Kostumi kombëtar i Azerbajxhanit - çfarë duhet të dini për të. Dizajneri përdori modele të tapetit Azerbajxhan në kostumin kombëtar të bizhuterive të Azerbajxhanit

Ekziston një punëtori unike në Azerbajxhan ku mund të shihni të gjithë paletën e dizenjove kombëtare të qilimave. Megjithatë, ato nuk aplikohen për produktet e zakonshme të endura, por për ... unazat dhe gjerdanët. I angazhuar në rimishërimin e tapetit të Rasmin Gurbatov, krijuesi i së parës moderne markë bizhuterish Resm. E frymëzuar në fillim nga qilimat kombëtare, më vonë ajo transferoi stolitë unike të monumenteve arkitekturore të Azerbajxhanit në bizhuteri me ndihmën e smaltit. Nëpërmjet prizmit të bizhuterive tha Rasmina Gurbatova "Moskë-Baku" për kulturën dhe historinë e popullit Azerbajxhan.

- Si lindi ideja e krijimit të Resm?

Kam punuar për shumë vite në sektorin financiar, por pavarësisht kësaj, kam qenë gjithmonë një person krijues, më pëlqente të vizatoja, mund të shikoja qilimat kombëtare për orë të tëra. Isha magjepsur nga modelet gjeometrike të thurura në to, të cilat mbartin pjesë të historisë dhe kulturës sonë. Në një moment, kuptova se doja t'i përkushtohesha tërësisht krijimtarisë dhe mendova të krijoja një koleksion veshjesh kombëtare. Pasi po shqyrtoja stolinë e një prej skicave të mia, vendosa ta skicoja veçmas dhe gradualisht ky vizatim fitoi skicat e ... një varëseje. Skica e dekorimit më pëlqeu shumë dhe vendosa ta sjell në jetë. Kështu u shfaq produkti i parë Resm, i cili ndryshoi planet e mia origjinale dhe u shndërrua në krijimin e një koleksioni bizhuterish. Në fund të fundit, veshjet janë një gjë e paqëndrueshme, sezonale, dhe bizhuteritë janë të trashëguara, ato jepen si objekt dashurie dhe respekti. Edhe qilimat janë të përjetshëm: kalojnë brez pas brezi, gratë i thurën në pajën e tyre, duke vënë emocionet, gëzimin, ëndrrat për mirëqenien familjare në stolitë e krijuara, duke ngarkuar kështu me energji të veçantë modelet e tapetit.

Ideja e bashkimit të dy përjetësive më frymëzoi të krijoj koleksionin e parë me temë tapeti duke përdorur smalt. Kështu, bazuar në motivet e lashta të tapetit, u krijua një sërë produktesh "Ezhdahali" me imazhin e dragonjve. Vlen të përmendet se në shumë kultura dragonjtë janë një karakter negativ, por në vendin tonë ata janë të një karakteri pozitiv - është një simbol i forcës dhe fuqisë. Dhe gjatë krijimit të njërës prej unazave, u përdorën stolitë e tapetit të famshëm Azerbajxhan "Sheikh Safi", i cili ruhet në Muzeun Victoria dhe Albert në Londër. Një nga produktet më të njohura - "Findigan" - u krijua në bazë të një tapeti të prodhuar në fshatin me të njëjtin emër në Khizi. Çdo rreth i stoli ka kuptimin e vet - lulëzimi i parë, jeta e dytë e qartë dhe e treta pjelloria.

- Rezulton se bizhuteritë mbartin njëfarë kuptimi, energjie?

Pa dyshim. Për shembull, një karafil i egër është një simbol i lumturisë, dhe një pemë rrapi do të thotë pastërti, sepse kjo pemë rritet vetëm pranë xhamisë. Në unaza martese aplikohen simbole për të mbrojtur vatrën familjare. Ne kemi një koleksion të veçantë të "Mahy", që përkthehet nga persishtja si peshk. Kur peshqit bashkohen në një produkt, ata i sjellin lumturi pronarit të tyre.

- Pse zgjodhët smaltin?

Sepse ju mund të shprehni bukur vizatimet mbi të, dhe vizatimet janë baza e konceptit të markës sonë - Resm (përkthyer nga gjuha azere do të thotë vizatim - përafërsisht. ed). Por ne nuk punojmë vetëm me smalt, në produktet tona përdorim diamante, rubin, smerald, safirë, gurë gjysmë të çmuar. Në rastin tonë, zgjedhja e gurëve përputhet me dizajnin e produktit. Për shembull, ne po përgatisnim një seri produktesh të bazuara në qilimat e lashtë të Ezhdahalit, në të cilat duhet të mbizotëronin nuancat portokalli dhe për një kohë të gjatë nuk gjeja. gurë të përshtatshëm... Krejt rastësisht, duke parë gurët në ekspozitën e ardhshme të bizhuterive jashtë vendit, për kënaqësinë time, gjeta atë që kërkoja. Pa këta gurë, produktet “Ezhdahali” nuk do të kishin qenë kaq të ndritshme dhe të paharrueshme.

- Përveç modeleve të tapetit, çfarë modele të tjera përdoren në bizhuteritë Resm?

Ne kemi një koleksion artikujsh prej ari dhe argjendi "Gobustan", i cili ka një koncept krejtësisht të ndryshëm. Ky është një improvizim i petroglifeve shkëmbore nga rezervati Gobustan, të cilat janë përfshirë në listën e vendeve të Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s. Ne u përpoqëm t'u jepnim produkteve pamjen e sipërfaqes së Gobustanit me pikturat e tij të famshme shkëmbore - njerëz vallëzues, desh, gjuetarë.

Ndër të tjera, monumentet e "rikrijuara" të Azerbajxhanit - një grup diamanti i bazuar në ornamentin e mauzoleumit Momine Khatun, i ndërtuar në shekullin e 12-të në Nakhchivan. (

Dhe nëse i kushtoni vëmendje kësaj unaze, do të shihni se prerja e saj janë muret e fortesës, në anët ka dy luanë, që personifikojnë stemën e Shirvanshahs, dhe në qendër ka një diamant - Icherisheher i dashur i të gjithëve.

Ne kemi krijuar një koleksion me zogj fantastikë, të cilët mund të gjenden shpesh në tapete, si dhe qeramika dhe vepra arkitekturore. Ka koleksione që lidhen me shegën - "nar", e cila, ashtu si buta tradicionale, është motivi më i famshëm në stolitë kombëtare.

Produktet tona pasqyrojnë traditat dhe historinë. Për shembull, klientët e rinj më së shpeshti i kushtojnë vëmendje një varëseje sharmi. Këto pantofla azerbajxhaniane me pelerina me majë visheshin në kohët e vjetra dhe u paraqiteshin gjithmonë nuseve për dasmat e tyre. Dhe kjo karficë zbukurimi quhet "Set për çaj". Në Azerbajxhan, çdo festë domosdoshmërisht fillon dhe përfundon me një festë çaji. Produkti përbëhet nga një trinitet: një samovar, një gotë armudë dhe shakerbura e ëmbël kombëtare. Nga rruga, samovari nuk u zgjodh rastësisht. Edhe pse më së shpeshti lidhet me Rusinë, megjithatë, samovari i parë prej balte u gjet gjatë gërmimeve në qytetin e Sheki, dhe mosha e tij është rreth 3700 vjet.

- Kam vënë re në koleksionin tuaj bizhuteri të lashta azere, të cilat dikur ishin veshur nga gjyshet tona ...

Koleksioni i shebekeve është një lloj rikthimi në origjinën e bizhuterive tradicionale teknikë unike krijimi i thurjes së punimeve të hapura me filigran. Arritëm t'i jepnim një jetë të dytë bizhuterive antike të mjeshtrave Azerbajxhanë. Shikoni këtë byzylyk, ai quhet "Lambalo", gjatë krijimit të tij u përdorën modelet e stolive të kufirit, të njohura në jug të Azerbajxhanit.

- Kishte një vend në koleksionin tuaj për lulen Khary-bulbul ...

Khary-bulbul është një simbol i qytetit të Shushit, një nga speciet e rralla të orkideve që rritet vetëm në Karabakh. Me këtë të pabesueshme lule e bukur shumë legjenda dhe tradita janë të lidhura. Përkthyer nga gjuha azere, "har" do të thotë "gjemb", dhe "bulbul" do të thotë një bilbil. Sipas një prej legjendave, bilbili ra në dashuri me një lule të bukur. Era donte t'i ndante dhe bilbilit iu desh ta mbulonte lulen me vete për ta shpëtuar nga vdekja. Kështu u shfaq Khary-bulbul, lulja e dashurisë dhe paqes. Sipas një legjende tjetër, vajza e khanit të Karabakut u martua me një sundimtar iranian. Ajo kishte mall për atdheun e saj dhe më pas shahu, për t'ia ngrohur zemrën, vendosi të ngrejë një kopsht me lule, të ngjashëm me atë të Karabakut. Të gjitha bimët u shartuan, përveç njërës - khary-bulbul, e cila nuk toleron ndarjen dhe lulëzon vetëm në Karabakh. Produktet nga hary-bulbul janë një nga më të ndriturit në koleksionin tonë; në krijimin e tyre janë përdorur safirë, ametistë, granata dhe smerald.

- Nëse keni produkte për meshkuj?

Për meshkujt, ne kemi krijuar një koleksion të gjerë me rruzare dhe mansheta për çdo shije. Midis tyre ka gjëra të ndritshme, por koleksioni kryesor është projektuar në një stil të rreptë.

- Cilët janë klientët tuaj kryesorë?

Ideja origjinale ishte promovimi i kulturës së Azerbajxhanit midis mysafirëve të huaj. Ne kemi një certifikatë të bashkangjitur për çdo bizhuteri, e cila përmban historinë dhe kuptimin e stolive të produktit. Me kalimin e kohës, gradualisht kaluam nga një ide "suvenir" drejt krijimit të një marke kombëtare bizhuterish. Sot kemi dy kategori klientësh - bashkatdhetarët tanë që tërhiqen nga stolitë kombëtare dhe të huajt që largohen nga Azerbajxhani me një pjesë të kulturës sonë. Ndër blerësit tanë ka klientë të korporatave, kompani të mëdha që blejnë bizhuteri për mysafirë të rëndësishëm.

- Në cilin personazh të famshëm mund t'i shihni bizhuteritë e Resm?

Jemi të kënaqur që bizhuteritë tona janë veshur nga zonja e parë e Azerbajxhanit, Mehriban Aliyeva. Këngëtarit italian Al Bano i shihen mansheta Resm. Dhe vitin e kaluar në Baku u mbajt një koncert i kompozitorit italian Ennio Morricone. E adhuroj muzikën e tij, kam arritur të flas me të, të flas për produktet tona, i kemi dhënë mansheta si ndarje dhe gruaja e tij ka marrë një varëse nga koleksioni Resm.

Prodhohen produkte të mbuluara me smalt efekt i pabesueshëm në Azerbajxhan, sepse më parë, argjendaritë vendas nuk punonin me pajisje të tilla. Si reaguan të dashurit tuaj ndaj kësaj ideje?

Në fillim jo të gjithë më përkrahnin. Edhe babai im, një argjendari, e kritikoi këtë ide, ai besonte se shoqëria jonë nuk është e gatshme për risi, ajo mund të tërhiqet vetëm nga diamantet, jo produktet e emaluara. Për më tepër, ky është një proces i mundimshëm dhe i kushtueshëm që mund të mos jetë paguar. Por kjo nuk më pengoi, vazhdova të punoj, me kalimin e kohës Resm u bë i njohur, "bleu", me ndihmën e të cilit njerëzit njihen me historinë dhe kulturën e Azerbajxhanit. Sot e kuptoj që kam bërë zgjedhjen e duhur.

Çdo komb ka historinë e tij, e cila përbëhet nga shumë momente: kultura, kuzhina, gjuha, kostumet. Historia e Azerbajxhanit është interesante, magjepsëse, e trishtueshme dhe tragjike në disa vende. Veshja luan një rol të rëndësishëm në historinë e këtij populli. Kostumi kombëtar i Azerbajxhanit shquhet për bukurinë e tij të jashtëzakonshme, e cila kombinohet me mjeshtëri me karakteristikat kombëtare të banorëve të Azerbajxhanit me diell. Gjatë gjithë periudhës së ekzistencës së kostumit, ai pësoi ndryshime të shumta.

Veçoritë

Veshjet e çdo kombi kanë veçori unike që janë tipare dalluese. Kostumet e Azerbajxhanit nuk bëjnë përjashtim.

Nuancat e kuqe janë gjithmonë të pranishme në veshjen kombëtare të Azerbajxhanit. Kjo ngjyrë simbolizon mirëqenien, lumturinë, pasionin dhe hirin. Edhe tani në fustanet e nusërisë kjo ngjyrë duhet të jetë e pranishme. Rrobat e vajzave të reja ishin të ndezura, të larmishme, me modele në ngjyrë floriri.

U zgjodhën materiale të ndryshme: të importuara dhe vendase. Mëndafshi përdorej më shpesh. Gjatë krijimit të veshjeve të rastësishme, prioritet i është dhënë liri, leshi dhe chintz. Veshjet e njerëzve të pasur përbëheshin nga kadife, pëlhurë, tirme, mëndafsh i hollë.

Dekorimi ka qenë gjithmonë i aftë dhe shprehës. Edhe një kostum i thjeshtë brenda duar të afta mjeshtrat morën një pamje të shtrenjtë. Për zbukurim përdoreshin fije ari dhe argjendi, rruaza, dantella, gërsheta, monedha të shtrenjta.

Varietetet e kostumit për femra

Kostumi femëror përbëhej nga dy pjesë dhe një numër i madh elementësh me emra kompleksë dhe të çuditshëm. Le të përpiqemi t'i kuptojmë ato dhe të paraqesim imazhin e një gruaje Azerbajxhani që jetoi disa shekuj më parë.

• Çadori është një batanije në formë çanta që vishet kur del nga shtëpia.

• Rubendi është një element që mbulon fytyrën e një gruaje. Në shtëpi, ky element nuk ishte i veshur, por ishte e ndaluar të dilte nga shtëpia pa të.

• Ust gayimi - ky ishte emri i veshjes së sipërme, e cila përfshinte një këmishë me mëngë të gjera, pantallona të gjera që mbaronin në kyçin e këmbës dhe një skaj të ndezur.
• Chepken vishej mbi një këmishë, e cila, nga ana tjetër, fiksohej në qafë me një buton. Në anën e çepkenit kishte mëngë me mëngë. Për të krijuar këto veshje janë përdorur velour, dash dhe materiale të tjera me një teksturë të shndritshme.

• Arkhalyg është një xhaketë e shkurtër që përshtatet rreth shpinës dhe gjoksit. Mëngët në këto rroba ishin të gjata. Në zonën e belit, kjo xhaketë u tërhoq së bashku, dhe më pas ishte e harlisur dhe u ndryshua në rrokullisje të harlisura. Ky element i kostumit kombëtar konsiderohej më i përhapuri në të gjithë vendin.
• Si pjesa e poshtme e kostumit përdorej një buzë, e cila mund të kishte gjerësi të ndryshme. Për krijimin e skajit janë përdorur materiale të palosura dhe të valëzuara.

• Përveç elementëve të tillë standardë, veshje të tjera mund të jenë të pranishme në përbërjen e kostumit kombëtar të Azerbajxhanit. Për shembull, një mantel me tegela me astar (lebbade), veshje të sipërme prej materiali të mbushur me tegela (eshmek ose kyurdu), veshje të sipërme deri në bel me një skaj të bërë nga materiali i valëzuar.

Dallimet në kostume në varësi të rajonit

Gjatë gjithë periudhës së ekzistencës së saj, kostumi kombëtar i Azerbajxhanit kishte dallime në veshje për sa i përket treguesve rajonalë. Gratë që jetonin në Gazakhi mbanin këmisha të gjata me të çara anash. Banorët e Karabakut kishin në gardërobën e tyre chepken me mëngë të gjata, të cilat i rrinin fort belin.

Fundet jo poshtë gjurit dhe pantallonat e gjera i mbanin gratë nga Nakhchivan. Por banorët e Shusha dhe Shamakhi mbanin funde të gjata. Gratë e pasura nga Nakhçivani dhe Ganja shpesh mbanin kuleje të gjata me qëndisje të pasura dhe modele të ndryshme.

Aksesorë

Karakteri i çdo veshjeje qëndron tek aksesorët. Janë ata që janë në gjendje të vendosin thekset e nevojshme, të vendosin stilin e përgjithshëm dhe të nxjerrin në pah dinjitetin e një gruaje. Femrat e Azerbajxhanit i trajtuan aksesorët me drithërimë të veçantë.

• Mbi veshjet e jashtme (arkhalyg, chepken) vishej një argjend me rrip të praruar ose ari. Gjithashtu shpesh gjendej një rrip lëkure i qëndisur me monedha ose i zbukuruar me një distinktiv. Vetëm gratë e martuara lejoheshin të mbanin rripin. Vajza në dasmë mori si dhuratë rripin e parë.

• Rëndësi të veçantë kishte shamia e kokës. Fasulet u krijuan në forma të ndryshme. Shamitë e kokës mund të mbaheshin sipër. Flokët ishin të fshehura në një çantë të veçantë prej liri të quajtur "chutgu". Në kokë vihej një kapele në formën e cilindrit, më së shpeshti ishte prej kadifeje. Një çallmë dhe shalle ishin të lidhura mbi kapelë. Veçanërisht popullor ishte Kelagai, një shall mëndafshi. Kishte disa mënyra për ta lidhur atë. Në sezonin e ftohtë, u shtua një shall Kashmiri, për krijimin e të cilit u përdor ekskluzivisht leshi natyral.

• Në këmbë ishin çorape Jorab dhe këpucë me majë, pa sfond, me një takë të vogël. Këpucë të tilla ishin pjesë e garderobës së verës, ndërsa në dimër përdornin karikatorë. Çorapet u krijuan me duart e tyre nga fijet e leshit ose pambukut. E gjithë gjatësia ishte e vendosur nje numer i madh i modele dhe dizajne që ishin të ngjashme me ato që ishin të pranishme në qilima.

• Vajzat filluan të mbanin bizhuteri që në moshën 3-vjeçare, ato u perceptuan në pjesën më të madhe si një hajmali kundër fjalëve dhe shikimeve të këqija. Deri në momentin kur vajza do të bëhet një grua e martuar, ajo arriti të mbledhë një koleksion të tërë bizhuterish. Jo të gjitha mund të vishen. Për shembull, gjatë një ceremonie fetare, brenda 40 ditëve pas vdekjes ose lindjes së një fëmije. Gratë e pasura dhe të varfra mbanin afërsisht të njëjtat bizhuteri, i vetmi ndryshim ishte në disponueshmërinë Gure te Cmuar.

Karakteristikat e kostumit për meshkuj

Kostumi mashkullor i Azerbajxhanit përbëhej nga një këmishë, pantallona, ​​një beshmet i ngushtuar në bel dhe një pallto lëkure delesh, e cila përdorej në mot të ftohtë. Cherkeskës iu kushtua një vëmendje e veçantë, ajo veshi një këmishë sipër, e cila, nga ana tjetër, u fut në pantallonat e saj. Kishte çizme në këmbë, dhe në kokë kishte një kapele, për të cilën u zgjodh leshi astrahan ose lëkura e deleve.

Palltoja çerkeze ishte e fiksuar me të gjithë kopsa, dhe mëngët ishin palosur mbrapa. Në zonën e gjoksit kishte xhepa të veçantë për tuba gazi ose plumba. Këta xhepa quheshin "gazyrnitsy". Në kurriz të madhësive të mëdha xhepat zvogëlojnë gjasat e dëmtimit serioz gjatë goditjeve të prerjes. Tani këta xhepa janë më shumë dekorativë sesa praktikë.

Një rrip duhet të ketë qenë i pranishëm në një kostum azerbajxhanas. Në të ishin fiksuar armë të ftohta.

Kostum Azerbajxhan në modë moderne

Të rinjtë modernë nuk veshin më kostume kombëtare. Ata dolën nga moda edhe para shekullit të njëzetë. Në ditët e sotme, kostumet kombëtare përdoren në shfaqje teatrale dhe në ekspozita muzeale.

Kostumi kombëtar i Azerbajxhanit është me interes të madh për stilistët evropianë. Elementet e veshjes kombëtare të popullit azerbajxhanas gjenden gjithnjë e më shumë në koleksionet moderne që shfaqen në pasarelat evropiane. Pantallonat e gjera, fundet e gjata dhe veshjet e sipërme janë bërë bazë për shumë koleksione. Ky trend sapo ka filluar të merret nga dizajnerët e Azerbajxhanit.

Kostumet kombëtare janë një nga burimet historike të vlefshme me të cilat mund të studioni kulturën e një populli të caktuar. Pra, kostumi kombëtar i Azerbajxhanit gjatë shekujve ishte një pasqyrim i kulturës origjinale të popullit Azerbajxhan, duke ndryshuar gradualisht, ai u bë një shprehës i mentalitetit kombëtar dhe mund të tregonte shumë për traditat dhe zakonet e njerëzve.

Veshja kombëtare e Azerbajxhanit është fryt i kulturës materiale dhe shpirtërore të popullit, i cili ka kaluar një rrugë të gjatë dhe shumë të vështirë zhvillimi. Duke qenë të lidhura ngushtë me historinë e popullit, kostumet përfaqësojnë një nga burimet e vlefshme të studimit të kulturës së tyre. Veshjet kombëtare më shumë se të gjithë elementët e tjerë të kulturës materiale reflektojnë karakteristikat kombëtare popullit dhe i përkasin numrit të karakteristikave të qëndrueshme etnike.

Që nga kohërat e lashta, Azerbajxhani ka kulturën e tij unike, e natyrshme vetëm për të. Vendi nuk e ka humbur, nuk e ka humbur origjinalitetin. Në gërmimet arkeologjike që pasqyrojnë epokën e bronzit të hershëm (mijëvjeçari III para Krishtit), në territorin e Azerbajxhanit u gjetën fëndyrë dhe gjilpëra bronzi, gjë që tregon se banorët më të lashtë të Azerbajxhanit qepnin rroba për veten e tyre. Nga gërmimet në qemerin e varrimit të pallatit të Shirvanshahëve (shek. XV) në Baku, gjatë hapjes së varrit, u gjetën mbetje të pëlhurave të pasura brokade dhe mëndafshi.

Në shekullin e 17-të, Azerbajxhani shërbeu si një zonë e madhe e mbarështimit të mëndafshit në Lindjen e Mesme, dhe rajoni Shirvan - rajoni kryesor i rritjes së mëndafshit të Azerbajxhanit. Bollëku dhe çmimi i lirë i lëndëve të para krijoi kushte të favorshme për zhvillimin e zejtarisë së mëndafshit dhe endjes së leshit dhe degëve të tjera të gërshetimit në qytetet mesjetare të Azerbajxhanit. Së bashku me Shabran, Eresh, Gabala, Javad, Agdash dhe të tjerë, Shamakhi ishte një qendër e rëndësishme tekstile e Azerbajxhanit. Udhëtari i famshëm Adam Olearius shkroi për këtë: "Lloji kryesor i profesioneve të tyre (Shirvanians) është thurja e fijeve, mëndafshit dhe leshit, si dhe qëndisjet e ndryshme". Pëlhurat tafta, vello dhe darayi të prodhuara në Shamakhi fituan famën më të madhe, ndërsa mbulesat e hollë të kokës dhe produktet e tjera të thurura ishin shumë të kërkuara. Një rol të rëndësishëm në zejet e qytetit luante edhe prodhimi i pëlhurave të pambukut. Prodhimi i llojeve të ndryshme të pëlhurave ishte i përqendruar në Tabriz. Ky qytet ishte veçanërisht i famshëm për prodhimin e kadifes, satenit, kumaçit dhe ndjesisë me cilësi të lartë. Disa nga llojet e listuara të pëlhurave u eksportuan. Artizanët e aftë të Nakhçivanit prodhuan një sasi të madhe pëlhure pambuku të lirë, por me cilësi të lartë. Pëlhurat e ndryshme basme që prodhonin ishin shumë të kërkuara.
Pëlhurat janë një nga elementët e kulturës së popullit. Specifikimi i ornamentit dhe ngjyrave të tyre flet për përkatësinë kombëtare dhe shoqërore të pronarit.

Veshjet e grave ishin të qëndisura kryesisht nga mëndafshi dhe kadife, ndërsa veshjet e burrave ishin të qëndisura kryesisht nga pëlhura e gjerë dhe pëlhura prej kashmiri të bërë vetë. Të brendshmet e grave dhe të burrave ishin të qëndisura nga pëlhura e telajo dhe pambuku, ndërsa në familjet e pasura të brendshmet më së shpeshti qepen nga mëndafshi.

Stili i kostumit të grave pasqyronte statusin martesor dhe moshën e kostumit. Kostumi i vajzës ishte dukshëm i ndryshëm nga ai i një gruaje të martuar. Të rejat visheshin më shkëlqyeshëm dhe me zgjuarsi.

Përbërja e kostumit të grave përfshinte: bluzën e sipërme, arhaluk, chepken, lebbade, kyuleche, kyurdu, eshmek dhe bahari. Këmisha ishte e lidhur në qafë me një buton. Top me mëngë këmishë për femra ishin kryesisht të gjata, të gjera dhe të drejta. Pjesa e poshtme e këmishës përpara ishte e zbukuruar me monedha argjendi ose ari.

Mbi këmishë vishej një çepken (kaftan), i cili përshtatej fort në trup. Në anët, chepken kishte mëngë që mbaronin me mëngë. E qepur nga velur dhe pëlhura të ndryshme me shkëlqim.

Arhaluk konsiderohet si një nga llojet më të zakonshme të veshjeve në të gjithë Azerbajxhanin. Ai gjithashtu kishte një rreshtim dhe përshtatej fort në trup. Disa arhaluk ishin prerë me prerje të gjerë dhe të drejtë dhe kishin të çara anash. Të ndryshme ishin edhe prerjet e mëngëve të arkalukëve.

Lebbade (rrobat) ishin të mbushura me tegela dhe të rreshtuara. Jaka lebbade ishte e hapur, dhe në bel ishte e lidhur me gërshet. Mëngët e Lebbade ishin të shkurtra. Lebbade ishte qepur nga velour dhe pëlhura të ndryshme me shkëlqim. Jaka, mëngët dhe buzët ishin të shkurtuara me shirit.

Mbi arhaluk ose chepken, gratë mbanin një rrip prej ari ose argjendi të praruar. Bashkë me ta ishin të përhapur edhe rripat prej lëkure me monedha argjendi të qepura ose me pllakë argjendi.

Gratë mbanin çizme të qëndisura dhe çizme me majë të gjata. Mbulesat tradicionale të grave të Azerbajxhanit pasqyronin përkatësinë etnike, moshën dhe dallimet sociale... Shallet më të holla të mëndafshit - kelagai, të cilat kombinoheshin me diadema dhe arakhchins - i jepnin një bukuri të veçantë pamjes femërore. Gratë Azerbajxhane, duke u larguar nga shtëpia, mbi çdo rrobë dhe mbulesë koke, ishin të mbuluara me një çador - charshab prej pambuku dhe mëndafshi, pëlhura të lëmuara dhe të shtypura. Mund të jetë saten i thjeshtë, mëndafshi me kuadrate, me ngjyrë.

Dekorime të ndryshme plotësonin veshjen dhe pasuronin karakteristikat e saj kombëtare. Bizhuteritë bënin bizhuteri nga ari dhe argjendi, gurë të çmuar. Gratë Azerbajxhane i donin shumë bizhuteritë dhe i përdornin ato me mjeshtëri. Kompleti i plotë i bizhuterive të përdorura nga gratë quhej "imaret". Ai përfshinte zbukurime të ndryshme të kokës dhe gjoksit, unaza, vathë, rripa, byzylykë.

Veshjet për burra përbëheshin nga një këmishë e jashtme, arhaluk, chukhi dhe pantallona të gjera.

Këmisha e burrit të sipërm fiksohej me një buton ose një lak. Këmishë për meshkuj të qepura kryesisht nga sateni dhe sateni.

Arkhaluk përshtatet fort në trup. Skaji i saj ishte zbukuruar me xhup, mëngët ishin të drejta, duke u ngushtuar gradualisht në bërryl. Arkhaluks qepen me një ose dy xhepa, ata u mbërthyen deri në qafë. Për qepjen e arkalukëve përdoreshin lesh kashmiri, sateni, sateni. Mbi arkhaluk, të rinjtë mbanin një rrip ose rrip, dhe të rriturit ose të moshuarit mbanin një brez.

Chukha është një lloj veshje e sipërme për meshkuj në Azerbajxhan. Butonat ose sythe ishin qepur përgjatë gjithë prerjes së mëngëve të gjata të drejta. Në gjoksin e çukës kishte vija zbukurimi.

Pantallonat harem për burra ishin të qepura nga pëlhura leshi. Ato ishin të gjera për ta bërë më të lehtë kalërimin.

Në dimër, ata mbanin pallto lëkure delesh dhe pallto lesh nga lëkurë natyrale dhe peliçe.

Në Azerbajxhan, ecja pa shami konsiderohej e pahijshme. Llojet e njohura të veshjeve të kokës për burra ishin kapele, të qepura nga lëkura e prerjeve të ndryshme. Arakkinët, të qepura nga pëlhura mëndafshi dhe të zbukuruara me qëndisje ari, ishin shumë të përhapura. Të moshuarit dhe të moshuarit mbanin nën kapelë "kasetë" të mbushur me tegela (kapelë të buta) të bëra prej basme të bardhë të trashë. Këpucë për meshkuj, e qepur nga lëkura, zakonisht ishte e thjeshtë dhe pa modele.

Rrobat e Azerbajxhanasve ndryshuan gradualisht, u shfaqën forma dhe motive të reja, gjë që u lehtësua nga zhvillimi i të dy llojeve individuale të artit dekorativ dhe të aplikuar dhe artit në përgjithësi. Përhapja e endjes, qëndisjes, përpunimit të lëkurës, zejtarisë së bizhuterive ndikoi në zhvillimin e modës. Silueta e kostumit, zgjidhja e tij dekorative vareshin nga plasticiteti i pëlhurave të mëndafshta, teksturat prej sateni, kadifeje, duke formuar linja të përcaktuara mirë ose perde të buta. Zgjidhja dekorative e kostumit u bazua në krahasimin e teksturave të materialeve. Zejtarët përdorën trashëgiminë artistike dhe mundësitë e reja, dhe qasja krijuese kontribuoi në zhvillimin e traditës historike.

Aktualisht, Azerbajxhani është një shtet i pavarur, modern, por traditat tona ruhen nga brezi i vjetër dhe u kalohen me kujdes të rinjve.

Kostumet kombëtare të Azerbajxhanit janë shumë të bukura dhe të dallueshme. Veshja e meshkujve është shumë e veçantë. Ajo thekson maskulinitetin e tyre, nuk pengon lëvizjet e tyre të shpejta.

Veshjet e grave kanë një siluetë dhe prerje të këndshme, duke theksuar trupat fleksibël të bukurive të Azerbajxhanit. Ato janë të zbukuruara me qëndisje të ndërlikuara dhe të zbukuruara me gërshetë të bukur "ari".

Veshja kombëtare e Azerbajxhanit dallohet nga shumëllojshmëria dhe ngjyra e madhe, gjë që konfirmon edhe një herë pasurinë e historisë dhe kulturës së Azerbajxhanit.

Veçanërisht për Komisionin e Lartë të Atestimit,

"Realitetet e Azerbajxhanit"

Në gërmimet arkeologjike që pasqyrojnë epokën e bronzit të hershëm (mijëvjeçari III para Krishtit), në territorin e Azerbajxhanit u gjetën fëndyrë dhe gjilpëra bronzi, gjë që tregon se banorët më të lashtë të Azerbajxhanit qepnin rroba për veten e tyre.
Figurina balte nga zona e Kyul-Tepe (mijëvjeçari II para Krishtit) dhe Mingechaur (mijëvjeçari I p.e.s.), imazhe në unazat e vulave të gjetura gjithashtu në Mipgechaur (shek. V p.e.s.), japin njëfarë ideje për format e veshjeve të koha.
Mbetjet e pëlhurave të mëndafshta u gjetën në varrosjet e katakombit të Mingechaur që datojnë në shekujt 5-6. O nivel të lartë Kultura materiale e paraardhësve të popullit Azerbajxhan dëshmohet gjithashtu nga bizhuteri të shumta prej metali fisnik (shek. III-IV) dhe enë balte të bëra në formën e çizmeve.
Nga gërmimet në qemerin e varrimit të pallatit të Shirvanshahëve (shek. XV) në Baku, gjatë hapjes së varrit, u gjetën mbetje të pëlhurave të pasura brokade dhe mëndafshi.

Kostum për fëmijë për një vajzë. Baku. Shekulli i 19

Bollëku dhe çmimi i lirë i lëndëve të para krijoi kushte të favorshme për zhvillimin e zejtarisë së mëndafshit dhe endjes së leshit dhe degëve të tjera të gërshetimit në qytetet mesjetare të Azerbajxhanit.
Azerbajxhani në shekullin e 17-të ishte një rajon i madh i rritjes së mëndafshit në Lindjen e Mesme, dhe provinca Shirvan ishte rajoni kryesor i rritjes së mëndafshit të Azerbajxhanit. Një qendër e rëndësishme thurje e Azerbajxhanit ishte Shemakha së bashku me rrethinat e saj (Shabran, Aresh, Kabala, Jevat, Agdash, etj.). Për këtë Adam Olearius shkruan si vijon: "Punimi kryesor i tyre (Shirvanëve. - Autorë) është filli, thurja e mëndafshit dhe leshi dhe qëndisjet e ndryshme".

Kostum për fëmijë për një djalë. Sheki. Fillimi i shekullit të 19-të

Pëlhurat e bëra në Shemakha ishin veçanërisht të famshme - tafta (shemakheyka), fay, darai. Shamakhi shalle dhe dantella të thurura prej ari ishin shumë të kërkuara në mesin e popullatës.
Gërshetimi u zhvillua gjerësisht në qytete si Ganja, Nakhichevan, Maraga, Marand, Aresh, Ordubad. Midis tyre, duhet theksuar veçanërisht Ganja - një nga qendrat e zejtarisë së mëndafshit.
Evliya Çelebi (shek. XVII) shkruan se mëndafshi i Ganjas ishte shumë i famshëm. Prodhimi i pëlhurave të pambukut luajti gjithashtu një rol të rëndësishëm në zanatin urban të Ganjës.
Prodhimi i pëlhurave me cilësi të ndryshme ishte i përqendruar në qytetin e Tabrizit. Ai ishte veçanërisht i famshëm për kadife, saten, basme të kuqe dhe lara-lara. Disa nga këto pëlhura u eksportuan gjithashtu.
Endëse-artizanë të aftë të Nakhiçevanit prodhonin shumë pëlhura pambuku të lira, por të bukura dhe me cilësi të lartë. Kaliko e lyer Nakhiçevan ishte në kërkesë të madhe.
Kështu, në shekullin e 17-të në Azerbajxhan pati deri diku specializimin e qyteteve në prodhimin e pëlhurave, i cili vazhdoi edhe në të ardhmen.

Kostum gruaje. Shemakha. Shekulli i 19

Në Azerbajxhan prodhoheshin pëlhurat e mëposhtme: zarbaft, brokadë, atlas, tafta, kanaus, damask, muslin, kadife, darai, mahud, shall, dash, pestryad, basme, basme i trashë, etj. Disa prej tyre kishin edhe emra të tjerë që ekzistonin. në Azerbajxhan.të folurit bisedor. Për shembull: gadzhi mana bah - gadzhi, më shiko; geja gunduz - natë e ditë; gendya dur - largohu mënjanë; alyshdym yandym - I ndez, kyucha mana dar gyalir - rruga është e ngushtë për mua etj. Këto pëlhura konsumoheshin nga popullsia vendase dhe eksportoheshin jashtë vendit.
Pëlhurat janë një nga elementët e kulturës së popullit. Specifikimi i ornamentit dhe ngjyrave të tyre flet për përkatësinë kombëtare dhe shoqërore të pronarit.

Kostum gruaje. Baku. Shekulli i 19

Nëse Veshje Grash ishte qepur kryesisht nga mëndafshi dhe kadife, pastaj për veshjet e burrave përdornin kryesisht mahud - pëlhurë e prodhimit vendas ose të importuar, si dhe shall - pëlhurë leshi të endura shtëpiake. Të brendshmet, si për femra ashtu edhe për meshkuj, qepen nga pëlhura prej liri dhe pambuku; ndonjëherë në familjet e pasura, këmisha e poshtme ishin mëndafshi.
Në shekullin e 19-të, qendrat më të rëndësishme për prodhimin e pëlhurave mëndafshi në Azerbajxhan ishin Shemakha, Baskal, Ganja, Sheki, Shusha. Këtu ata prodhuan pëlhura me hollësi të mahnitshme, sofistikim dhe bukuri modelesh, shami femrash mëndafshi, jedzhim - pëlhura me vija mëndafshi.
Miniaturat mesjetare dhe veprat e artit të aplikuar, veçanërisht afresket e Pallatit të Sheki Khanit (shek. XVIII), janë një burim i vlefshëm për studimin e veshjeve.
Për historinë e kostumit kombëtar të Azerbajxhanit të shekullit të 19-të, me interes të veçantë janë skicat nga jeta nga artistët rusë V.V. Vereshchagin dhe G.G. Gagarin, të cilët vizituan Baku, Shemakha, Sheki, Ganja dhe Kazakistan.



Arkhalyg është femër. Shusha. Shekulli i 19

Veshja e Azerbajxhanasve ishte në thelb e njëjtë në të gjitha zonat e emërtuara historike dhe etnografike, gjë që dëshmon për bashkësinë e tyre etnike të formuar historikisht. Dallimet e vogla në veshjet e popullsisë së këtyre zonave pasqyrojnë karakteristikat lokale të kostumit kombëtar të unifikuar të Azerbajxhanit.
Rrobat e festave dhe të dasmave zakonisht qepen nga pëlhura më të shtrenjta dhe zbukuroheshin më shumë.
Stili i kostumit pasqyronte statusin martesor dhe moshën e pronarit të tij. Kostumi i vajzës ishte dukshëm i ndryshëm nga ai i një gruaje të martuar. Të rejat visheshin më shkëlqyeshëm dhe me zgjuarsi. Vajzat dhe gratë e moshuara mbanin shumë më pak bizhuteri.
Veshja e mashkullit, ashtu si ajo e femrës, në thelb ishte e njëjtë në të gjitha zonat historike dhe etnografike. Në të njëjtën kohë, përkatësia klasore e bartësit të saj pasqyrohej edhe në kostumin e burrave.
Veshja për fëmijë është identike në formë me veshjen e të rriturve, ndryshonte nga ajo për nga madhësia dhe disa veçori të shkaktuara nga mosha e mbajtësve të saj.<...>


Kurdu. Shusha. Shekulli i 19

Veshjet e grave të Azerbajxhanit të shekujve 19 - fillimi i 20-të përbëhej nga të brendshme dhe veshje të sipërme, të cilat nga ana e tyre ndaheshin në shpatull dhe bel.
Një numër zonash historike dhe etnografike mund të identifikohen me kusht në Azerbajxhan. Zonat më të mëdha ishin Kuba - Khachmas, Apsheron, Lankaran - Astara, Shemakha, Karabakh, Nakhichevan - Ordubad, Kutkashen - Vartashen, Sheki - Zagataly, Ganja, Shamkhor - Kazak.
Veshjet e sipërme të shpatullave të grave përbëheshin kryesisht nga ustkoinaya (këmisha e sipërme), arkhalyg, chepken, labbada, kuladzhi, kurdu, eshmyak, bahari. Mjegulla (fundi) dhe chakhchur u përfshinë në album nga veshjet e grave në pjesën e sipërme të belit.
UST KYOINYAI (këmisha) kishte një prerje të drejtë, ishte e qepur pa një shtresë supe. E drejtë, e gjatë dhe mëngë të gjerë qepur në një vrimë të drejtë të krahut; në mëngë në shpatull, ndonjëherë vendoseshin dy ose tre palosje. Një hisdyak (gusset) zakonisht qepte nën krahun e një këmishe, zakonisht nga një pëlhurë me një ngjyrë të ndryshme. Këmisha fiksohej në qafë me një buton. Këmisha e jashtme ishte zakonisht e qepur nga mëndafshi kanaus dhe faia. Dekolteja, skajet e mëngëve dhe skaji i këmishës ishin të shkurtuara me një saryma (kordon). Në buzën e pjesës së përparme të këmishës qepeshin monedha ari ose argjendi ose eteklik - pllaka me stampa ari.

Mjegull. Ganja. Shekulli i 19

CHEPKEN është një lloj i përhapur i veshjeve të sipërme të shpatullave për gratë. Chepken ishte qepur në një rreshtim dhe përshtati fort figurën. Në anët, chepken kishte chapyg - zgjatime të vogla. Një tipar dallues i chepken, në krahasim me llojet e tjera të veshjeve të sipërme të grave, është prania e mëngëve të gjata false që përfundojnë me një elchek - një pelerinë që i ngjan një dore. Këto mëngë vareshin lirshëm nga supi. Ndonjëherë kishte lidhëse përgjatë të çarës së mëngëve. Mëngët chepken ishin të veshura me pëlhura mëndafshi të shtrenjta në tone të kundërta. Kapelat ishin të qepura nga pëlhura damasku, kadife dhe të ndryshme brokade. Çepkeni ishte zbukuruar me gërshet, një shtresë të zhdrejtë prej një pëlhure tjetër dhe dantella ari.
ARKHALYG është gjithashtu një shumëllojshmëri e gjerë e veshjeve të sipërme të shpatullave të grave në të gjithë Azerbajxhanin. Kishte lloje të ndryshme arkaligesh.
Arkalygët ishin qepur në një rresht, disa prej tyre e vendosën fort figurën në bel, dhe basket me gjerësi të ndryshme ishin qepur në rrip. Mund të paloset ose të montohet në një asamble të vogël. Kishte edhe arkaligë të drejtë të shkurtër pa vijë beli, me zgjatime të vogla anash. Mëngët e Arkhalygs gjithashtu ndryshonin në prerje. Kishte mëngë të gjata të drejta. Një lloj tjetër mëngësh deri në bërryl ishte i drejtë dhe i qepur, dhe më pas mori formën e një mëngë false, që përfundonte me një elchek - një pelerinë, pak më e gjatë se dora. Lloji i tretë i mëngëve Arkhalyg është i ashtuquajturi lelyufar. Nën bërryl, një mëngë e tillë divergjonte si një zile e gjerë. Në manshetën e mëngës së lelufair-it ishte qepur një grilë me palosje. Prerja e thellë e portës së Arkhaligëve ishte kryesisht e tipit katror, ​​me qoshe të drejtë ose të rrumbullakosura. Kishte edhe arkaligë me dysheme të drejta, jo konvergjente pa mbërthyes. Pjesa tjetër e specieve arkalige fiksoheshin përpara me grepa ose butona.


Mjegull. Fragment. Nakiçevani. Shekulli i 19

Për qepjen e Arkhalygs, ata përdorën kadife, perde dhe pëlhura të ndryshme brokade. Arkalygët ishin zbukuruar në mënyrë të pasur me shirita të ndryshëm dhe dantella ari, etj.
LABBAD ishte qepur në një rreshtim me tegela. Skaji i përparmë i labbadit nuk mbulonte gjoksin, por ishte i lidhur me gërsheta në vijën e belit.
Labbada ishte e qepur shkurt, pak poshtë belit, kishte çapyg - zgjatime në anët. Mëngët ishin deri në bërryl dhe kishte një të çarë të madhe nën sqetull. Labbad ishte qepur nga perde, kadife dhe pëlhura të ndryshme brokade. Krahu, jaka dhe mëngët ishin të dekoruara në mënyrë të pasur me gërsheta dhe dantella ari.
ESHMYAK - veshje të sipërme me tegela për femra. Anët e eshmyak në gjoks nuk konverguan, mëngët ishin deri në bërryl dhe kishte një prerje të madhe nën sqetull. Eshmyak ishte qepur nga perde dhe kadife. Jaka, skaji dhe mëngët ishin të zbukuruara me lesh ferret. Eshmyak ishte gjithashtu i veshur me lesh ferret brenda. Jaka, mëngët dhe fundi ishin të zbukuruara me dantella floriri dhe shirita të ndryshëm.

Kostum gruaje. Shusha. Shekulli i 19

KYURDU - jelek me tegela. Fletë e përparme nuk konvergojnë, ka zgjatime të çara në anët. Ata qepën një gjizë nga perde dhe kadife. Jaka, skaji, të çarat dhe vrimat e krahëve të mëngëve ishin të zbukuruara me gëzof ferre. Kishte gjithashtu një lloj tjetër kyurdyu, i quajtur khorasan kyurdyusu, i sjellë nga pelegrinët nga vendet e Lindjes së Mesme. Ato janë të qepura me kamoshi të verdhë të errët dhe e gjithë sipërfaqja e tyre është e qëndisur me fije mëndafshi të së njëjtës ngjyrë.
BAHARI - i qepur në një rreshtim me tegela. Bahari e vendosi fort figurën në bel dhe buzën e qepnin në grupe të vogla deri në bel. Bahari zakonisht është deri te ijet. Mëngët drejt, gjatësia e bërrylit. Fletët e përparme nuk mund të fiksohen. Bahari i qepur kryesisht nga kadifeja. Fundi, jaka dhe skajet e mëngëve ishin të zbukuruara me gërsheta të ndryshme, një gërshetim i zhdrejtë nga një pëlhurë tjetër dhe dantella ari.
KULYADZHA - veshje të sipërme për gratë, të prera në bel. Rripi ishte i qepur në rrip në grupe të vogla. Kulyadzha nuk kishte kapëse. Gjatësia e kullës arrinte deri te gjunjët. Mëngë të drejtë, tre të katërtat. Kuliaja ishte qepur nga perde dhe kadife. Jaka, skaji, vija e belit dhe mëngët shpesh zbukuroheshin me qëndisje të pasura me fije ari dhe argjendi, rruaza, tema dhe një spirale.
Veshja e sipërme e belit të një gruaje Azerbajxhani përbëhej nga një mjegull - një skaj që arrinte në kyçin e këmbës, me përjashtim të zonës Nakhichevan - Ordubad. Ka funde të shkurtra. Skaji ishte i qepur nga 10-12 kanavacë. Shumica e grave zakonisht mbanin 5-6 funde në të njëjtën kohë. Pantallonat e gjera që visheshin midis pjesës së poshtme dhe skajit të sipërm quheshin ara mjegull, domethënë funde të ndërmjetme. Të gjitha fundet në bel ishin mbledhur në një buszme - një kuvend i vogël ose gyrchyn - palosje. Insektet e mjegullës ishin të lidhura në skajin e fundeve të tyre - një kordon i gërshetuar i bërë vetë, i bërë me fije mëndafshi me ngjyrë. Të dy skajet e këtij kordoni përfundonin me xhufka me fije të ngjyrosur, argjendi dhe ari. Fundet ishin qepur nga një shumëllojshmëri e gjerë pëlhurash, nga chintz deri tek më të shtrenjtat, duke përfshirë kadife dhe perde. Ata stolisnin kryesisht skajin e skajit: qepnin dantella ari ose argjendi, një shtresë e zhdrejtë nga një pëlhurë tjetër dhe shirita të ndryshëm.

Këpucë. Baskali. Shekulli i 19

Në qytete, gratë, kur dilnin në rrugë, mbanin një chakhchur, të përbërë nga dy pantallona, ​​mbi të gjitha fundet e tyre; secila këmbë në kyçin e këmbës u mblodh në një grup të vogël në formën e një prangaje, në të cilën ishin qepur çorape të qepura nga e njëjta pëlhurë. Çdo këmbë e chakhchur ishte e pavarur. Chakhchur ishte qepur nga pëlhura mëndafshi.
Për të dekoruar veshjet e sipërme të grave, kishte një numër të madh prodhimesh shtëpiake dhe artizanale të baftit (gërshetit) - saryma, garagez, zanjyrya dhe shahpesend (dantella ari ose argjendi). Përveç kësaj, goza inç përdorej edhe si bizhuteri - ari i zbrazët ose bizhuteri argjendi, në formë si syth. Ata ishin qepur përgjatë prerjes në gjoks. Midahilet e stampuara prej ari ose argjendi, eteklik - në skajin e këmishës qepeshin pllaka me forma të ndryshme; monedha ari të përdorura gjerësisht të quajtura perandorake. Për të dekoruar veshjet e grave me qëndisje, ata përdorën gulabatyn - fije ari ose argjendi, rruaza, tema, etj.
Veshjet e sipërme të shpatullave të grave ishin gjithashtu të zbukuruara me distinktivë ari të stampuar të qepura në jakë, mëngët dhe buzë.
Mbi Arkhalygs ose Chepken, gratë mbanin kamar - rripa ari ose argjendi. U përhapën gjithashtu rripa të gjerë lëkure me monedha argjendi dhe një kops argjendi i qepur në to.
Nga shamitë e femrave më të përhapura ishin kelagai, naz-iaz, gaz-gaz dhe orpyak - shalle mëndafshi. Në Azerbajxhan, kelagay ishin prodhim artizanal vendas. Qendrat kryesore të prodhimit të kelagait ishin qytetet e Ganja, Shemakha dhe Sheki.
Në disa vende, gratë mbanin një arakhchyn nën shami - një kapele të ulët me një fund të sheshtë, më së shpeshti me zbukurime ari të qëndisura të qepura.
Chadra është kryesisht tipike për banorët e qytetit dhe fshatrave periferike. Kur dilte nga shtëpia, një grua ishte e detyruar të vishte një çador ose sharshab në të gjithë veshjen e saj, duke u mbështjellë me të nga koka te këmbët. Çadori mund të jetë saten njëngjyrësh, me kuadrate, mëndafshi me ngjyrë, kryesisht i prodhimit vendas. Rubendi ishte gjithashtu një aksesor i detyrueshëm i çadrit - një vello në fytyrë, me një rrjetë të hapur për sytë.

Uzun bogaz gadin chekmyasi. Ganja. Shekulli i 19

Rrobat kombëtare të burrave të Azerbajxhanit gjithashtu mund të ndahen në të poshtme (të brendshme) dhe të sipërme - shpatulla dhe beli.
E sipërme veshje për meshkuj Azerbajxhanasit përbëheshin nga goja e koynyayi (këmishë), arhalyg, chukha (veshje mbi supet) dhe shalvar (veshje beli). Duhet theksuar se ky kompleks kostum popullor u shpërnda pothuajse në të gjithë Azerbajxhanin, me ndryshime të vogla lokale, të cilat kishin të bënin, veçanërisht, me veshjet e sipërme të shpatullave.
Kishte dy lloje grykash köinäyi - me një fiksim të drejtë në pjesën e përparme në mes dhe një bluzë. Të dy llojet e këmishave kishin një jakë të ulët në këmbë dhe të qepura. Ata fiksoheshin me kopsa të vogla të kordonit mëndafshi ose me grepa. Këmisha ishin bërë kryesisht prej sateni dhe sateni.
ARKHALYG - Veshje për shpatulla për meshkuj; i ndashëm, i mbledhur në bel në një asamble të vogël ose palosje. Mëngët janë të drejta, të ngushta nga lart poshtë. Deri në bel, arkaligu përshtatet mirë me trupin. Arkhalygs qepnin me një gjoks ose me dy krahë me një jakë të ulët, të qepur në këmbë, të lidhur fort me grepa dhe butona. Arkhalyg ishte qepur nga mëndafshi, lesh kashmiri, sateni, pëlhura, reps, saten, gomë dhe pëlhura të tjera. Mbi arkhalyg, të rinjtë vendosnin rripa lëkure - rripa gaysh ose argjendi radhitjeje - kamyar, dhe të moshuarit mbështillnin një gurshag rreth belit të tyre me një copë pëlhure drejtkëndore 4-6 metra të gjatë. Për gurshag përdoreshin pëlhura të shtrenjta - dash, shall, brokadë, etj.

Kostum për meshkuj. Shusha. Shekulli i 19

CHUKHA është një lloj tjetër i veshjeve të sipërme të shpatullave për meshkuj. Ishte i shkëputshëm, në bel ishte i palosur ose i montuar. Gjoksi mbeti i hapur dhe arkaligu mund të shihej nga poshtë çukës. Chukha ishte rreshtuar deri në vijën e belit me pëlhurë pambuku ose mëndafshi dhe fiksohej me grepa dhe kopsa në bel. Në Azerbajxhan, kishte dy lloje chukha - chukha dhe chukhayazi chukha të mbërthyer.
Një atribut i detyrueshëm i çukës ishte mbërthyer - viznya, të cilat ishin të vendosura në të dy anët në gjoks. Vyaznya fillimisht shërbeu si fole për fishekë, më vonë, gjatë evolucionit të kostumit, ata fituan një karakter thjesht dekorativ. Gosterat filluan të bëheshin prej druri, në pjesën e sipërme që dilte nga foletë kishin kapele prej ari, argjendi me niello ose prarim dhe fildish. Ndonjëherë ari ose zinxhirë argjendi, të cilat më pas lidhen së bashku me një prizë. Mëngët e këtij lloji të çukës ishin të qepura të gjata dhe të drejta.
Chyarkyazi chukha ndryshonte nga vyaznyali chukha, në prerjen e mëngëve dhe në mungesën e trumpetave. Elçeku që përfundonte me një pelerinë të rrumbullakosur ose të mprehtë dhe mëngët e çukës së çukës ishin të rreme. Nga poshtë, këto mëngë kishin një të çarë të plotë, me ose pa kopsa dhe sythe të vogla. Zakonisht, mëngët e tilla ktheheshin deri në bërryl, hidheshin mbi supe, pas shpine ose vareshin lirshëm. Gjatësia e çukës ishte e ndryshme. Mund të jetë e gjatë, deri te kyçet e këmbës, ose e shkurtër, pak poshtë gjunjëve. Chukhu ishte qepur nga mahudi - pëlhurë dhe shall - pëlhurë leshi e punuar në shtëpi. Çuha ishte zbukuruar me gërsheta, një kordon ari dhe një shtrojë të zhdrejtë nga një pëlhurë tjetër.


Arakhchyn. Baku. Shekulli i 19

SHALVAR - referojuni veshjeve të belit të sipërm për meshkuj. Ato përbëhen nga dy këmbë të drejta të ngushtuara nga lart poshtë. Një kapëse trekëndore u fut në qepjen e ijeve. Në bel, shallvari ishte i lidhur me mjegullën me insekte - një kordon mëndafshi i gërshetuar i filetuar në një bust - një mbajtëse. Litarët ishin bërë vetë me thekë të bukur prej fije ari dhe argjendi. Shalvar ishte qepur nga shalle dhe pëlhura të ndryshme fabrike.
KYURK - sipërme rrobat e dimrit burra. Kjo është një pallto leshi prej lëkure delesh me lesh brenda, pa mbërthyes, me një jakë. Kurk poshtë gjunjëve. Në qytete dhe qendrat tregtare veshi Khorasan kyurkyu - një pallto lesh prej lëkure të verdhë të nxirë me stoli të qëndisur. Në male, fshatarët barinj mbanin yapinjy - burka.
Veshja e kokës ishte element i rëndësishëm në veshjet e burrave Azerbajxhanas, asaj i kushtohej rëndësi e madhe. Ecja kokëzbathur konsiderohej një turp i madh. Llojet më të zakonshme të kapelave të meshkujve ishin forma të ndryshme të kapelave të leshit: Bukhara papag dhe chyarkyazi papag (nga astrakani i zi, gri ose kafe), papag (të veshur nga barinjtë) nga leshi i qengjit dhe të tjera. Arakhchyn ishte përdorur gjerësisht - kafka të bëra prej tirma dhe mëndafshi me qëndisje të ndryshme, shpesh me qëndisje ari. Burrat e moshuar dhe të moshuarit nën kapele lesh mbanin gjithashtu tyasyak - një kapak të vogël kafke të mbushur me tegela, i bërë nga basme të bardhë të trashë. Natën, burrat mbanin shyabkulakh - kapele konike, të veshura me tegela ose të qëndisura, të rreshtuara.

Shyabkulakh. Sheki. Shekulli i 19

Jorab - çorapet e thurura ishin të përhapura në të gjithë Azerbajxhanin. Ata ishin thurur nga fije leshi dhe mëndafshi të bëra dhe të lyera në shtëpi. Jorabët i mbanin burra e gra, fëmijë dhe pleq. Jorabët e Azerbajxhanit dalloheshin nga zbukurimet e pasura dhe shkëlqimi i ngjyrave. Ornamentet e tyre ngjajnë me ato të qilimave, qëndisjeve, takave dhe pëlhurave. Çorapet ishin të gjata, deri te gjunjët dhe të shkurtra, mbi kyçet e këmbës.
Në Azerbajxhan, këpucët shumëngjyrëshe maroke ishin shumë të zakonshme. Si për gratë ashtu edhe për burrat, mbathjet më të përdorura ishin këpucët - këpucët. Gratë më shpesh mbanin këpucë dhe çizme të qëndisura me majë maroke ose pëlhure. Këpucët e meshkujve zakonisht nuk kishin zbukurime; ato ishin të qepura nga lëkura e nxirë dhe e papërpunuar. Në qytete, burrat mbanin këpucë lëkure të bëra në punishte artizanale. Në zonat rurale, burrat mbanin karik - shtylla prej lëkure të papërpunuar, pjesa e sipërme e të cilave ishte e thurur me lidhëse leshi.
Dekorimet, nga ana tjetër, plotësuan kostumin dhe theksuan me shkëlqim karakter kombëtar rroba.

Jorab. Baku. Shekulli i 19

Materialet për të bërë bizhuteri ishin ari dhe argjendi. E çmuar dhe gurë gjysmë të çmuar diamante të përdorura, diamante, smerald, jahte, rubin, perla, bruz, karnelian. Qendrat e prodhimit të bizhuterive ishin qytetet e Azerbajxhanit: Baku, Ganja, Shemakha, Sheki, Nakhichevan, Shusha. Argjendarët vendas furnizonin popullsinë me të gjitha llojet e bizhuterive. Nga artikujt e importuar, duhet thënë për rripat e argjendtë të grave dhe burrave me niello - kamyar, togga - vepër e mjeshtrave Kubachi. Gratë Azerbajxhane i donin bizhuteritë dhe mbanin shumë prej tyre.
Një grup i plotë bizhuteri dhe bizhuteri të kësaj apo asaj gruaje quhej imaryat. Kjo përfshinte një shumëllojshmëri të gjerë bizhuterish për kokë dhe qafë, unaza, vathë dhe byzylykë.

Lista e literaturës së përdorur:

1. Aristova T.F., Kurdët e Transkaukazisë, M., 1966.
2. Huseynov A. I., Marrëdhëniet Azerbajxhan-Rusi të shekujve 15-18, Baku, 1963.
3. Heydarov M. X., Prodhimi artizanal në qytetet e Azerbajxhanit në shekullin e 17-të., Baku, 1967.
4. Dvornikova I.A., Rusët dhe Traditat e Ukrainës në rrobat e popullsisë së rajoneve verilindore të Ukrainës. - “Etnografia sovjetike”, 1968, nr.1.
5. Dvornikova IA, traditat ruse dhe ukrainase në veshjet e popullsisë së lumit. Kuban (fundi i XIX - fillimi i shekullit XX). - “Etnografia sovjetike”, 1964, nr.1.
6. Izmailova A.A., O veshje popullore popullsia e rajoneve juglindore të Azerbajxhanit. - "Izvestia e Akademisë së Shkencave të AzSSR. Seria e Shkencave Sociale”, nr.4, 1964.
7. Karakashly KT, Kultura materiale e Azerbajxhanit në zonat verilindore dhe qendrore të Kaukazit të Vogël (kërkime historike dhe etnografike), Baku, 1964.
8. Kilchevskaya 3. A., kostum grash Azerbajxhani i shekullit të 19-të nga fshati Odzhek, rajoni Khaldan. - Shtu. "Kultura materiale e Azerbajxhanit", vëll II, Baku, 1951.
9. Lobacheva IP, Mbi historinë e kostumit të Azisë Qendrore. - “Etnografia sovjetike”, 1965, nr.6.
10. Maslova GS, Ndryshimet në kostumin tradicional popullor Ryazan gjatë viteve të pushtetit Sovjetik. - “Etnografia sovjetike”, 1966, nr.5.
11. Maslova GS Rrobat popullore të rusëve, ukrainasve dhe bjellorusëve në shekujt XIX - fillimi i shekujve XX. Koleksioni etnografik i sllavëve lindorë. - “Proces i Institutit të Etnografisë”, v.XXXI, M, 1956.
12. “Populli i Kaukazit”, përmbledhje, vëll II, M, 1962.
13. Rusyaykina SP, Veshje popullore e Taxhikëve të rajonit Garm të SSR-së së Taxhikëve. Koleksioni etnografik i Azisë Qendrore (II). - “Proces i Institutit të Etnografisë”, vëll XLVII, M., 1959.
14. Studenetskaya EI, Rreth rrobave moderne popullore. - “Etnografia sovjetike”, 1963, nr.2.
15. Studenetskaya EI, Rrobat e popujve të Kaukazit (Për mbledhjen e materialeve për atlasin historik dhe etnografik Kaukazian). - “Etnografia sovjetike”, 1967, nr.3.
16. "Tatarët e Vollgës së Mesme dhe Uraleve", M., "Shkenca", 1967.
17. Efendiev R., Shembuj të kulturës materiale të Azerbajxhanit, Baku, 1960.

Nga libri: Veshja kombëtare e Azerbajxhanit. M .: "Art", 1972. S. 14-18.

"Ata përshëndeten nga rrobat e tyre ..." - thotë një fjalë e urtë ruse. Dhe ne themi, "nëse bukuria është dhjetë pjesë, atëherë nëntë prej tyre janë rroba" (gözəllik ondur doqquzu dondur). Pra, është kostumi kombëtar ai që së pari ndihmon për të kuptuar thelbin e njerëzve, shpirtin, mentalitetin e tij. Është një trashëgimi kulturore e patjetërsueshme e çdo kombi. Ky nuk është vetëm një element i ndritshëm origjinal i kulturës, por edhe një sintezë e llojeve të ndryshme të krijimtarisë dekorative.

Po kështu, kostumi kombëtar i Azerbajxhanit është shembulli më i qartë i demonstrimit të kulturës së popullit dhe pasqyron specifikat kombëtare. Ajo u krijua si rezultat i proceseve shekullore të zhvillimit të kulturës materiale dhe shpirtërore të popullit tonë.

Tradicionalisht, historia arti popullor, veçoritë e tij etnografike dhe artistike pasqyrohen në veshje. Kjo veçori shfaqet në një formë të veçantë veshjeje, stolitë e saj, qëndisjet artistike. Kostumet kombëtare janë origjinale dhe shumë të bukura. Në të njëjtën kohë, kostumet e burrave dhe grave kanë simbole specifike dhe çdo detaj këtu ka kuptimin e vet.

PAK HISTORI

Fakti që paraardhësit tanë të largët ishin ende në gjendje të qepnin rroba për veten e tyre, vërtetohet nga gjilpëra bronzi dhe thurje (3 mijë para Krishtit) të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike në territorin e Azerbajxhanit. Figurinat prej balte të gjetura në Kultepe dhe Mingachevir dhe vulat e qepura të gjetura këtu, që datojnë në shekullin e 5-të para erës sonë, japin njëfarë pasqyre për veshjet e njerëzve të asaj kohe. Gjithashtu, gjatë gërmimeve në një vend varrimi pranë Pallatit të Shirvanshahs në Icherisheher, u gjetën mbetje pëlhurash me vlerë.

Azerbajxhani në shekullin e 17-të ishte një nga rajonet më të mëdha të rritjes së mëndafshit të Lindjes së Mesme, dhe Shirvan konsiderohej qendra kryesore. Pëlhura të mëndafshta prodhoheshin edhe në Shamakhi, Baskal, Ganja, Sheki, Shusha e të tjera.Këtu prodhoheshin pëlhura të shkëlqyera me bukuri të mahnitshme modelesh, shami femrash prej mëndafshi etj.

Veç kësaj, bizhuteritë prej ari dhe enë balte në formë këpucësh, të zbuluara gjatë gërmimeve, që datojnë në shekujt IV-III para Krishtit, dëshmojnë se edhe në kohët e lashta paraardhësit tanë kanë pasur një kulturë materiale të zhvilluar.

KOSTEM KOMBETAR I GRAVE

Kostumi kombëtar i një gruaje Azerbajxhani përbëhet nga dy pjesë - e sipërme dhe e poshtme.

Një pjesë e rëndësishme e kostumit konsiderohej një vello si çanta - "çador" dhe një perde për fytyrën - "rubend", të cilën gratë e mbanin kur dilnin nga shtëpia. Veshjet e sipërme ishin të qepura nga pëlhura ngjyra të ndezura, cilësia e së cilës varej nga pasuria e familjes. Në një veshje, në varësi të Statusi social dhe aftësitë materiale të familjes mund të përfshijnë gjithashtu shumë bizhuteri të ndryshme, për shembull, rruaza ari dhe argjendi, kopsa të stilizuara si kokrra të mëdha elbi, varëse punimesh, etj. Gjithashtu, veshjet e femrave ndryshonin në stil, d.m.th. femrat e reja, ndryshe nga femrat e rritura, mbanin veshje më të lehta me ngjyra tërheqëse. Nga rruga, kjo tendencë mund të gjurmohet në popullatën tonë të rritur edhe tani.

Kompozimi i kostumit femëror përfshinte: “goja e gojimit”, “arkhalyg”, “chepken”, “lebbade”, “kuleje”, “kyurdu”, “eshmek” dhe “bahari”.

"Ust gayimi" ose veshja e sipërme përbëhej nga një këmishë me mëngë që zgjeroheshin nga bërryli, pantallona të gjera deri në kyçin e këmbës dhe një fund i hapur me të njëjtën gjatësi. Këmisha ishte e lidhur në qafë me një buton. Dhe sipër këmishës mbanin “chepken”, që i përshtateshin fort trupit. Anëve, "chepken" kishte mëngë që mbaronin me mëngë. “Chepken” ishte qepur nga pëlhura “tirme”, veluri dhe materiale të ndryshme me shkëlqim. Në përgjithësi, pëlhurat me shkëlqim ishin ato kryesore kur qepnin një kostum kombëtar. Jo më kot edhe sot femrat Azerbajxhane kanë mall për xixëllima.

Gratë gjithashtu mbanin kurrizin dhe gjoksin e ngushtë xhaketë e shkurtër me mëngë të gjata ("arkhalyg"), të cilat kishin një prerje të gjerë në pjesën e përparme. Në bel, ajo u tërhoq fort së bashku, dhe poshtë saj ndahej në grumbullime. "Arkhalyg" konsiderohet si një nga llojet më të përhapura të veshjeve në të gjithë Azerbajxhanin. Ashtu si "chepken", "arkhalyg" gjithashtu kishte një rreshtim, dhe prerja e tij përshtatej fort në trup. Pjesa e "arkhalyg" poshtë belit u plotësua me një buzë me gjerësi të ndryshme, të zbukuruar me palosje ose pëlhurë të valëzuar.

Veç kësaj, kostumi kombëtar përfshinte "lebbade" - rroba me tegela me astar, "eshmek" - veshje të sipërme me tegela, "kyurdu" - veshje grash me tegela me jakë të hapur pa mëngë, "bahari" - veshje grash me tegela me astar, "kuleje". " - veshje të sipërme për femra deri në bel me buzë të valëzuar.

Gjithashtu, veshjet e grave ndryshonin sipas rajonit. Për shembull, këmisha e grave të Gazakut ishte e gjatë me të çara në anët. Gratë e Karabakut mbanin një "chepken" afër belit me mëngë të gjata false. Në Nakhchivan vishnin pantallona të gjera me funde deri te gjuri. Në Shusha, Shamakhi, si dhe në një numër rajonesh të tjera, fundet ishin të gjata. "Kyuleje" e gjatë, e cila vishej mbi një këmishë, vishej nga gratë e pasura të Nakhchivan dhe Ganja; ishte në këtë këmishë që përbënte shumicën e modeleve dhe qëndisjeve.

Mbi "arkhalyg" ose "chepken" gratë mbanin një rrip ari ose argjendi të praruar. Bashkë me ta ishin të përhapur edhe rripat prej lëkure me monedha argjendi të qepura ose me pllakë argjendi.

Një vend i veçantë në kostum femëror zënë një shami. Mund të jenë kapele forma të ndryshme... Mbi to zakonisht viheshin edhe disa shalle të tjera. Gratë i fshehën flokët në një çantë të veçantë prej liri ose garzë të quajtur "chutgu". Ata e mbulonin kokën me një kapak cilindrik të veçantë. Më shpesh ishte prej kadifeje. Mbi të ishte lidhur një çallmë dhe disa shalle. Një nga më të përhapurit ishte kelagai - një shall mëndafshi që lidhej në mënyra të ndryshme. "Kelagai" shumëngjyrësh ishin më të njohura në mesin e vajzave të reja.

Kështu, mbaheshin tre shami në të njëjtën kohë: e para - "juna" (ose li), e dyta - "kelagai", e treta - "shami", e cila quhej gjithashtu "kasaba", "sarendaz", "zarbab". ". Në mot të ftohtë, koka ishte e lidhur me një shall leshi natyral Kashmir.

Gratë mbanin çorape "jorab" në këmbë, dhe këpucët ishin pa sfond.

Kështu visheshin sipas traditës stërgjyshet tona.

KOSTEM KOMBETAR PËR BURRA

Në kontrast me veshjet kombëtare të grave, të burrave, në përgjithësi, ishte e njëjtë në të gjitha zonat e Azerbajxhanit. Në kostumin e burrave gjurmohej përkatësia klasore e bartësit të saj. Vendin kryesor dhe të veçantë e zinte shamia. Ai ishte personifikimi i guximit, nderit dhe dinjitetit. Pra, nëse dikush donte të ofendonte, mund të përpiqej t'i rrëzonte kapelën nga koka. Kapelet nuk hiqeshin asnjëherë dhe në përgjithësi konsiderohej e turpshme të dilte pa shami. Kapelet gjithashtu treguan qëndrueshmërinë e pronarit të tyre. Gjithçka kishte rëndësi - lartësia, cilësia dhe përfundimi i leshit, madje edhe rreshtimi.

Duke marrë parasysh rëndësinë e një papakha në një kostum burrash, le të flasim për të më në detaje.

Papët kishin forma dhe emra të ndryshëm vendas. Yappa papag ose "gara papakha" (papakha e zezë ") ishte e përhapur në Karabakh dhe kishte një sipër pëlhure. Ato ishin gjithashtu në ngjyrë ari dhe argjendi. gëzofi në formën e një koni. Më shpesh, kapele të tilla mbanin nga shtresat e varfra. nga popullsia fshatare.shish papakhi ose “bey papakhi” (“papakha beka”) qepen nga gëzofi i sjellë nga Buhara.dhe fisnikëria e qytetit.

Kapela më e famshme për ne falë dyqaneve të suvenireve është arakhchyn. Ajo ishte e veshur nga burra dhe gra. Dhe jo si e bëjmë sot, duke dalë për shëtitje në ditët e Novruzit. Arakhchyn vishej nën mbulesa të tjera të kokës (papakha, çallmë për gratë). Ishte një shami tipike tradicionale midis Azerbajxhanasve, e përhapur në mesjetë.

Duke folur për kostumin e mashkullit, vlen të përmendet se ai nuk ishte aq i ndërlikuar sa ai i femrës dhe përbëhej nga "goja e çelësit" ose "chepken", "arkhalyg", "gaba", "chukhi".

Tek meshkujt ishin të zakonshme edhe çorapet e leshta – “jorab”. Banorët e qytetit mbanin këpucë lëkure me majë të lakuar pa kurriz, dhe çizmet ishin të zakonshme tek aristokratët. Midis fshatarëve kishte këpucë lëkure ose të papërpunuar - "charykh".

SI E VEShim SOT

Sigurisht, sot nuk do të takoni njerëz që ecin me kostume kombëtare. Ata i vendosën diku para shekullit të 20-të, dhe më pas vetëm në disa zona rurale. Por ato përdoren gjerësisht nga interpretuesit kombëtarë Vallet Azerbajxhani dhe në shfaqjet folklorike.

Por pavarësisht se vetë kostumet nuk janë të veshura, megjithatë, tendencat e asaj kohe thjesht "pushtuan" pasarelat, dhe dizajnerët jo vetëm orientalë, por edhe evropianë përfshijnë pantallonat e haremit në koleksionet e tyre. fund i gjatë, Baske, karakteristikë e kostumit kombëtar të Azerbajxhanit. Sot ne mund të përballojmë të veshim edhe veshje italiane me motive azere, për shembull, nga koleksioni i stilistit Renato Balestru, i krijuar posaçërisht për Azerbajxhanin.

Siluetat dhe motivet kombëtare filluan të shfaqen gjithnjë e më shpesh në koleksionet e stilistëve vendas. Azerbajxhani iu kthye përsëri origjinës së tij, duke e njohur komunitetin botëror me kulturën e pasur të popullit tonë.