Английски рокли от 18 век. Рококо стил в дрехите и нежна рококо мода (XVIII век)

Модата на 18 век е мода за младостта, лукса и безгрижието. - това е модата от последните безгрижни години на френската аристокрация, а и на аристокрацията на цяла Европа. 19-ти век ще остане в историята като век на революции, една от първите, в края на 18 век, своята корона, а в същото време френският крал ще загуби главата си.

Миниатюра, изобразяваща Мария Антоанета (седяща отдясно) и нейните сестри
Мария Антоанета - последната френска кралица, законодателка на модата в стил рококо

Но до XVIII век, времето на баловете и салоните. Облича времето с невероятно пухкави поли, в такива рокли е трудно да се премине през вратите и е невъобразимо високи прически. С такива прически понякога трябва да се возите в отворени вагони, тъй като покривите на вагоните са малки за прически в стил рококо. В крайна сметка по това време на главата може да се носи цял кораб.

Що се отнася до костюмите, модата от 18-ти век в облеклото се придържа към три основни принципа:

Портрет на Луи XVI - съпруг на Мария Антоанета, последния крал на Франция (преди Френската революция)

Първият е младостта. И мъжете, и жените трябваше да изглеждат възможно най-млади. Мъжете не носеха бради и мустаци. Те побеляха и изчервиха лицата си. Слагат малки на главите си, събрани на малки опашки или възли.

Жените стегнаха талията си с корсети колкото е възможно повече, също по това време малките гърди се смятаха за красиви. Имаше дори специални таблетки, които жените слагаха под корсажа на роклята, за да намалят гърдите си. Лицата бяха побелели и зачервени, очите и устните се откроиха. Както преди, така и през 17-ти век, се носели изкуствени къртици.

Между другото, през 17-ти век, във френския двор, напротив, буйни женски форми- буйни гърди, заоблени бедра, но талията е тънка. 17-ти век може да се нарече времето, когато зрялата жена се е считала за стандарт за красота, 18-ти век е обратното, сега идеалът за красота е младо момиче.

Същото се случи и с цветовете на дрехите. Ако през 17 век преобладава наситеното тъмносиньо и червено, то през 18 век както мъжки, така и женски костюмушити от тъкани от пастелни нюанси. И това е вторият принцип на модата от XVIII век - дрехите ви трябва да бъдат възможно най-нежни: светло зелено, бяло, розово, синьо. Синьото и розовото бяха любимите цветове на стила рококо.

Портрет на Франсоа Буше - френски художник от XVIII век

Третият принцип е колкото се може повече лъкове, панделки и дантели. И особено в мъжкото облекло. И през 17 век, и през 18 век френската мода повече от всякога и никога по-късно доближава мъжкия костюм по своята декоративност, силует и сложност до женския. Мъжете не само се гримираха, но и носеха лъкове, дантели и чорапи.

Да изглеждаш като мъж през 18-ти век означаваше да носиш бяла долна риза с дантелени маншети, чорапи, над къси панталони (кюлоти), украсени с лъкове, обувки с токчета и лък на върха.

Връхното облекло първоначално е било юстокор, което идва през 18-ти век от 17-ти век. Justocor е дълъг мъжки кафтан, съобразен с фигурата, без яка (върху нея е положена дантелената яка на долната риза) и с джобове, украсена с голям брой копчета и препасана с широк колан.

С юстокор носеха врат бяла носна кърпа- прототипът на съвременната вратовръзка. По време на барока, стил от 17-ти век, юстокорът е бил тъмни цветове, през периода на рококо започват да носят син и дори розов юстокор.

Карикатура на високи прически от 18 век

Въпреки това, скоро сюртукът замени юстокора. Юбка от 18-ти век е вталена, разширена до ханша, с плисета и тясна линия на раменете и ръкавите. Палтото беше ушито от кадифе, сатен, коприна и декоративни копчета.

В края на 18 век там новият виддрехи - фрак. Първите фракове са били ушити от копринени и кадифени тъкани с различни цветове и са украсени с бродерия.

Жените също носят долни ризи, украсени с дантела. След това корсет от китова кост и рамка под полата на роклята. Рамките по това време се правят на фижма.

Figma - рамка за пола под формата на пришити плочи от китова кост или върбови клонки. Смята се, че за първи път смокините се появяват в Англия през 1711 г. До средата на 18-ти век овалните бикини започват да се носят под фуста и се появява сложен шарнирен механизъм за повдигане на полата. Сега една много широка пола за преминаване през вратата може да се стесни и след това отново да се изправи.

Антоан Вато. двама братовчеди
Рокля с плисета Watteau

Има различни видове рокли. Роклята Kuntush става най-модерната. Роклята кунтуш (или рокля с плисета на Watteau) е рокля с тесни рамене и доста голямо деколте, като основната й характеристика са широките плисета („Watto плисета“) на гърба на роклята.

Тези гънки са кръстени на рококо художника Watteau, в чиито картини могат да се намерят изображения на роклята кунтуш. Също така в тази рокля можете да видите ръкавите, характерни за рококо рококо - тесни, разширяващи се до лакътя, украсени с каскада от буйна дантела.

Франсоа Буш. Портрет на маркиза дьо Помпадур

Детайли от роклята на маркиза дьо Помпадур

Също през 18-ти век се появява рокля неглиже. Тази рокля може да се носи у дома. Неглижето е носено без рамка и твърд корсет. Отгоре често обличат карако - вид женски фрак или яке с дълги ръкави, къси опашки и ревери на гърдите.

Портрет на Мария Антоанета от нейния придворен художник Виже-Лебрен

Детайли от роклята на Мария Антоанета (един от портретите на Мария Антоанета Виже-Лебрен)

В края на 18 век Англия започва да оказва все по-голямо влияние върху модата на Европа, включително Франция. През 19 век Англия ще изтласка Франция на заден план и европейската мода от 19 век ще се оформи под влиянието на английската мода.

Франсоа Буш. Портрет на мадам Бергере

И така, от Англия в края на 18-ти век, модата за роклята полонез идва във Франция. Роклята полонез се смяташе за сутрешна, докато можеше да бъде както домашна, така и церемониална. Подгъвът на роклята на полонеза беше избран под формата на полукръгове по такъв начин, че под него се виждаше фуста.

Портрет на г-жа Осуалд

Голяма роля в женския костюм в стил рококо изиграха различни аксесоари - ветрила, панделки, които бяха вързани около врата, шапки, гребени и брошки, чанти. Например чантата помпадур, тя получи името си в чест на любимката на френския крал, мадам дьо Помпадур. Дамска чанта помпадур е малка чанта под формата на кадифена, платнена или дантелена чанта.

Виже-Лебрен. Виконтеса Водройл
Деколтето на роклята е покрито под влиянието на английската мода.

Също така дамите от 18-ти век могат да носят много специфични бижута, например шапки срещу бълхи. Бълхите не са били рядкост по това време, а хигиенните проблеми в дворците са съществували още от Средновековието.

Европейските аристократи не обичаха да се мият (и нямаше условия - нямаше бани в дворците) и затова предпочитаха да използват парфюм в големи количества. Така че ловците на бълхи бяха едновременно украшение и доста необходимо нещо от практическа гледна точка. Приличаха на вилица с подвижни зъби-антени. Светските дами носеха шапки срещу бълхи като украса на шията си.

Пръстен, подарен от Мария Антоанета на дъщеря й Софи.

Модата е дама, както знаете, много капризна. Настроението й се променя, ако не всеки ден, то веднъж на сезон със сигурност. Чудите се как са изглеждали красотите преди няколко века? Ще научите за това от нашия преглед на модата от 18-ти век.

Модата на 18 век в Русия

Първо, нека поговорим за това как са изглеждали нашите пра-пра-пра-баби и как се е променила модата през последните няколко века. Тази информация ще бъде от интерес както за културните експерти, така и просто за хората, които искат да знаят колкото се може повече.

Модата на 18 век в Русияпредполагаше, както и преди, носенето на традиционна руска носия. Може да се шие, като се вземат предвид модните световни тенденции, но директно чуждите стилове бяха отхвърлени. Характеристиките на френските и полските рокли бяха ясно проследени в тоалетите от 18 век. С течение на времето, с лекото внушение на Петър I, европейската носия все пак е приета в Русия - но тази иновация засяга само богатите слоеве на обществото. Дрехите на селските жени се сменяха много бавно и се състоеше, както преди, от риза или риза и сарафан, пола, панделки. Възрастните жени обикновено носеха глух шушунски сарафан. Върху сарафан се носеше широк колан, който е характерно доста висок – служеше за сутиен.

Прически от 18-ти век в Русия - гладко сресана коса, сплетена. За да не се разрошват къдриците, те обикновено се „намазват“ с квас. На благородните дами беше позволено повече от селските жени - освен гладки плитки, те правеха кичури, къдрици, използваха върхове.

Как се промени модата и с нея външен видруски красавици? През 18 век основният акцент е върху постепенното навлизане на европейските тенденции. Така в средата на века в градската среда те започнаха активно да носят салопи - кръстоска между старото руско и съвременно европейско облекло, защото сега имаха не само прорези за ръцете, но и качулки. И в самия край на 19-ти век селяните започват да носят удобен костюм вместо сарафан, състоящ се от пола, пуловер и забрадка. Тогава такова облекло се наричаше "немско", защото стилът се носеше от чужденци. Освен традиционната руска забрадка, те носеха и кику, кокошник и бонета.

Повратна точка за модата на 18-ти век в Русия е указът на Петър I, установяващ нова форма на облекло за градските боляри. За жените това бяха рокли с деколте, поли с широка рамка, тесни корсети, перуки и обувки. Преходът не беше даден на хората гладко, така че владетелят наложи наказания за неподчинение. Това е толкова трудна и понякога жестока мода.

Европейска мода от 18 век

Модата от 18 век във Франциястана законодателен за цяла Европа - това може да се обясни с високото влияние на страната на световния пазар. Благородни дами от всички развити страни го копират, руските благороднички се ръководят от модата на 18-ти век във Франция при съставянето на тоалетните си - с нейните корсети, поли, перуки, тесни обувкии понякога много разкриващи рокли. Тоест прическите от 18-ти век, ако говорим за Европа, са перуки и доста обемни и „изкуствени“ (с стегнати къдрици, къдрици и т.н.).

Освен това беше доста интересно и диктува мъжките тенденции от онова време във всички страни. Неговите отличителни черти са аристократизъм, подчертана елегантност, избор на тоалети, като се вземат предвид предимствата и недостатъците на фигурата. Перата, дантелите, бижутата, мухите, панделките са в миналото – модата от 18 век в Англия вече залагаше на комфорта (доколкото е било възможно по това време) и естествеността. Но дамските обувки в Англия не бяха много удобни – тесни и с много тънки подметки, но без ток.

Така модата от 18-ти век в Европа беше различна, но все пак помпозността постепенно се превръщаше в минало. Франция се оказа по-бавна в това отношение, а Англия бързо осъзна, че все пак женствените тоалети, съобразени с чертите на фигурата, изглеждат много по-добре дори от най-модерните стилове, които не стоят на дамата.

Ами днес? Днес тенденциите се променят не просто бързо, а моментално. Но съвременните дами все още имат свобода на избор - в края на краищата те, като англичанките от 18-ти век, могат да избират това, което им харесва. В същото време ограниченията вече са много по-малко.

В Европа 18-ти век е епоха, наречена епоха на жените. Релаксация и еротика, огромни рокли и грандиозни прически - всичко това са символи на 18-ти век. През 18 век дамската мода е на върха на лукса и великолепието.

История на модата от 18 век

Началото на новия век е белязано от появата на великолепното. Всички модни новости, както и преди, са продиктувани от Версай и Париж. Модата от началото на 18-ти век извежда на преден план женския силует с тясна талия „корсет“, с дантелени деколтета и огромна пола. Това е специално устройство за придаване на полата необходимата куполообразна форма. Първоначално това са кръгли чанти, а през втората половина на 18-ти век на мода влизат чанти с бъчви. Има рокли със силно изпъкнали страни, но равни отпред и отзад. Френската мода от 18-ти век също предлага люлееща се рокля – grodetour, която се носи върху долна рокля от по-леки материи без никакви изрезки или деколтета. Grodetour е изработен от тежки материи - коприна, моар, сатен, брокат. Често дрехите бяха подрязани с козина. Към средата на 18-ти век, следвайки френските тенденции, в Европа, вратигата, която се прави от конски косми, влиза в модата. Те бяха много по-меки от чантата от китова кост, позволяваха ви да компресирате полата, за да можете например да преминете свободно през вратата. След това се появяват още по-меки рамки - кринолини. А роклите са покрити с много лъкове, панделки, волани. В тържествени случаи към роклята се прикрепяше шлейф, който можеше да се сваля по време на танци. Това беше статут: колкото по-дълъг е влакът, толкова по-благородна е дамата.

Английската мода през 18 век

В английската мода поквареният и покварен стил рококо не пусна корени. Практичните британци предпочитаха плат и вълна пред коприна и дантела. За английското общество от онова време основните идеали са граждански и семейни ценности, тъй като модата от 18-ти век в Англия за дамско облекло се характеризира с простота на кройката и декорацията. Предпочитание се дава на гладки тъкани от спокойни светли цветове. Роклята може да бъде украсена с малък букет цветя. Благородните англичанки носеха английска рокля върху фуста с фиджами и корсет, който се състоеше от плътно прилепнал елече и плисирана права пола. Деколтето беше покрито с шал на гърдите. Често в домашна средаАнглийските дами напълно изоставиха смокини, предпочитайки рокля с обикновена ватирана пола. Тази рокля се наричаше неглиже.

Коршунова Т.Т.

Руски мъжки костюм от XIV-XVII век. (баф и шапка)

Краят на 17 - началото на 18 век е повратна точка в историята на Русия. Реформите, извършени от Петър Велики, засегнаха всички аспекти на руския живот. Настъпи радикален срив на патриархалния начин на живот. Промените засегнаха и костюма. Старата московска рокля с дълга пола - ferez, ohabny и други - се заменя с костюм в западен стил. Но процесът на проникване на западните форми на облекло в Русия започва много преди указите на Петър Велики.
Според И. Е. Забелин, известен познавач на руската древност, още през първата половина на 17 век при руския двор „имаше хора, които харесваха немските обичаи и дори носеха немски и френски дрехи. Сред такива хора [...] много значимо място [...] заема роднина на цар Михаил Федорович, болярин Никита Иванович Романов, който обичаше да се облича във френско и полско облекло, „но обаче само на времето, когато е бил на село“ или е ходил на лов, защото да се появи в такава рокля в съда „беше невъзможно нещо“ 1 . За първи път немска рокля 2 се появява в двореца в забавната стая през 1632 г. като облекло за главния забавен мъж Иван Семенович Лодигин, след това като забавен костюм за игри - в стаите на князете. Документи от онези години (1635-1637) многократно съобщават за шиене на такава рокля. И така, през 1637 г. „за суверенните князе (Алексей и Иван) е скроена рокля, която да отговаря на германската кауза: кадифени палта, кафтани и сатенени панталони“ 3 .
Костюмите в западен стил обаче бяха изключение в онези дни. Алексей Михайлович като дете носеше немски палта и кафтани и след като става крал, през 1675 г. издава указ, строго забраняващ всичко чуждо: „... за да не приемат чужди немски и други навици, не си подстригвайте косите на техните и не носеха рокли, кафтани и шапки от чужди образци и затова не нареждаха на хората си да ги носят. И ако някой в ​​бъдеще се научи да подстригва косата си и да носи рокля от чужд модел, или такава рокля ще се появи на техния народ: и от Великия суверен ще бъдат в немилост, и от най-високите чинове ще бъдат записани на по-ниските чинове.

Костюм на френска придворна дама от края на 17 век

Независимо от това, нарастващите връзки със западноевропейските страни, запознаването с тяхната култура и бит доведоха до факта, че европейската рокля се появява в ежедневието на руския двор в края на 17-ти век, дори преди указите на Петър Велики. Ушита е от занаятчии от германския квартал край Москва, където се заселват чужденци, както и шивачи от Суверенната работилница и Палатката в Кремъл. Запазена е информация за това как са изработвали костюми за Петър I през 1790 г. Очевидно същите майстори шият за Петър I още преди указите за преобличане и кафтан от черен кадифе, обшит с дантела, изтъкана от златни и сребърни нишки 5 .

Костюм на френски благородник в двора на Луи XIV век.

Първият от указите на Петър за смяна на костюма е издаден през януари 1700 г. Според него е било предписано да се носи рокля „по маниера на унгарците“, чиято свободна кройка и дължина са близки до старите руски дрехи. Този указ гласи: „Боляри, и коварни, и замислени, и съседски хора, и столници, и адвокати, и благородници на Москва, и чиновници, и жители, и всички чинове на военнослужещи, чиновници и търговци, и боляри, в Москва и в градовете, носят унгарски рокли, кафтани, горните са дълги колкото жартиера, а долните са по-къси от горните, по същия подобие [...]” 6

Неизвестен художник. Портрет на А. Я. Наришкина с деца. Първа четвърт на 18 век.

През август същата година е издаден друг указ, който заповядва на „хора от всякакъв ранг”, с изключение на духовенството, таксиджиите и обработваемите селяни, да носят унгарско и немско облекло 7 .

Б.-К. Растрели. Восъчен човек. 1725 г.

Следващите укази, многократно повтаряни, задължиха благородниците, болярите и „всички чинове на служебните хора“ да носят немска рокля през делничните дни и френска рокля на празници 8, ​​„[...] руска рокля и черкезки кафтани и кожухи, панталони и ботуши и обувки в никакъв случай никой да не носи и занаятчии да не правят и да не търгуват в редиците” 9 .
Модните списания все още не бяха публикувани в онези дни, те се появиха едва през 1770-те години, манекените запознаха населението на европейските страни с модните новости. модерни рокликоито са били транспортирани от страна в държава. Следователно в Русия, след публикуването на тези укази, „[...] чучела бяха окачени край градските порти [...] за проба, тоест образци на рокля“ 10, както се съобщава в бележките на 1700 г. от един от съвременниците му. Изпълнението на указите беше стриктно спазено, привържениците на старата носия бяха глобени за неподчинение пред градските порти със специални постове, които взимаха „[...] от крак до 13 алтина за две пари, от кон за две рубли на човек [ ...]” 11, а няколко години по-късно за носенето на руска рокля и брада наказанието става още по-тежко – нарушителите са заплашени от заточение на каторга с конфискация на имущество 12 .

Вляво: Г. Пренер. Портрет на c. Я. Е. Сивърс. Средата на 18 век.
Вдясно: Неизвестен художник. Портрет на Цесаревна Наталия Петровна. Първа четвърт на 18 век.

Извършвайки реформата на костюма, Петър не случайно се обърна към френския модел. Дори през Средновековието парижките модни манекени са пренасяни във всички страни от Западна Европа. И дори през Ренесанса, този апогей на италианското изкуство, във Венеция на Св. Марк, бяха изложени френски манекени, които показаха на богатите граждани на Венецианската република как да се обличат. Още по-голямо значение се придава на модните манекени през 17-ти век, когато т. нар. манекен "Голямата Пандора" в съдебно облекло - и "Малката Пандора" - в дома има право на неприкосновеност, в резултат на което по време на войни , бойните ескадрили дори трябваше да спрат да стрелят, когато кораби от тези скъпоценни пратеници. Влиянието на Париж в областта на модата през този период все повече се засилва, а Франция в продължение на много години се превръща в признат законодател на модата.

И. Я. Вишняков. Портрет на Сара Фермор. 1745–1750 г

Мъжкият костюм, въведен от реформите на Петър I, се оформя в двора на Луи XIV и се състои от кафтан (justocor), камизол (vesta) и панталони (culottes).

И. Я. Вишняков. Портрет на С. С. Яковлева. Средата на 18 век.

Кафтанът беше дълъг, дълъг до коляното, тесен в кръста, плътно прилепнал към фигурата в горната част, с групи дълбоки гънки по пода (до шест от всяка страна), с разрези в центъра на гърба и при страничните шевове, които придават ширина на подгъва и правят тази дреха удобна при движение, особено при каране. С декоративни бримки и копчета бяха украсени широки маншети-ревери на ръкавите и фигурни капаци на джобове. Въпреки че подовете бяха голям бройкопчета, като правило кафтанът се носи широко отворен, оставяйки видима камизола, или се закопчава с няколко централни копчета. Камзолата е била ушита по-къса от кафтана, без гънки по подгъва (но разрезите са запазени), винаги без яка, с дълъг тесен ръкав без маншет. Панталоните се носеха къси, над коляното, бяха зашити с капак отпред, на широк колан, плътно събрани отзад. Този костюм беше допълнен от дантелен волан и маншети, кожени обувки с тъп връх, с токчета, украсени с лъкове или катарами, и копринени чорапи. Ежедневната рокля беше изработена от плат или лен и беше украсена с плат с контрастен цвят или само с копчета, чийто брой понякога го надхвърляше. Такъв костюм може да носи всеки гражданин. За облеклото на аристокрацията са използвани по-скъпи тъкани: коприна, кадифе, брокат или много фин плат. Такива костюми по правило се шиеха от вносни тъкани - италианско, френско, английско производство, тъй като копринената индустрия в Русия все още беше в начален стадий, а производството на фини платове също не беше установено в достатъчна степен. Като декор са използвани метална дантела, различни видове бродерии, особено често със златен и сребърен конец, и голямо количество галон. Кафтанът, камизолата и титаните могат да бъдат изработени от една и съща материя, но са използвани и комбинации от различни текстури и цветове. Като цяло, запазвайки единството на кройката, роклята варираше по отношение на материята и покритието в зависимост от предназначението и социалната класа на носителя.
Реформата засегна и дамската носия. Още в указа от 1700 г. се заповядва: „[...] съпругите и дъщерите да носят унгарски и немски януарски рокли от 1-ви ден на 1701 г. [...]“ 14 . Душовете, сарафаните, летните палта бяха заменени от буйни френски рокли с плътно стегнат елече в талията, доста голямо деколте, ръкави до лакътя и широка пола. Тези рокли, подобно на мъжките костюми, бяха украсени с изкусна бродерия и дантела.

И. Я. Вишняков. Портрет на М. С. Яковлев. Средата на 18 век.

До края на царуването му новите носии, въведени от Петър, вече са влезли здраво в живота не само на благородниците, чиновниците, военните, но и на напредналата част от търговците и индустриалците, въпреки че в началото указите за преобличане предизвикаха голямо недоволство. Започвайки от времето на Петър Велики, развитието на градския костюм в Русия върви в същата посока като общоевропейския, но дълго време влиянието на старите традиции и традиции се усещаше в костюмите на обикновените граждани . народна носия, а по улиците на руските градове до денди, облечен по последна френска мода, можеха да се видят руски сарафани, ватирани якета, ризи и т.н.
Костюмът от средата на 18-ти век се развива успоредно с общото направление на изкуството в стил рококо, което изразява причудливите вкусове на руското придворно общество и запазва своя характер до последната четвърт на века. Този стил намира ярко проявление в интериорната декорация и изкуствата и занаятите в продължение на няколко десетилетия. Характерното му влечение към капризно извити, неспокойни линии, изобилие от декор и причудлива елегантност на орнаментиката е характерно и за костюмите от този период с техния фантастичен силует, богатство и разнообразие от декори от дантела и всякакви шевици, както и пристрастяване към пастелни изящни цветови комбинации.
Дамската и мъжката мода през XVIII век е доста стабилна. Видът на мъжкия костюм, който се развива в началото на 18 век, с известни промени в пропорциите и детайлите, съществува до 1780-те години. През първата половина на века се променя не толкова кройката на костюма, колкото неговите детайли: например в края на 1720-те и началото на 1730-те години ръкавът на кафтана става по-тесен и по-къс и приятен на маншета се появи под формата на крила, покриващи извивката на ръката близо до лакътя. Подгъвът на кафтана беше подплатен с конски косми, лепен плат или хартия, за да му придаде модерен силует. Кафтанът и камизолата се закопчаваха само на кръста. През този период мъжката носия е много пъстра и често е изработена от същите материи като женската рокля: брокат, кадифе, шарена коприна или обикновена с бродерия.
Интересни сведения за естеството на тъканите, използвани за мъжкия костюм, се съобщава в бележките на граф Е. Мюнхен, отбелязвайки, че херцогът на Курляндия „[...] ходел пет или шест години подред в дамаски на петна за жени“ и че дори посивелите старци в онези години „[...] не се срамуваха да се обличат в розово, жълто и папагалско зелено“ 15 .

Неизвестен художник. Портрет на Сара Грейг. Трета четвърт на 18 век.

До средата на века целият силует на костюма става по-лек, по-елегантен. По това време ширината на гънките на подгъва на кафтана и височината на маншетите намаляват. Късите панталони, които допълват костюма, се променят малко през този период.
През 1780 г. кройката на кафтана се променя, той получава стояща яка, подовете му вече са силно скосени към гърба, отваряйки долната част на камизолата, той вече се превръща в ръкав с тесен маншет. Освен това костюмите на този период се характеризират с използването на коприна или кадифе с малък геометричен орнамент в комбинация с удивителни по богатство и разнообразие от техники и материали, бродерии, изпълнени с цветна коприна, златен и сребърен конец, капители, искри, често с използване на цветни огледални стъкла. В най-тържествените костюми, пищен флорален модел почти изцяло покрива гърдите, пода и гърба на кафтана. Камзолата става много по-къса, губи ръкавите си и се превръща в жилетка, пред която е богато украсена. Гърбът му през тези години винаги е бил направен от различен, по-прост памучен или ленен плат и има връзки. Последната четвърт на 18 век се характеризира с няколко стила камизоли: с яка с кръгло деколте без яка, или с повече или по-малко висока изправена яка, понякога с ревери, с отсечени подове или - след 1785 г. - с права долна линия.
В особено тържествени случаи костюмът се шие от златен и сребърен брокат с бродерия в сребърни или златисти нишки, искри, като се използват цветни вложки от фолио като декор. Ежедневната мъжка рокля на гражданите най-често е била изработена от плат с различни цветове и украсена много по-скромно.

Рокля халат от червена тухлена коприна. Средата на 18 век.

През почти целия 18-ти век е широко разпространен вид церемониална дамска рокля, състояща се от плътно стегнат корсет-корсет, т. нар. "шнур", с голямо деколте, без ръкави, копринена или сатенена долна пола, често ватирана през зимата за зимата и горна гребана рокля, с тесен ръкав до лакътя, завършваща с един или повече волани под формата на пагода, изпод която излизаха дантелени маншети на два или три реда. Полата, първоначално кръгла в план, до 1730-те години разширена отстрани, придобива овална форма и запазва този странен силует, в хармония с мебелите и интериорната декорация в стил рококо, до последната четвърт на 18 век. Носят пола на рамка - чанта или фижма, специално устройство от върбови клонки, тръстика или кит и плътна тъкан. Обхватът на фижмата в предните тоалетни понякога достигаше повече от един и половина метра. За по-малко церемониални костюми и за къщата бяха използвани по-скромни 16. Там имаше много различни формитози своеобразен предмет на дамската мода: "геридон" - под формата на фуния, до формата на купол, "бурула" - валяк, под формата на гондола, с лакти и така нататък. В средата на 18 век танковете са разделени на две половини, появяват се така наречените двойни танкове, които са по-удобни при движение.
Един от характерните детайли на костюма от онези години, сгъвката „Watto“, е специална кройка на гърба на роклята, при която платното платно, положено на раменете и на яката с повече или по-малко дълбоки гънки , падаше свободно, превръщайки се във влак: понякога гънките бяха поставени и в раменните шевове на предните рафтове. Сгъвката „Watto“ не излиза от мода дълго време, но в роклите от началото на века това са меки гънки, идващи от яката и раменните шевове, а до средата на века кройката на роклята се сменя, гънките стават по-дълбоки, полагат се само на яката, изглаждат се и се шият приблизително до нивото на средата на лопатката и вече отдолу се разминават до ширината на фижа, придавайки на роклята особен силует.

Униформено облекло на Екатерина II под формата на лейб-гвардейския конен полк. 1770-те години

Доста широко разпространена в средата на 18 век е така наречената рокля, повдигната или драпирана в джобове, но името й не определя съвсем естеството на стила.
Особеността на тази тоалетна беше, че с помощта на конструкция, състояща се от система от пръстени, зашити от вътрешната страна на полата на горната люлееща се рокля отстрани и отзад и през тях преминаваха панделки, чиито краища бяха фиксирани към джобове, беше възможно да се промени стилът на роклята, драпирайки я на пуфове, образувайки три заоблени етажа - по-къси отстрани (като крила) и дълги отзад (опашка). Така рокля с шлейф и плисе Watteau се превърна в рокля без шлейф с красиво драпирана пола на отворена горна рокля, от под която долната пола се виждаше, като правило, от различен плат, повече или по-малко богато украсена по подгъва.

И. П. Аргунов. Портрет на П. Б. Шереметев. 1753 г.

Имаше и други разновидности на дамски рокли: „Адриен“, а-ла-черкезка, полска рокля или полонез и други подобни. Всички тези стилове са вдъхновени от различни събития от културния, светския и политическия живот, те се различават само в детайлите, запазвайки принципа на дизайна, присъщ на всички женски костюми от онова време. И така, в рокля а ла черкезка, корсажът имаше дълъг тесен ръкав, а горната рокля беше доста къса и широка, отпод която се виждаше ръкавът на корсажа. Роклята „Адриен“ имаше особен широк свободен силует 17 . В музеите са запазени много малко женски костюми от 18 век, така че за много разновидности от тях можем да съдим само от писмени източници и онези портрети, в които дамите са изобразени в цял ръст.
Те шиха рокли от най-различни материи. В оцелелите гардеробни описи, фактури и други документи се споменават рокли от златен и сребърен билков дамаск, сатен и гризет в различни цветове, обикновена и шарена тафта, кадифе и други подобни. Очевидно повечето от тези тъкани вече са произведени в Русия. Това се доказва от списъка на руските копринени тъкани, представен в Сената през 1749 г., с който производителите се задължават да доставят на вътрешния пазар. Списъкът включва гладки и тревисти кадифе, цветни и гладки дамаски, гризети, билкова тафта и гладка билкова грудетура и др. 19 .
В декора на роклята, акари, бродерия (бродерия със златен и сребърен конец беше любима), различни плитки, злато и сребро, 20 Наред с тези, внесени от Запад, е използвана и руска дантела. Значителен брой от тях са доставени от манастири през 18 век. Особено известно е било делото на майсторите на Страстния и Ивановския манастир в Москва, като са запазени и имената на някои от тях. Това са Настася Андреева, Мария Семенова, Анна Дмитриева и др. Асортиментът от плетени дантели беше много богат: „руса“ дантела, сребро с бяла коприна, злато с биене, злато с бяла коприна, сребро с бяла коприна „от едната страна на града“ (тоест зъби), сребро с лилаво коприна, дантела със стъклени мъниста, проста бяла и черна без сребро, руса дантела от черен лен и други“ 21 .
Сведенията за майсторите, създали костюмите от 18 век, са оскъдни и откъслечни. В документите рядко се споменават само имената им, понякога се изброяват рокли, изработени от тях 22 . Заедно с чуждестранни и руски шивачи, които работеха в двора за създаване на великолепни костюми за руската аристокрация, много неизвестни шивачи и шивачи, бродиращи и дантелки от крепостни селяни работеха в имения и градски имения.

Д. Г. Левицки. Портрет на архитекта А. Ф. Кокоринов. 1769 г

Още през втората половина на 18 век се правят първите опити на придворните костюми да се придаде национален характер.
През 1780-те години Екатерина II издава редица укази, регулиращи както церемониалните, така и ежедневните костюми.
Загрижена за просперитета на домашните мануфактури, чиито продукти през този период вече са значителни по обем и доста високо качество, Екатерина II в тези укази командва големи празницидами и господа носят московски брокат, в останалите дни - всякакви копринени майки, а господата и плат. Съгласно постановленията се регламентира и пищността на украсата на роклите. По принцип тези костюми следваха френската мода.
В някои особено тържествени случаи - края на войната, Нова година, сватби и други подобни „[...] дами идваха на всички събрания в руски рокли“, които Екатерина II въвеждаше в употреба в двора, а „самата тя нямаше друго - празнично облекло“ 23, - като един от неговите ни казва съвременниците. За съжаление такъв костюм не е запазен в музейните колекции и само някаква представа за него може да се почерпи от мемоари и бележки. Така М. И. Пиляев, описвайки живота в двора на Екатерина II, отбелязва, че този костюм изглеждал като стар руски, с воал и отворени отвори за ръце на ръкавите 24 .
Вероятно униформените рокли на императрицата също са били варианти на такава „руска“ рокля, в която тя „приема офицери в една и съща униформа с тях“ на празниците на гвардейските полкове 25 . Тези костюми по особен начин съчетаваха формите на доминиращата френска мода (люлееща се рокля с фийма, понякога с плисета на Watteau) с елементи на стара руска носия (сгъваеми ръкави с отворени мишници, декоративна подредба). Цяла колекция от тези костюми, които сега се съхраняват в Държавния Ермитаж, е оцеляла до наши дни. Роклята под формата на лейб-гвардейците на кавалерийския полк беше изработена от синьо, а долната част от червена коприна, повтаряйки цветовете на униформата на този полк (униформата на кавалерийския полк беше синя кърпа, а камизолата беше изработена от червено) и беше украсен със златен униформен галон и полусферични позлатени копчета, каквото носеха на униформите си. Униформени рокли под формата на пехотен полк, според цвета на униформата, бяха ушити от зелена коприна, също с униформен галон и копчета, а под формата на военноморски екипаж - от бяла и зелена коприна със златна бродерия.
Може би точно този вид костюми, близки до „руски стил” или униформени рокли, е имал предвид летописецът на списание „Le cabinet des modes” („Кабинет на модата”) за 1788 г., отбелязвайки, че роклите „според на кралицата“ бяха модерни в Париж.26 . Ф.-М. Грим и самата Катрин II: „Сега сте в Париж с шапки, с панделки на руски: французите бяха отнесени от мен, като перце в прическа.

Рокля за момче в розов и бял сатен с бродерия. 1780-те години

До средата на 18 век модните манекени все още са единственият пратеник на модните новости, но те са донесени в Русия не само от Париж, но и от Лондон, което свидетелства за зараждащото се влияние на английската мода 27 .
През втората половина на века манекените не са в крак с промяната на модата: когато пристигат в чужбина, някои детайли от костюма вече са извън модата. Те се заменят с модни алманаси и периодично издавани списания 28 , а от 1785 г. излиза модно списание, което излиза на всеки петнадесет дни и издава цветни таблици - Модния кабинет. Той обхваща всички модни новини от костюми до мебели и карети. Шест месеца по-късно получава ново име, отразяващо непрекъснато нарастващото влияние на Англия – „Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises“ („Журнал на новата френска и английска мода“).
През 1779 г. се появява първото модно списание в Русия под името „Модна месечна публикация, или библиотека за дамски тоалет“. То обаче е краткотрайно – излизат само четири броя от 29. След него следват редица други, особено много списания, издавани през 19 век, но всички те са с френска ориентация и като правило излизат с вложки от френски модни гравюри.
Постоянният спътник на модниците от XVIII век беше фен. Първата информация за фенове в Русия, която в онези дни се наричаше фен, научаваме от описанията на кралската съкровищница от 17-ти век. Ветрилата бяха направени от струцови (щраусови) пера, дърво с боядисване, сребро с емайл, коприна, пергамент с рисуване и богато украсени със злато и камъни. Описите на царската хазна съобщават, че ветрилките са донесени отчасти като подаръци от Византия, а отчасти направени в работилницата на суверена и в оръжейната палата в Кремъл. С уединения начин на живот на жените през 17-ти век ветрилото едва ли е служило като „инструмент на кокетството“, както става през 18-ти век, когато рускиня се появява на публични и домашни събрания, след хартата за събранията на 1718 г. В същото време сгъваем вентилатор замени предпетровския вентилатор. През 18-ти век ветрилата се изработват от различни материали: стомана, коприна и пергамент, боядисани с гваш или акварел, изобразяващи алегории, галантни сцени, митологични сцени и т.н. Рамката е изработена от злато, черупка на костенурки, слонова кост и украсена с резби, инкрустации от благородни метали и камъни. По това време феновете се носят от чужбина или се изпълняват от чуждестранни майстори, живеещи в Русия. В Москва има и първите руски фабрики за фенове: „Владимир Ружнов с другари“, „Иван Ерин с другари“, „Петър Филипов“ и други 30 .
Феновете бяха особено обичани в Русия през втората половина на 18 век, в двора на Екатерина II. Списание Mixture за 1769 г., описвайки ролята на фена в живота на светските дами, отбелязва, че те могат да изобразяват различни страсти с ветрило, в зависимост от позицията и жеста на ръката му: ревност, любов, могат да си уговарят среща и да изразяват презрение и подобни. Този образен език на фена се наричаше „махане“ по това време, а „махането“ означаваше да флиртува. С помощта на тази изящна дрънкулка беше възможно да се покаже красотата на ръката или грациозен жест, а Сатиричният пратеник от 1790 г. съобщава, че красавиците знаят „колко пъти можете да размахате ветрило, така че от това кърпата, покриваща тяхната гърдите заемат онова прелестно положение, с което, противно на щифтовете, може да се види, че се възхищава на нечестността” 31 .
През този период са носени обувки с тесни пръсти, с високи, извити токчета през първата половина на века и по-ниски през следващите години. В зависимост от височината на тока те се наричаха френски или италиански. Наред със затворените обувки широко се използвали обувките без гръб, така наречените „мулета”. Ежедневните обувки бяха изработени от кожа, почивните бяха от копринен плат, брокат, кадифе. Обувките бяха украсени с всякакви катарами, лъкове и бродерии.

В края на 1770-те и началото на 1780-те години идеите на френския философ Ж.-Ж. Русо, неговата реч срещу лукса, показния външен блясък и безделието на светското общество и неговия призив за прост, естествен живот в лоното на природата. Влиянието на английския костюм нараства, поради историческите особености на неговото развитие, по-рационално и по-малко повлияно от придворната мода.

Д. Г. Левицки. Портрет на Е. Н. Хованская и Е. Н. Хрушчова. 1775 г

Желанието за опростяване на силуета на женската рокля се очертава през 1780-те години, когато цялата ширина на полата е съсредоточена отзад, обемните буфове се заменят с валяк от конски косъм, прикрепен отзад на нивото на талията. Платовете на райета стават модерни, често комбинирани с луксозни бродерии за официални рокли. По-малко официални тоалетни все повече се правят от светли памучни тъкани.
Новите тенденции стават особено забележими след Великата френска буржоазна революция от 1789 г. В изкуството от края на 18 - началото на 19 век, нов стил, класицизъм, с характерното за него заимстване на древни форми, намира ярък израз. Поради неизбежната еволюция на стила, има фундаментални промени в костюма.

Бяла сатенена рокля. 1790 г

В стремежа си към простота модата се позовава и на естетическите норми на античността, което се проявява в промяна на целия дизайн на костюма, неговата кройка и силует, от своя страна тези промени определят естеството на използваните тъкани, тяхната текстура и орнамент, както и декор на роклята. Спокойните, строги линии на силуета на костюмите от това време заменят претенциозните форми на рококо костюми.
Новият тип костюми се разпространяват с изключителна скорост в цяла Европа и въпреки противопоставянето на Павел I 32, който е уплашен от събитията на Френската революция и забранява всичко френско, тази мода не подминава Русия.
Пищните церемониални тоалети се заменят с туникообразни, вместо тежки многопластови шарени коприна, кадифе и брокат със своята мелодична цветовеидват расови, ефирни ленени и памучни платове: муселин, камбрик, муселин, ролка, най-често бели, по-съобразени с новия характер на костюма и му придаващи величествена простота. Фигма, китова кост в корсажи, корсети изчезват. На мода са рокли с висока талия, голямо деколте и тесни къси ръкави. Полата на такива рокли от талията пада с меки плавни гънки, доста дебела на гърба и завършва с шлейф. Този костюм трябваше да подчертае естествената красота на формите. женска фигура. „В сегашния костюм“, казва летописецът на „Московския Меркурий“ от 1803 г., очертанията на тялото се почитат като основно нещо. Ако една жена не вижда добавянето на краката си от обувките към торса си, тогава казват, че не знае как да се облича. IN последните години XVIII - първите години на XIX век, роклите стават още по-прозрачни и отворени, често се шият изобщо без ръкави, с презрамки и понякога се носят само върху чорапогащи в цвят на кожата, тъй като, според дендито от онези години, „[...] най-тънката пола взе от себе си тънка рокляцялата прозрачност” 34 . Тези костюми се отличаваха с прости силуетни линии, а жените в такива тоалетни приличаха на антични статуи. Известен мемоарист Ф. Ф. Вигел дава много уместно описание на костюмите от онова време, особено на жените, в своите бележки: „Що се отнася до жените“, пише той, „те всички искаха да изглеждат като древни статуи, слезли от пиедестал; която беше облечена от Корнелия, която беше Аспасия [...] Както и да е, но костюмите, за които споменът за една скулптура е запазил на брега на Егейско море и Тибър, бяха подновени на Сена и приет на Нева. Ако не бяха униформи и фракове, тогава можеше да се гледат топки като древни барелефи и етруски вази. И наистина, не беше лошо: на млади жени и момичета всичко беше толкова чисто, просто и свежо; косата им, събрана под формата на диадема, така украсяваше младото им чело. Без да се страхуваха от ужасите на зимата, те бяха в полупрозрачни рокли, които плътно прихващаха гъвкава талия и правилно очертаваха прекрасни форми; [...] изглеждаше, че лекокрили психики пърхат по паркета” 35 .
Своеобразен пропагандист на новата мода „по античен маниер“ в Санкт Петербург беше известният френски портретист Л.-Е. Виже Лебрен, който живее в Русия от 1785 до 1801 г.

1 И. Забелин. Домашният живот на руските царе през 16-ти и 17-ти век. Т.1. Част 2. М., 1915, с. 63,64.
2 Немският в Русия по това време е обичайно да нарича всичко западно. „Немското облекло е общоевропейско, мъжко и женско, за разлика от руското“ – така В. И. Дал определя значението на този термин за 18 век в Тълковния речник на живия великоруски език.
3 И. Забелин. Домашният живот на руските царе през 16-ти и 17-ти век. Т.1. Част 2. М., 1915, с. 65, 66.
4 пълна колекциязаконите на Руската империя. Среща на първия T.1. SPb., 1830, No 607. p. 1007 (наричан по-долу PSZRI).
5 Виж: Е. Ю. Моисеенко. Майсторски шивачи на "немската рокля" в Русия в работата си. - Известия на Държавния Ермитаж. XV. Руската култура и изкуство. Л., "Аврора", 1974, с. 143–146. Авторът на статията смята, че кройката на този кафтан наподобява юстокорите от 17 век, както се вижда от широки ръкавис много големи маншети - ревери, голям брой копчета и разположението им на пода до самия ръб на подгъва, вертикални джобове на шевовете и украса на шевовете, характерни за мъжкото облекло от 17 век.
6 ПСЗРИ, т. 4, No 1741, с. един.
7 Виж: Н. Устрялов История на царуването на Петър Велики, Т. 3. СПб., 1858. с. 350, бележка 35.
8 Виж: например укази от 1701 г. – ПСЗРИ, т. 4, No 1887, с. 182. 1704, - ПСЗРИ, т. 4. No 1999, с. 272, 273.
9 ПСЗРИ, т. 4, бр.1999, с. 272.
10 И. Желябужски. Бележки. - В книгата: Руски живот по спомени на съвременници. XVIII век. Част 1. М., 1914, с. 51.
11 ПСЗРИ, т. 4, бр.1999, с. 272.
12 Виж: ПСЗРИ, т. 5, No 2874, с. 137.
13 В указа от 1719 г. все още е разрешено изнасянето на брокат и копринени тъкани от европейските страни, тъй като фабриката за „всички видове платове и брокати“, основана през 1717 г. от Ф. М. Апраксин, П. П. Шафиров и П. А. Толстой, не може да задоволи „цялото състояние” - Виж: ПСЗРИ, т. 5, No 3357, с. 694, 695.
14 Виж: Н. Устрялов. История на управлението на Петър Велики. Т. 3. Петербург, 1858, с. 350, забележка. 35
15 Русия и руският двор през първата половина на 18 век Бележки и бележки на граф Ернст Минвод. СПб., 1891. Стр. 96
16 В Русия в средата на 18 век такива поли са получили името "fizhbeins" или "fizhmennye". В документите от 18 век, открити в архивите, се споменават едновременно различни видове поли. Например, в инвентара на костюмите от 1750-те години е посочена „пурпурна тафта полуоблечена пола с широка фалбала“, за производството на която са отишли ​​„стоманено перо“ и четири фунта „кокали“; „голяма пола от жълта тафта”, също със стоманен шлейф, десет фута „кокали” вече са похарчени за производството му. Освен това в същия документ се споменават поли „на обръч“ и „на кок“; които се носеха с "полурокли". Очевидно в зависимост от предназначението на костюма се определяше и вида на използваната пола – ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 том 9. 1745–1755
17 Френският историк на костюмите Ф. Буше обяснява появата на този стил на обличане с успеха на пиесата Терънс „Адриен”, където героинята, чиято роля е изиграна от известната актриса, след раждането е облечена в широка рокля. Този стил влезе в модата във Франция и е кръстен на героинята. В Русия името му беше донякъде изкривено и звучеше като "адриени". Така че в списъка с костюми от 1754 г. има четири "адриени". Други видове рокли са посочени в същия документ; „син пеньоар със сребро“, „пенял от богат златен дамаск“, „халат“ от златен дамаск, манто, както и „полуадриени“, винаги съчетани с рокля от същата материя - „бял ​​полуадриен и рокля, бродирана в сребро“, маскарадна рокля „синя гроудитур домина“, „пурпурен гризетен кафтан и рокля“, кожено палто от черна лисица, покрито със сребърен дамаск и др. - ЦГАДА, ф. . 1239, оп. 3. част 114, ф. 61631, л. 1–7; Ф. Баучер. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Фламмарион, 1965, с. 294. Топлите ватирани поли, якета и рокля „ватиран чифт“ също са широко използвани в женските костюми в Русия. – Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. девет.
18 Виж: ЦГАДА, ф. 1239. оп. 3, част 114, ф. 61631, фол. 1–7 том; е. 14, оп. 1, д. 113, л. 3 том – 6. Тези документи споменават такива тъкани като пурпурен дамаск със сребърни и копринени билки, златен брокат с бити и копринени билки и шумна синя тафта.
19 Виж: С. М. Соловьов. История на Русия от древни времена. 2-ра книга 5. 1858, стр. 609.
20 Така например през 1752 г. на прислужницата Н. А. Наришкина бяха предоставени тридесет и четири и половина аршина от златна широка плитка и четиридесет и пет и половина аршина от същата тясна. – Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, част 2, л. 1 а.
21 Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 90, л. 177–197.
22 Виж: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 1-4; д. 192, л. един.
23 Характеристики на Екатерина Велика - Руски архив, 1870 г., с. 2112, 2113.
24 Виж: Старият Петербург. Истории от миналия живот на столицата. М. И. Пиляева. SPb. , 1839, с. 190
25 Виж: Старият Петербург. Истории от миналия живот на столицата. М. И. Пиляева. SPb., 1889, чл. 2105.
26 Ф. Баучер. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Фламмарион, 1965, с. 299.
27 През 1751 г. по заповед от Санкт Петербург посланикът в Англия граф Чернишев поръчва висока три фута кукла и към нея „рокли от всякакъв вид, които местните дами носят при всички поводи и с всичките си аксесоари“. Бяха изработени общо три комплекта рокли, „които аглианките с всички познания, равномерно засенчващи се според богатството си, носят” по време на празници и на обществени събрания; когато са вкъщи и "не са на много официални посещения", както при тържествата, в които яздат коне и са "на път". - ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, част 114, файл 61615, т. 1–7, 1751 г.
28 „Дневник добър вкус» («Journal du Gout»), Париж, от 1768 г.; The Lady's Magazine, Лондон, от 1770 г.; „Паметник на костюмите“ („Le monument des Modes“), Париж, от 1774 г. и др.
29 Виж: Вл. Модно месечно списание от 1779 г. - Руски библиофил, 1913, No6.
30 Виж: ЦГАДА, ф. 277, оп. 2, д. No 1734-1738, 1752-1767
31 В. А. Верещагин. Спомен за миналото. Статия и бележки. СПб., 1914, с. 91.
32 FF Вигел в своите бележки отбелязва, че „Павел се въоръжи срещу кръгли шапки, фракове, жилетки, панталони, ботуши и ботуши с ревери, строго забрани носенето им и заповяда да бъдат заменени с едноредни кафтана със стояща яка [.. .]” - Виж: Бележки на Филип Филипович Вигел, част 1. - Руски архив, 1891 г. Кн. 2. Брой 8. Заявление, с. 141.
33 В. А. Верещагин. Спомен за миналото. Статия и бележки. СПб., 1914, с. 53
33 В. А. Верещагин. Спомен за миналото. Статия и бележки. СПб., 1914, с. 54
34 Бележки на Филип Филипович Вигел. Част 2. - Руски архив, 1891. Т. 3. Кн. 10, стр. 38, 39.

От книгата: Коршунова Т. Т. Костюм в Русия XVIII– началото на 20 век от колекцията на Държавния Ермитаж. Л .: "Художник на РСФСР", 1979 (откъс от уводната статия).

След смъртта на Луи XIV и коронацията на Луи XV през 1715 г. започва разцветът на брилянтния и изтънчен стил рококо. Въпреки че по-късно, през 19-ти век, думата "рококо" често се използва в подигравателен и унизителен смисъл, което предполага наличието на излишък и лекомислие, днес този термин се използва за обозначаване на художественото движение, което се превръща в емблема на френската култура от онази епоха, култура, която се отличаваше със своето изтънчено желание за удоволствие.

И тъй като дрехите, като нищо друго, можеха да доставят това удоволствие, изкуството на шиене се издигна на безпрецедентна височина. И въпреки че по време на управлението на Луи XIV Франция вече се смяташе за признат лидер на модата, периодът на рококо укрепи репутацията си на „главната модница на Европа“.

Когато ерата на рококо наближава края си, в модата се появяват две диаметрално противоположни тенденции: едната залага на фантастичната естетика на изминалата епоха, а другата призовава за следване на природата. Френската революция от 1789 г. радикално промени живота на обществото, заедно с това се промени и стилът на облеклото: декоративността на рококо отстъпи място на простотата на неокласицизма. Такава радикална промяна е уникална в историята на световната мода, но отразява безпрецедентните социални катаклизми, които обхванаха Европа.

Елегантност и изтънченост, смесени с причудливост, екстравагантност, кокетство и използване на орнаментални и декоративни ефекти, се превърнаха в отличителни елементи на дамската мода от епохата на рококо. За разлика от арогантната тържественост на костюма от 17-ти век, дамската рокля от 18-ти век може да се нарече сложно декоративна.

Мъжката носия от 17 век беше много по-претенциозна и цветна от дамската, но сега дамите грабнаха инициативата, а тоалетите им станаха брилянтно елегантни. В същото време хората се стремяха към комфорт, към уюта на всекидневните и будоарите, където човек можеше да прекара дълги часове, заобиколен от любими дрънкулки. За да отговори на тези по-небрежни и обикновени нужди, се появи относително свободен и неформален стил на обличане.

Нов стил в началото на 18-ти век е така наречената „летяща рокля“ – облекло, произтичащо от роклята „neglije“, популярна в края на управлението на Луи XIV. Характерна особеност на тази рокля беше елече с големи плисета, стичащи се от рамото до земята върху заоблена долна пола. Въпреки факта, че корсажът се държеше здраво върху корсета, това облекло, стоящо свободно на фигурата, създаваше впечатление за спокоен комфорт. Друг типичен женски костюм от епохата на рококо може да се нарече рокля във френски стил, именно тя се превърна в основната официална придворна рокля до началото на периода на революцията.

През тази епоха основните елементи на женското облекло бяха рокля, долна пола, в много отношения подобни на това, което днес бихме нарекли просто пола, и триъгълна, заостряваща се предната част на корсажа, или "стома", която покриваше гърдите, спускащи се под кръста. Носеха го под тесните рафтове на корсажа. Роклята беше носена върху корсет и чанта - аксесоари, които оформяха силуета на фигурата. (Терминът „корсет“ не се използва през 18 век, но тук прибягнахме до него, за да определим долния елемент на облеклото, подсилен с кит. Десетилетие след десетилетие в женското облекло се сменяха само декоративни детайли, а самият костюм остава непроменен до началото на Френската революция.

Художници като Жан Антоан Вато, Никола Ланкре и Жан Франсоа дьо Труа уловиха в много детайли върху своите платна великолепните тоалети на своите съвременници, изобразявайки всичко от отделни шевове в дантела до сложни обувки. В картината си „Знакът на Герсин“ Вато изненадващо точно предава елегантността на женското облекло, деликатното движение на драперии и гънки, с особено умение художникът изобразява преливащата, гладка текстура на коприна и сатен. Въпреки факта, че самият художник никога не се е занимавал с моден дизайн, двойните гънки-драперии на гърба, уловени в неговите творби, скоро стават известни като "плисета на Уато".

Екстравагантната коприна, произвеждана в мануфактурите на Лион във Франция, е неразделна част от облеклото от епохата на рококо. От 17-ти век нататък френското правителство подкрепя тъкачната индустрия в Лион, като щедро финансира изобретяването на нови станове и техники за боядисване. Френската коприна стана известна с първокласното си качество и постепенно измести италианската коприна, която доминираше в модата през предходния век. В средата на XVIII век - в златната ера на стила рококо - любимката на Луи XV, мадам дьо Помпадур, се появява в портрети в невероятни рокли от висококачествена коприна. В картината Мадам дьо Помпадур от Франсоа Буше тя е облечена в типична рокля, която разкрива плътно прилепнал корсаж. Художникът изобрази детайлно както долната пола, така и триъгълния стомах, богато украсен с цяла каскада от дантела, подчертаваща очертанията на женската гърда, съблазнително повдигната благодарение на корсета. Волани, дантели, панделки, изкуствени цветя - изобилието от декорации ни изглежда твърде натрапчиво, излишно, но елементите успешно хармонират един с друг, отразявайки стиловите нюанси на епохата на рококо.

Точно когато стилът рококо достигна своя връх, аристокрацията изведнъж се обърна към модата на простолюдието, търсейки намек как да направи тоалета по-функционален и удобен. Практичните рокли и поли на жените от средната класа оказват влияние върху костюмите на аристократичните жени и постепенно облеклото им става по-опростено, с изключение на балните рокли. Къса полу-камизола - sazakt или sagaso, започнаха да се използват в ежедневието, а роклите придобиха по-проста кройка. Стомахът, който доскоро беше прикрепен към роклята с щифтове, сега се превърна в своеобразна жилетка, която свързваше рафтовете на роклята.

Във Франция нарастващата популярност на скромното, функционално облекло отчасти се дължи на „Англомания“ – увлечение от всичко английско, което започва да преобладава във френската култура по това време. Първите симптоми на англомания са открити в мъжкия костюм още през последните години от управлението на Луи XIV, в женските дрехи се появяват едва след 1770 г. Тъй като английският обичай да се разхождате извън града и да се наслаждавате на чист въздух става все по-популярен сред французите, тази рокля се превръща в модно изявление за жените. В страничните джобове на роклята бяха направени специални прорези, през които полата можеше да се издърпа малко нагоре и да се драпира отзад, което беше много практично, въпреки че в началото такава кройка се използваше само от работници за ръчен труд или разходки градът. Скоро тази кройка беше заменена с нова "рокля в полски стил".

В рокли от този стил задната част на подгъва на полата се държаше с шнурове, разделени на три драпирани части. Смята се, че този стил е ехо от тежката политическа ситуация от онова време: през 1772 г. три европейски сили разделят територията на Полша. Когато гънките в центъра на гърба бяха затворени отгоре надолу до талията, този стил стана известен като "рокля в английски стил". Отличаваше се с тесен корсаж, който се отваряше пред роклята, който отваряше фуста. Понякога такова облекло се носеше дори без чанта, тъй като кройката на костюма позволяваше да се поддържа заоблена форма поради драпериите на полата. По-късно, по време на Френската революция, стомата и полата се сменят, тоалетът е трансформиран в рокля от едно парче.

Интензивните цветове, сложната бродерия, изобилието от декоративни копчета и буйни волани на шията и гърдите, както и дантелата на маншетите се считат за важни елементи от облеклото на благородника в епохата на рококо. Аби и западното палто на типичен мъжки костюм бяха бродирани със златни, сребърни и многоцветни конци, пайети, изкуствени и скъпоценни камъни. В Париж имаше много работилници, специализирани в бродиране. Платовете, използвани за abi или westcoats, често са били бродирани преди изрязването, така че мъжете първо да могат да изберат любимия си цвят или модел и след това костюмът да бъде изработен по поръчка.

Англомания, запазена във френските мъжки костюми, остава на мода до края на 17 век. Например костюм за езда с яка (редингот). английски стилстана популярен в ежедневието като алтернатива на френското облекло. Към края на втората половина на 18 век за първи път на мода идва френският вариант на английския мъжки костюм - фрак, с отложна яка, изкроен от обикновени тъкани. В зората на Френската революция имаше търсене на тъкани на райета и заедно с това манията за сложни бродерии в мъжки костюми постепенно избледнява.

През 18-ти век кройката на женската рокля до голяма степен зависи от такива елементи на бельото като корсет и чанта. В епохата на рококо корсетът имаше ниско деколте, поради което гърдите станаха почти отворени. Задачата му беше да повдигне бюста, съблазнително видим през тънката дантелена волан в деколтето на роклята.
Ранната форма на чантата е била с форма на камбана, но тъй като полите стават по-широки в средата на 18-ти век, чантата също е променена, разделяйки се на лява и дясна половина. Въпреки факта, че огромните, непрактични чанти често ставаха обект на карикатури и подигравки, жените просто обожаваха това облекло. В съда широките чанти в крайна сметка се превърнаха в незаменим детайл от съдебната тоалетна.

Интересното е, че сложните дамски костюми традиционно се изработват от мъже. Още през Средновековието във Франция е създадена гилдия от шивачи и от това време ролята на всеки майстор в изработката на дрехи е строго регламентирана. Въпреки факта, че през втората половина на 17-ти век възниква общество от жени шивачки, които си поставят задачата да произвеждат дрехи, мъжките шивачи шият почти всички придворни костюми от 18-ти век.

МОДА ПО ВРЕМЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА

През 1789 г. Френската революция бележи дълбока промяна в естетиката на модата и любимият материал вече не е рафинирана коприна, а непретенциозен памук.

Всички, които продължиха да носят екстравагантни копринени роби с ярки цветове, бяха обявени за врагове на революцията. Вместо плътно прилепнали панталони до коляното и копринени чорапи, атрибут на благородството, революционерите носеха дълги панталони, наричайки себе си „сан-кюлоти“ („които не носеха кюлоти“).

Екстравагантната тенденция се разпространи през периода на Директорията и сред денди воалите и бохемата. Те носеха невероятно високи яки с широки ревери, които се облегнаха назад, ярки жилетки, буйни кърпички за врата, бричове, къса косаи шапки, но не с три, а с два ъгъла. Подобен стил в дамската мода последваха и група дами, които се нарекоха "чудесни", те се обличаха в тънки и полупрозрачни рокли, без да носят под тях нито корсет, нито чанта. Традиционните за това време тоалети, рокли с талия, разположени директно под бюста, корсаж и пола, изработени от едно парче плат, често могат да се видят в гравюри и картини от онова време, например на Николас фон Хайделоф.

През 18-ти век Франция остава признат лидер в света на дамската мода. През следващия век тази репутация само се засилва и Франция се превръща в безспорен авторитет в областта на женските костюми. Що се отнася до мъжката мода, тя беше продиктувана основно от Англия. Още през 18-ти век тази страна е била известна със своята развита вълнена индустрия, първокласно тъкачно оборудване и иновативни техники за шиене. Такива ярко изразени тенденции доведоха до появата на такива понятия като "парижка мода" и "лондонски стил". През 19-ти век постоянно променящият се силует на облеклото става може би основният отличителен белегдамско облекло, докато мъжкия костюм запазен основна форма, променяйки се само в малки неща.

Френската революция от 1789 г. води до краха на социалната йерархия, едрата буржоазия излиза на преден план, превръщайки се в стълб на френското общество през 19 век. През периода на Втората империя (1852-1870 г.) благородството донякъде засилва позициите си и императрица Евгения, съпругата на Наполеон III, е призната за модница в женската мода. След обявяването на Третата република (1870 г.) класовата структура на обществото отново преживява сериозни сътресения, а в модата се появяват противоречиви тенденции. Постепенно започва да се оформя кръг от жени, които оказват влияние върху развитието на „висшата мода“: съпругите на богати буржоа, актриси, дами от полумонда (скъпи куртизанки), именно върху тях се фокусират шивачите през втората половина на 19 век.

През втората половина на 19 век по-широки слоеве от населението започват да се присъединяват към модата, дори по-ниските класи следват промените в стила в облеклото. Поява през 1850 г. във Франция универсални магазинидопринесе за популяризирането на модата. Огромните универсални магазини дадоха на купувачите свобода на избор, комбинирайки го с разнообразие от стоки на доста разумни цени.

ИМПЕРСКИ СТИЛ И ДРЕСНО ОБЛЕКЛО

Още през първия период на Френската революция има сериозни промени в стила на женското облекло. Роклята стана доминираща - shemis, която получи името си заради приликата си с долната риза - shemis. Неговата простота беше поразително различна от великолепните тоалети от епохата на рококо. Забравени бяха такива елементи на бельото, като корсет и чанта, които през миналия век бяха незаменими за формирането на характерен силует. Оттук нататък дамите предпочитаха да носят тънки, почти прозрачни бели памучни рокли, слагайки един-два слоя лен или дори без него. Роклята - shemis се отличаваше с изчистен, почти аскетичен силует, дължащ се на високата линия на талията, както и едно парче елече и пола.

Постепенно роклята се трансформира и, както виждаме в портрета на мадам Рекамие от Франсоа Жерар, тя все повече напомня за неокласическо облекло, прославящо строгите, класически форми, характерни за Античността. На мода влязоха полупрозрачни материали: муселин, газ, перкал - те бяха оценени заради тяхната простота. Такива тъкани по-скоро драпираха фигурата, създавайки плавен ефирен силует. Роклята шемез се превърна в символ на нова, следреволюционна естетическа концепция. Европейските зими обаче се оказаха твърде студени за тънки материали и на мода влязоха шалове от Кашмир, които трябваше да бъдат хвърлени през раменете: те не само затопляха господарката си, но и служиха като добро допълнение към роклята й. Спенсър и редингот също бяха защитени от студа – практични тоалети, скроени по английски.

Луксозните кашмирски шалове струват много пари и затова не е изненадващо, че са били вписани в завещания или списъци за зестра. След 1830 г. популярността на такива пелерини е толкова голяма, че до 1840-те, както във Франция, така и в Англия, се отварят големи тъкачни фабрики за производство на шалове. И ако в Лион във Франция са работили със скъпи, изящни материали, то в шотландския град Пейсли е установено масово производство на по-евтини тъкани шалове и техните имитации с отпечатан модел.

След Френската революция памучните тъкани, произведени основно в Англия, заменят скъпата коприна. Копринените мануфактури в Лион, доскоро опората на френската икономика, бяха в сериозна криза. Наполеон, разтревожен от икономическата ситуация в страната, прави опит да съживи производството, като налага митнически забрани за внос на стоки от Англия, както и забрана на населението да носи дрехи от английски муселин. Въпреки това, дори тези сурови мерки не можеха да устоят на модните тенденции. След коронацията си през 1804 г., когато Наполеон е провъзгласен за император, той издава указ, с който нарежда както жените, така и мъжете да присъстват на всички официални церемонии в копринено облекло.

Така императорът успява да възроди луксозната придворна мода предреволюционен период. Копринените церемониални рокли и великолепните рокли с шлейф, предпочитани от императрица Жозефина, станаха типични за придворната мода на Империята. Именно в тази рокля е изобразена съпругата на Наполеон в известната картина на Жак Луи Давид. Кадифеният шлейф на официалната рокля на императрицата с подплата от хермелин символизира лукса и силата на френския двор: революционните идеали постепенно се превръщат в история. Такива изящни рокли с шлейф дълго време оставаха неизменен атрибут на придворните церемонии на европейските кралски дворове.

През първото десетилетие на 19 век стилът на женските рокли не претърпява съществени промени, но след 1810 г. дължината на полите е забележимо скъсена. Отново имаше търсене на бельо; носеха се и меки корсети, без вложки от китова кост. Модата за материалите, от които се шият ежедневните дрехи, отново се промени и памукът отстъпи място на коприната. Изобилието от декоративни елементи и ярки цветовемодниците от цял ​​свят наистина харесаха и отново спечелиха сърцата им.

РОМАНТИЧЕН СТИЛ

Повишената линия на талията на роклята от епохата на Империята е нещо от миналото до средата на 1820-те. Корсетите отново се превърнаха в необходим елемент от женското облекло, тъй като новият стил на костюма изискваше подчертана талия. Полите се разшириха и започнаха да приличат на камбана, а дължината им намаля, леко отваряйки глезена. Сега, когато изящните крака се отвориха за обществено гледане, чорапите се превърнаха във важен атрибут на дамското облекло. Но може да се счита за най-характерната особеност на новата стилова тенденция от този период (ръкав на овчи крак), който се отличава с рязко разширяване на рамото и също толкова рязко стесняване към маншета, пикът на популярността на такива ръкави дойде в 1835 г.

Друга забележителна черта на модата от тази епоха беше деколтето, толкова дълбоко, че в през денядамите са били инструктирани да носят фичу кърпи, пелерини, шалове или "берта". За да подчертаят и подчертаят обемните ръкави и ниското деколте на роклята, прическите и шапките се увеличиха, те се отличаваха с изобилие от декоративни орнаменти от пера, изкуствени цветя и скъпоценни камъни.

Капризите на модата на описания период са значително повлияни от романтизма, който се отличава със своята особена чувственост, възхвалява творчески, необикновени импулси и се характеризира с интерес към миналото и екзотичните светове. Каноните на романтизма изискваха това идеална женабеше крехка и се отличаваше с особена изтънченост. Весел и здрав вид започна да се смята за вулгарен и затова беше обичайно да се възхищаваме на бледността на лицето.

КРИНОЛИН

Основният стил от 1830-те продължава да доминира през 1840-те, но демонстративно декоративните украшения като ръкавите от 1830-те постепенно изпадат от мода, заменени от по-„спокойни“ стилове.

Талиите обаче станаха още по-тесни, а полите продължиха да се разширяват. Разширеният контур на полата е оформен с помощта на няколко слоя долни поли, въпреки че изобилието им значително ограничава движението на жените. Въпреки това, тъй като физическата активност не е сред дейностите, които дамите от висшето общество могат да си позволят, тежките дрехи се считат по-скоро не за пречка за движение, а за индикатор за висока позиция.

През 1850-те години полите се характеризират с изобилие от хоризонтални волани, подчертаващи коничния силует. Върху ръкавите събиранията на рамото отстъпват на събиранията на китката. Шапките също бяха намалени, превръщайки се в скромни шапки или бонета, които покриваха лицето. Художникът Жан-Огюст Доминик Енгр, който работи през първата половина на 19-ти век, улавя върху платната си с най-голяма точност модни тенденцииот онази епоха.

В края на 50-те години на XIX век женският костюм претърпява драматични промени, най-вече докосвайки полите. Изобретяването на нови материали доведе до появата на "кринолин-клетка", фуста с обръчи. През 40-те години на 19-ти век терминът "кринолин" се отнася до фусти, изработени от конски косми, вплетени в дебел лен. След 1850 г. терминът започва да се отнася за фуста с обръчи от стомана или китова кост под формата на "клетка". Благодарение на появата на кринолините, полите са достигнали наистина огромна ширина.

Повишеното търсене на тъкани може да се счита за благодат за френската текстилна индустрия, по-специално за копринените мануфактури в Лион. Наполеон III провежда политика, която подкрепя развитието на текстилното производство и френската буржоазия приветства начинанията му с радост. Известни кутюрери като Чарлз Фредерик Уърт проектираха рокли, използвайки фина коприна от Лион.

Започвайки от края на 1860-те години, полите продължават да бъдат обемни отзад, но стават забележимо „сплескани“ отпред. Подобен силует беше постигнат с помощта на такъв елемент от бельо като суматохата. Турнирите се наричаха наслагвания, които се носеха отзад, за да придадат изразителност на силуета, като ги пълнеха с различни материали.

За да се придаде на костюма умишлено обемна форма, поли и връхни дрехипонякога събрани на гънки по гърба. Само леко променящи се в детайлите, суетата продължава да бъде на мода през 1880-те. Типичен силует на рокля от 1880-те може да се види в неделната разходка на Жорж Сьора.

Много костюми, носени през втората половина на 19 век, се състоят от две отделни части: елече и пола. С наближаването на века броят на декоративните детайли в облеклото се увеличава. Стигна се дотам, че буквално всеки шев и всяка гънка на роклята бяха украсени в изобилие със сложни декорации.

В крайна сметка стана почти невъзможно да се видят естествените очертания на женското тяло. Единственото изключение беше роклята от едно парче, която се появи в началото на 1870-те, тя ви позволи да видите част от очертанията на фигурата. Тази рокля е наречена "рокля на принцеса", в чест на принцеса Александра (1844-1925), която по-късно става кралица на Англия.

До края на века дамите започват да носят обемни прически. Шапката, която на практика била задължителна през 19 век, се превърнала в малка шапка с тясна периферия, която едва прикривала сложна прическа. Особено популярно стана течението, което няма полета.

Периодът между края на 19-ти век и началото на Първата световна война във Франция обикновено се нарича Belle Epoque („Belle Epoque“). Декадансът на епохата на Арт Нуво, който доминира в изкуството, диктува своята специална, донякъде извратена естетика. Атмосферата на преходния период сякаш вдъхна нов живот на дамската мода. Така характерният за 19 век изкуствен силует (оформен е от структурно бельо) отстъпи място на новите форми на 20 век, които следваха извивките на женското тяло, опитвайки се да подчертаят неговата уникалност.

Марсел Пруст в своите "Спомени за изгубеното време" правилно отбеляза, че точно в началото на 20-ти век структурата на дамското облекло се променя напълно. Една от иновациите, характерни за този период, е появата на 8-образния силует, който се отличава с факта, че подчерта талията, оформяйки обемен изпъкнал бюст и подпухнал гръб на роклята. Компаниите за бельо предлагат на дамите няколко варианта за корсети, за да им помогнат да постигнат изящната, тънка талия, която модата изисква. 8-образните фигури на жените трябваше да приличат на вълнообразна линия, която се превърна в идеала на ерата на Арт Нуво.

По отношение на декоративните изкуства и преди всичко, бижута, то в него особено се забелязват смелите, иновативни идеи на художници, които популяризират стила Арт Нуво.
До 19-ти век жените неведнъж носеха тоалети с елементи, заимствани от мъжко облекло, обаче само за езда. Страст към костюмите специално облеклоза спорт или пътуване се превърна в характерна черта на изминалия XIX век.

В зората на 20-ти век дамите започват да използват костюми мъжки типи в ежедневието. По това време дамската носия се състоеше от два елемента: сако и пола, които се носели с риза или блуза. Блузата трябваше да е в хармония с тоалета и затова тя бързо стана важен елементдамска мода. Жените, облечени в елегантни блузи, бяха наричани „момичетата на Гибсън“: американският илюстратор Чарлз Гибсън (1867-1944) често изобразяваше подобно дамско облекло.

Ако говорим за рокли, предназначени да подчертаят естествените очертания на женското тяло, тогава трябва да се отбележи, че през 1890-те години модата за гигантски ръкави отново се възроди, така че, макар и не за дълго, модераторите се оттеглиха от желанието за простота. Тази тенденция избледнява до 1900 г. През този период шапките стават по-големи, отново допълнени с екстравагантни декорации, като пълнени птици, и тази мода продължава до началото на 20 век.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА БЕЛОТО

През втората половина на 19 век индустриалната революция оказва значително влияние върху живота на обществото. Тя се докосна и до облеклото, което сега се превърна в стока за масово производство. Постепенно във висшето общество се развива строг етикет, който изисква жените да сменят тоалета си седем или осем пъти на ден. Самите имена на костюмите ни помагат да разберем кога една дама е трябвало да облече определена рокля: „сутрешна рокля“, „рокля за следобеден чай“, „рокля за гости“, „рокля за следобеден чай“. Вечерна рокля"(за театър)" бална рокля”, „рокля за вечеря”, „домашна рокля” (облечена е преди лягане) и накрая „нощно облекло”.

Всяка от тези рокли изискваше собствено бельо, което сега имаше специално разнообразие. Освен ризата – шемис, в употреба влязоха панталони и фусти. Спалното бельо беше украсено с невероятно количество декоративни елементи. Не трябва да забравяме, че основната функция на бельото беше да моделира моден силует: кринолините, суетните, корсетите бяха жизненоважна част от женския тоалет на 19 век. Производителите на бельо често използват най-новите патентовани изобретения. За производството на бельо започнаха да се използват стоманена тел и пружини, въпреки че традиционните материали не бяха изключени: конски косми, кит, бамбукови пръчки и ратанови опори.

През втората половина на 19 век стандартът на живот на определени слоеве от населението се повишава значително, хората имат повече свободно време, както и пари, които могат да харчат за отдих. Смяташе се за модерно да се посещават модерни курорти, които станаха по-достъпни поради развитието на обществения транспорт.

Оттук нататък спортът беше и престижно забавление. Много обичани от съвременните мъже, сакото и костюмът от три части първоначално са замислени като неформално облекло за пътуване или упражнения. Дамското спортно облекло за езда, лов или тенис беше достатъчно практично, но не се различаваше много от ежедневните градски дрехи. Медицинските светила често препоръчваха на дамите къпане в морето съвременен методвъзстановяване, но жените по-скоро се плискаха в крайбрежната вълна и не правеха дълги плувания. Банските им са проектирани по такъв начин, че да могат да се разхождат по плажа и да спортуват, но не и да плуват.

С наближаването на 19-ти век дължината на полите постепенно намалява, в такова облекло е възможно да се практикуват активни спортове: голф и ски. По това време за първи път се появяват плетени спортни пуловери, а дамите започват да носят мъжко разкроено яке за лов, така нареченото "сако Норфолк". Практическите карирани тъкани влязоха на мода, отличени уникална комбинацияцветове и шарки, именно от тях започнаха да правят дрехи за курорти. Такива костюми придобиха особена популярност, след като в един от тях се появи английската кралица Виктория.

История на модата. Колекция на Института за костюми в Киото