapa, atributa plemstva, revolucionari su nosili duge hlače, nazivajući se "sans-culottes" ("koji nisu nosili culottes").

Ekstravagantni trend proširio se tijekom razdoblja Direktorija i među dendi velom i boemom. Nosili su nevjerojatno visoke ovratnike sa širokim reverima koji su se naslanjali, svijetle prsluke, bujne ovratne maramice, pantalone, kratka kosa i kape, ali ne s tri, nego s dva kuta. Sličan stil u ženskoj modi pratila je i skupina dama koje su se nazvale "divnima", dotjerale su se u tanke i prozirne haljine, a da ispod sebe nisu nosile ni korzet ni torbicu. Tradicionalna odjeća tog vremena, haljine sa strukom smještenim neposredno ispod poprsja, korsaž i suknja izrađena od jednog komada tkanine, često se mogu vidjeti na gravurama i slikama tog vremena, na primjer, Nicholasa von Heideloffa.

Tijekom 18. stoljeća Francuska je ostala priznati lider u svijetu ženske mode. U sljedećem stoljeću taj je ugled samo ojačao, a Francuska je postala neprikosnoveni autoritet u području ženske nošnje. Što se tiče muške mode, nju je uglavnom diktirala Engleska. Još u 18. stoljeću ova je zemlja bila poznata po razvijenoj vunenoj industriji, prvoklasnoj opremi za tkanje i inovativnim tehnikama šivanja. Tako izraženi trendovi doveli su do pojave pojmova kao što su "pariška moda" i "londonski stil". U 19. stoljeću, silueta odjeće koja se stalno mijenja postala je možda glavna obilježježenska odjeća, dok se muško odijelo čuva osnovni oblik, mijenjajući se samo u malim stvarima.

Francuska revolucija 1789. dovela je do sloma društvene hijerarhije, do izražaja dolazi krupna buržoazija koja postaje stup francuskog društva u 19. stoljeću. U razdoblju Drugoga Carstva (1852.-1870.) plemstvo je donekle ojačalo svoj položaj, a carica Eugenie, supruga Napoleona III., prepoznata je kao trendseterica u ženskoj modi. Nakon proglašenja Treće republike (1870.), klasna struktura društva ponovno je doživjela ozbiljne potrese, a u modi su se pojavili kontradiktorni trendovi. Postupno se počeo oblikovati krug žena koji je utjecao na razvoj "visoke mode": supruge bogatih buržuja, glumice, demimonde (drage kurtizane), upravo na njih su se krojači usredotočili u drugoj polovici stoljeća. 19. stoljeća.

U drugoj polovici 19. stoljeća modi su se počeli uključivati ​​širi slojevi stanovništva, čak su i niži slojevi pratili stilske promjene u odijevanju. Pojava 1850-ih u Francuskoj robne kuće pridonijela popularizaciji mode. Ogromne robne kuće davale su kupcima slobodu izbora, kombinirajući ga s raznolikom robom po sasvim razumnim cijenama.

CARSKI STIL I DVORSKA ODJEĆA

Već u prvom razdoblju Francuske revolucije došlo je do ozbiljnih promjena u stilu ženske odjeće. Haljina je postala dominantna - shemis, koja je ime dobila po sličnosti s potkošuljom - shemisom. Njegova jednostavnost bila je upadljivo drugačija od veličanstvene odjeće iz doba rokokoa. Zaboravljeni su elementi donjeg rublja kao što su korzet i torba, koji su u prošlom stoljeću bili neophodni za formiranje karakteristične siluete. Od sada su dame radije nosile tanke, gotovo prozirne bijele pamučne haljine, stavljajući jedan ili dva sloja lana ili čak bez njega. Haljinu - shemis odlikovala je jasna, gotovo asketska silueta, zbog visokog struka, kao i jednodijelni steznik i suknja.

Postupno se haljina transformirala i, kao što vidimo na portretu Madame Recamier Francoisa Gerarda, sve je više podsjećala na neoklasičnu odjeću koja je veličala stroge, klasične forme karakteristične za antiku. U modu su ušli prozirni materijali: muslin, plin, perkal - bili su cijenjeni zbog svoje jednostavnosti. Takve tkanine prilično su drapirale lik, stvarajući prozračnu siluetu koja teče. Šemez haljina postala je simbol novog, postrevolucionarnog estetskog koncepta. Međutim, pokazalo se da su europske zime prehladne za tanke materijale, a u modu su ušli šalovi iz Kašmira, koji su trebali biti bačeni preko ramena: ne samo da su grijali svoju ljubavnicu, već su služili i kao dobar dodatak njezinoj haljini. Od hladnoće su bile zaštićene i Spencer i Redingote - praktična odjevna kombinacija engleskog kroja.

Luksuzni kašmirski šalovi koštaju mnogo novca, pa stoga ne čudi da su upisani u oporuke ili popise miraza. Nakon 1830. popularnost takvih ogrtača bila je tolika da su do 1840-ih, kako u Francuskoj tako i u Engleskoj, otvorene velike tvornice za tkanje šalova. I ako su u Lyonu u Francuskoj radili sa skupim, izuzetnim materijalima, onda je u škotskom gradu Paisleyu uspostavljena masovna proizvodnja jeftinijih tkanih šalova i njihovih imitacija s otisnutim uzorkom.

Nakon Francuske revolucije, pamučne tkanine, proizvedene uglavnom u Engleskoj, zamijenile su skupu svilu. Fabrike svile u Lyonu, donedavno glavni oslonac francuskog gospodarstva, bile su u ozbiljnoj krizi. Napoleon je, uznemiren ekonomskom situacijom u zemlji, pokušao oživjeti proizvodnju uvođenjem carinskih zabrana na uvoz robe iz Engleske, kao i zabranom stanovništvu nošenja odjeće od engleskog muslina. Međutim, ni ove oštre mjere nisu mogle odoljeti modnim trendovima. Nakon krunidbe 1804., kada je Napoleon proglašen carem, izdao je dekret kojim je i ženama i muškarcima naložio da na svim službenim ceremonijama prisustvuju u svilenoj odjeći.

Tako je car uspio oživjeti luksuznu dvorsku modu predrevolucionarnog razdoblja. Svilene svečane haljine i raskošne haljine s vlakom, koje je favorizirala carica Josephine, postale su tipične za carsku dvorsku modu. Upravo je u ovoj haljini Napoleonova žena prikazana na poznatoj slici Jacquesa Louisa Davida. Baršunasti vlak caričine službene haljine s podstavom od hermelina simbolizira luksuz i moć francuskog dvora: revolucionarni ideali postupno su postali povijest. Takve izvrsne haljine s vlakom dugo su ostale nepromjenjivi atribut dvorskih ceremonija europskih kraljevskih dvorova.

U prvom desetljeću 19. stoljeća stil ženskih haljina nije doživio značajnije promjene, ali je nakon 1810. dužina suknji osjetno skraćena. Ponovno se pojavila potražnja za donjim rubljem; Nosili su se i mekani korzeti, bez umetaka od kitove kosti. Moda za materijale od kojih se šivala svakodnevna odjeća ponovno se promijenila, a pamuk je ustupio mjesto svili. Obilje ukrasnih elemenata i svijetle boje Fashionistima diljem svijeta jako su se svidjeli i ponovno osvojili njihova srca.

ROMANTIZAM

Povišena linija struka haljine iz doba Empirea bila je stvar prošlosti sredinom 1820-ih. Korzeti su ponovno postali nužni element ženske odjeće, jer je novi stil nošnje tražio naglašen struk. Suknje su se proširile i počele nalikovati zvonu, a duljina im se smanjila, lagano otvarajući gležanj. Sada kada su se graciozne noge otvorile za javnost, čarape su postale važan atribut ženske odjeće. No, najkarakterističnijim obilježjem novog stilskog trenda ovog razdoblja može se smatrati (rukav ovčje noge), koji se odlikovao oštrim proširenjem na ramenu i jednako oštrim sužavanjem do manžete, vrhunac popularnosti takvih rukava došao je na 1835. godine.

Još jedna značajna značajka mode ovog doba bio je dekolte, toliko dubok da je unutra danju dame su bile upućene da nose fichu marame, pelerine, šalove ili "berta". Kako bi se istaknuli i istaknuli voluminozni rukavi i niski izrez haljine, povećale su se frizure i šeširi, odlikovali su se obiljem ukrasnih ukrasa od perja, umjetnog cvijeća i dragog kamenja.

Na hirove mode opisanog razdoblja značajno je utjecao romantizam, koji se odlikovao posebnom senzualnošću, veličanim stvaralačkim, izvanrednim porivima, a karakterizirao ga je zanimanje za prošlost i egzotične svjetove. To su zahtijevali kanoni romantizma idealna žena bila krhka i odlikovala se osobitom sofisticiranošću. Vedar i zdrav izgled počeo se smatrati vulgarnim, pa je stoga bilo uobičajeno diviti se bljedilu lica.

KRINOLINA

Osnivački stil 1830-ih nastavio je dominirati u 1840-ima, ali razmetljivi ukrasni ukrasi poput rukava iz 1830-ih postupno su izašli iz mode, zamijenjeni "mirnijim" stilovima.

Struk je, međutim, postao još uži, a suknje su se nastavile širiti. Proširena kontura suknje formirana je uz pomoć nekoliko slojeva podsuknji, iako je njihovo obilje značajno ograničavalo kretanje žena. No, budući da tjelesna aktivnost nije bila među aktivnostima koje su si dame iz visokog društva mogle priuštiti, teška odjeća se smatrala ne smetnjom kretanju, već pokazateljem visokog položaja.

U 1850-ima, suknje su bile obilježene obiljem horizontalnih volana, naglašavajući konusnu siluetu. Na rukavima su skupljanja na ramenu ustupila mjesto skupovima na zapešću. Šeširi su također smanjeni, postajući skromni šeširi ili kape koje su prekrivale lice. Slikar Jean-Auguste Dominique Ingres, koji je djelovao u prvoj polovici 19. stoljeća, bilježio je na svojim platnima s najvećom preciznošću modni trendovi tog doba.

Krajem 1850-ih, ženska nošnja doživjela je dramatične promjene, a najviše su se dotakle suknje. Izum novih materijala doveo je do pojave "krinolin-kaveza", podsuknje s obručima. U 1840-ima, izraz "krinolin" odnosio se na podsuknje izrađene od konjske dlake utkane u debeli lan. Nakon 1850. pojam se počeo odnositi na podsuknju s obručima od čelika ili kitove kosti u obliku "kaveza". Zahvaljujući pojavi krinolina, suknje su dosegle uistinu ogromnu širinu.

Povećana potražnja za tkaninama može se smatrati blagodatima za francusku tekstilnu industriju, posebno za tvornice svile u Lyonu. Napoleon III je vodio politiku koja je podržavala razvoj tekstilne proizvodnje, a francuska buržoazija je s radošću dočekala njegove pothvate. Poznati couturieri poput Charlesa Fredericka Wortha dizajnirali su haljine koristeći finu svilu iz Lyona.

Počevši od kasnih 1860-ih, suknje su i dalje bile voluminozne straga, ali su postale zamjetno "spljoštene" sprijeda. Slična silueta postignuta je uz pomoć takvog elementa donjeg rublja kao što je užurbanost. Turniri su se zvali prekrivači, koji su se nosili straga kako bi dali izražajnost silueti, puneći ih raznim materijalima.

Kako bi kostimu dali namjerno voluminozan oblik, suknje i odjeća ponekad skupljeni u nabore na leđima. Samo se malo mijenjajući u detaljima, vreve su i dalje bile u modi 1880-ih. Tipična silueta haljine iz 1880-ih može se vidjeti u nedjeljnoj šetnji Georgesa Seurata.

Mnoge nošnje koje su se nosile u drugoj polovici 19. stoljeća sastojale su se od dva odvojena dijela: steznika i suknje. Kako se stoljeće bližilo kraju, povećavao se broj ukrasnih detalja u odjeći. Došlo je do toga da je doslovno svaki šav i svaki nabor haljine u izobilju ukrašen složenim ukrasima.

Na kraju je postalo gotovo nemoguće vidjeti prirodne obrise ženskog tijela. Jedina iznimka bila je jednodijelna haljina, koja se pojavila početkom 1870-ih, omogućila vam je da vidite neke od obrisa figure. Ova haljina nazvana je "haljina princeze", u čast princeze Aleksandre (1844-1925), koja je kasnije postala engleska kraljica.

Do kraja stoljeća, dame su počele nositi voluminozne frizure. Pokrivalo za glavu, koje je u 19. stoljeću praktički bilo obavezno, pretvorilo se u mali šešir s uskim obodom koji je jedva prekrivao kompliciranu frizuru. Posebno je popularna postala struja koja nema polja.

Razdoblje između kraja 19. stoljeća i početka Prvog svjetskog rata u Francuskoj se obično naziva Belle Epoque ("Belle Epoque"). Dekadencija ere secesije koja je dominirala umjetnošću diktirala je svoju posebnu, pomalo izopačenu estetiku. Atmosfera prijelaznog razdoblja kao da je udahnula novi život ženskoj modi. Umjetna silueta tako karakteristična za 19. stoljeće (uobličena je strukturalnim donjim rubljem) ustupila je mjesto novim oblicima 20. stoljeća, koji su pratili obline ženskog tijela, nastojeći naglasiti njegovu posebnost.

Marcel Proust u svojim "Sjećanjima na izgubljeno vrijeme" ispravno je primijetio da se početkom 20. stoljeća struktura ženske haljine potpuno promijenila. Jedna od inovacija karakterističnih za ovo razdoblje bila je pojava siluete u obliku 8, koja je značajna po tome što je naglasila struk formiranjem voluminoznog izbočenog poprsja i napuhanog stražnjeg dijela haljine. Tvrtke za donje rublje ponudile su damama nekoliko opcija za korzete kako bi im pomogle da postignu nježan, tanak struk kakav je moda zahtijevala. Ženske figure u obliku 8 trebale su nalikovati valovitoj liniji, što je postalo ideal ere secesije.

Što se tiče dekorativne umjetnosti, a prije svega, nakit, tada su u njemu posebno uočljive hrabre, inovativne ideje umjetnika koji promiču secesijski stil.
Sve do 19. stoljeća žene su više puta nosile odjeću s posuđenim elementima muška odjeća, međutim, samo za jahanje. Strast za kostimima posebna odjeća za sport ili putovanja postalo je karakteristično obilježje odlazećeg XIX stoljeća.

U zoru 20. stoljeća dame su počele koristiti kostime muški tip i u svakodnevnom životu. Tada se ženska nošnja sastojala od dva predmeta: jakne i suknje, koje su se nosile uz košulju ili bluzu. Bluza je morala biti u skladu s odjećom i stoga je brzo postala važan elementženska moda. Žene odjevene u elegantne bluze nosile su nadimak "Gibsonove djevojke": američki ilustrator Charles Gibson (1867.-1944.) često je prikazivao sličnu žensku odjeću.

Ako govorimo o haljinama dizajniranim da istaknu prirodne obrise ženskog tijela, onda treba napomenuti da je 1890-ih ponovno oživjela moda divovskih rukava, pa su se, iako ne zadugo, trendseterice povukle od želje za jednostavnošću. Ovaj trend je izblijedio do 1900. godine. U tom su razdoblju šeširi postajali sve veći i ponovno su nadopunjeni ekstravagantnim dekorima, poput punjenih ptica, a ta se moda održala do početka 20. stoljeća.

EVOLUCIJA DONJEG rublja

U drugoj polovici 19. stoljeća industrijska revolucija imala je značajan utjecaj na život društva. Dotaknula se i odjeće, koja je sada postala roba masovne proizvodnje. Postupno se u visokom društvu razvila stroga etiketa koja je nalagala ženama da mijenjaju odjeću sedam ili osam puta dnevno. Sami nazivi nošnji pomažu nam da shvatimo kada je dama trebala obući određenu haljinu: "jutarnja haljina", "haljina za popodnevni čaj", "haljina za posjet", " Večernja haljina"(za kazalište)" Večernja haljina“, “haljina za večeru”, “domaća haljina” (obučena je prije spavanja) i, na kraju, “noćna odjeća”.

Svaka od ovih haljina zahtijevala je svoje donje rublje, koje je sada imalo posebnu raznolikost. Uz košulju – šemis, u upotrebu su ušle gaćice i podsuknja. Posteljina je bila ukrašena nevjerojatnom količinom ukrasnih elemenata. Ne smijemo zaboraviti da je glavna funkcija donjeg rublja bila modelirati modernu siluetu: krinoline, vreba, korzeti bili su vitalni dio ženskog toaleta 19. stoljeća. Proizvođači donjeg rublja često su koristili najnovije patentirane izume. Za proizvodnju donjeg rublja počele su se koristiti čelična žica i opruge, iako nisu bili isključeni tradicionalni materijali: konjska dlaka, kitova kost, bambusovi štapići i nosači od ratana.

U drugoj polovici 19. stoljeća značajno se povećao životni standard pojedinih slojeva stanovništva, ljudi su imali više slobodnog vremena, ali i novca koji su mogli potrošiti na rekreaciju. Smatralo se modernim posjećivati ​​mondena odmarališta, koja su zbog razvoja javnog prijevoza postala dostupnija.

Od sada je sport bio i prestižna zabava. Jako voljeni od strane modernih muškaraca, sako i trodijelno odijelo izvorno su zamišljeni kao neformalna odjeća za putovanja ili vježbanje. Žensko sportsko ruho za jahanje, lov ili tenis bilo je dovoljno praktično, ali se nije puno razlikovalo od svakodnevne gradske odjeće. Medicinska svjetila često su damama preporučivala kupanje u moru kao moderna metoda oporavak, ali žene su radije prskale u obalnom valu i nisu dugo plivale. Njihovi kupaći kostimi dizajnirani su na način da mogu hodati plažom i baviti se sportom, ali ne i plivati.

Kako se 19. stoljeće bližilo kraju, duljina suknji se postupno smanjivala, u takvoj se odjeći bilo moguće baviti aktivnim sportovima: golfom i skijanjem. U to vrijeme prvi put su se pojavili pleteni sportski veste, a dame su za lov počele nositi jaknu muškog kroja, takozvanu "Norfolk jaknu". Praktične karirane tkanine ušle su u modu, istaknute jedinstvena kombinacija boje i uzorci, od njih su počeli izrađivati ​​odjeću za odmarališta. Takvi kostimi stekli su posebnu popularnost nakon što se u jednom od njih pojavila engleska kraljica Viktorija.

Povijest mode. Zbirka Instituta za kostim u Kyotu