Veshjet angleze të shekullit të 18-të. Stili rokoko në veshje dhe moda e butë rokoko (shekulli i 18-të)

Moda e shekullit të 18-të është një modë për rininë, luksin dhe pakujdesinë. - kjo është moda e viteve të fundit të shkujdesura të aristokracisë franceze, por edhe të aristokracisë së gjithë Evropës. Shekulli i 19-të do të hyjë në histori si një shekull revolucionesh, një nga të parët, në fund të shekullit të 18-të, kurora e tij, dhe në të njëjtën kohë mbreti francez do të humbasë kokën.

Miniaturë që përshkruan Marie Antoinette (ulur në të djathtë) dhe motrat e saj
Marie Antoinette - mbretëresha e fundit franceze, trendsetter në stilin Rokoko

Por ndërsa shekulli XVIII, koha e balls dhe salloneve. Koha e veshjes me të pabesueshme funde me gëzof, me veshje të tilla është e vështirë të hysh në portat e dyerve dhe është e paimagjinueshme modele flokësh të lartë... Me modele të tilla flokësh, ndonjëherë ju duhet të hipni në karroca të hapura, pasi çatitë e karrocave janë të vogla për modele flokësh rokoko. Në fund, në këtë kohë, një anije e tërë mund të vishej në kokë.

Sa i përket kostumeve, moda e shekullit të 18-të në veshje i përmbahej tre parimeve kryesore:

Portreti i Louis XVI - burri i Marie Antoinette, mbreti i fundit i Francës (para Revolucionit Francez)

E para është rinia. Si burrat ashtu edhe gratë duhej të dukeshin sa më të rinj. Burrat nuk mbanin mjekër apo mustaqe. Fytyra të zbardhura dhe të skuqura. Ata vendosin të vogla në kokë, të mbledhura në bishta ose nyje të vogla.

Femrat e shtrëngonin belin me korse sa më shumë dhe gjokset e vogla konsideroheshin të bukura në këtë kohë. Madje kishte edhe avionë të veçantë që femrat i vendosnin nën bustën e një fustani për të zvogëluar gjoksin. Fytyrat ishin zbardhur dhe skuqur, sytë dhe buzët binin në sy. Si më parë, ashtu si në shekullin e 17-të, mbaheshin nishane-miza artificiale.

Nga rruga, në shekullin e 17-të në oborrin francez, përkundrazi, i harlisur format femërore- Gjoks të harlisur, ijë të rrumbullakosura, por beli është i hollë. Shekulli i 17-të mund të quhet një kohë kur një grua e pjekur konsiderohej standardi i bukurisë, shekulli i 18-të është e kundërta, tani ideali i bukurisë është një vajzë e re.

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me ngjyrat e rrobave. Nëse në shekullin e 17-të mbizotëronte bluja e errët dhe e kuqe e ngopur, atëherë në shekullin e 18-të, si meshkujt ashtu edhe kostum gruaje të qepura nga pëlhura të nuancave pastel. Dhe ky është parimi i dytë i modës së shekullit të 18-të - rrobat tuaja duhet të jenë në ngjyrat më delikate të mundshme: jeshile e lehtë, e bardhë, rozë, blu. Blu dhe rozë ishin ngjyrat e preferuara të stilit Rokoko.

Portreti i Francois Boucher - piktor francez i shekullit të 18-të

Parimi i tretë është sa më shumë harqe, fjongo dhe dantella. Dhe sidomos në kostum mashkullor. Si në shekullin e 17-të ashtu edhe në atë të 18-të, moda franceze, si kurrë më parë dhe kurrë më vonë, e afroi kostumin e meshkujve në dekorueshmërinë, siluetën dhe kompleksitetin e tij me atë të femrave. Burrat jo vetëm që mbanin grim, por mbanin edhe harqe, dantella dhe çorape.

Të dukesh si një burrë në shekullin e 18-të do të thoshte të vishje një këmishë të bardhë me pranga dantelle, çorape, pantallona të shkurtra të sipërme (culottes) të zbukuruara me harqe, këpucë me taka dhe një hark në majë.

Veshja e sipërme ishte fillimisht një justocor, i cili erdhi në shekullin XVIII nga shekulli XVII. Justocor është një kaftan i gjatë për burra, i qepur në figurë, pa jakë (mbi të ishte vendosur jaka e dantellës së këmishës së poshtme) dhe me xhepa, e zbukuruar me një numër të madh kopsash dhe e lidhur me një rrip të gjerë.

Një gjerdan ishte i veshur me një justocor shall i bardhë- prototipi i kravatës moderne. Gjatë stilit barok të shekullit të 17-të, Justocor ishte ngjyrat e errëta, gjatë periudhës së Rokokos, ata fillojnë të veshin një justocore blu dhe madje rozë.

Karikaturë e shekullit të 18-të me modele flokësh të gjatë

Megjithatë, një pallto fustanellë e zëvendësoi shpejt modelin. Një pallto e veshur e shek. Palltoja ishte e qepur me kadife, saten, mëndafsh dhe kopsa dekorative.

Në fund të shekullit të 18-të, shfaqet lloji i ri rroba - frak. Fraktet e para ishin qepur nga pëlhura mëndafshi dhe kadife me ngjyra të ndryshme dhe zbukuroheshin me qëndisje.

Gratë gjithashtu veshin këmisha të brendshme të zbukuruara me dantella. Më pas një korse me kockë balene dhe një kornizë poshtë skajit të fustanit. Kornizat në këtë kohë janë bërë me gaz.

Figmas - një kornizë për një skaj në formën e pllakave të qepura të një kocke balene ose degësh shelgu. Besohet se fiqtë u shfaqën për herë të parë në Angli në 1711. Nga mesi i shekullit të 18-të, nxirjet ovale filluan të vishen nën mantele dhe u shfaq një mekanizëm kompleks i varëseve për ngritjen e skajit. Fundi shumë i gjerë i portës tani mund të ngushtohet dhe më pas të drejtohet përsëri.

Antoine Watteau. Dy kushërinj
Veshja me "Watteau fold"

Shfaqen lloje të ndryshme fustanesh. Fustani kuntush po bëhet më në modë. Një fustan kuntush (ose një fustan me një "palosje Watteau") është një fustan i ngushtë në shpatulla me një dekolte mjaft të madhe, tipari kryesor i tij janë palosjet e gjera ("palosjet Watteau") në pjesën e pasme të fustanit.

Këto palosje janë emërtuar sipas emrit të artistit Rokoko Watteau, në pikturat e të cilit mund të gjeni imazhe të një fustani kuntush. Gjithashtu, ky fustan ka mëngë tipike për fustanet e stilit Rokoko - të ngushta, të zgjeruara deri në bërryl, të zbukuruara me një kaskadë dantelle të harlisur.

Francois Boucher. Portreti i Markeze de Pompadour

Detaje të veshjes së Marquise de Pompadour

Gjithashtu në shekullin e 18-të, shfaqet një fustan neglizhe. Një fustan i tillë mund të vishet në shtëpi. I veshur në mënyrë të papërfillshme pa një kornizë dhe një korse të ngurtë. Mbi të, shpesh vishnin një karako - një lloj frak grash ose një xhaketë me mëngë të gjata, palosje të shkurtra dhe pranga në gjoks.

Portreti i Marie-Antoinette nga piktori i saj i oborrit Vigee-Lebrun

Detaje të veshjes së Marie-Antoinette (një nga portretet e Marie-Antoinette nga Vigee-Lebrun)

Në fund të shekullit të 18-të, Anglia filloi të ushtrojë një ndikim në rritje në modën në Evropë, përfshirë Francën. Në shekullin e 19-të, Anglia do të zëvendësojë Francën në sfond dhe moda evropiane e shekullit të 19-të do të formësohet nga ndikimi i modës angleze.

Francois Boucher. Portreti i Madame Bergeret

Pra, nga Anglia në fund të shekullit të 18-të, moda për veshjen e polonezës vjen në Francë. Fustani poloneze konsiderohej si fustan mëngjesi, ndërsa mund të ishte edhe shtëpiak edhe zyrtar. Skaji i fustanit poloneze u zgjodh në formë gjysmërrethësh në atë mënyrë që fundi të dukej nga poshtë.

Portreti i zonjës Oswald

Aksesorë të ndryshëm luajtën gjithashtu një rol të rëndësishëm në kostumin e grave në stilin rokoko - tifozët, shiritat që lidheshin rreth qafës, kapele, krehër dhe karfica dhe çanta dore. Për shembull, një çantë dore "pompadour", ajo mori emrin e saj për nder të të preferuarit të mbretit francez Madame de Pompadour. Një çantë pompadour është një çantë e vogël për femra në formën e një çante kadifeje, pëlhure ose dantelle.

Vigee-Lebrun. Vikontesha Vaudrey
Dekolteja e fustanit është e mbuluar nën ndikimin e modës angleze

Gjithashtu, zonjat e shekullit të 18-të mund të mbanin bizhuteri shumë specifike, për shembull, kurthe pleshtash. Pleshtat nuk ishin të rralla në atë kohë dhe problemet me higjienën në pallate kanë ekzistuar që në mesjetë.

Aristokratëve evropianë nuk u pëlqente të laheshin (dhe nuk kishte kushte - nuk kishte banja në pallate) dhe për këtë arsye preferonin të përdornin parfume në sasi të mëdha. Pra, kurthet e pleshtave ishin edhe një zbukurim dhe një gjë shumë e nevojshme nga pikëpamja praktike. Ata dukeshin si një pirun me antena të lëvizshme. Zonjat laike mbanin kapëse pleshtash si një zbukurim rreth qafës së tyre.

Unaza e dhuruar nga Marie Antoinette vajzës së saj Sophie.

Moda është një zonjë, siç e dini, shumë kapriçioze. Humori i saj ndryshon, nëse jo çdo ditë, atëherë me siguri një herë në sezon. A po pyesni veten se si dukeshin bukuroshet disa shekuj më parë? Ju do të mësoni për këtë në rishikimin tonë mbi modën e shekullit të 18-të.

Moda e shekullit të 18-të në Rusi

Së pari, le të flasim për mënyrën sesi dukeshin stër-stërgjyshet tona dhe si ka ndryshuar modaliteti gjatë shekujve të fundit. Ky informacion do të jetë me interes si për ekspertët e kulturës, ashtu edhe për ata që duan të dinë sa më shumë.

Moda e shekullit të 18-të në Rusi supozoi, si më parë, të veshur me një kostum tradicional rus. Mund të qepet duke marrë parasysh tendencat e modës botërore, por drejtpërdrejt stilet e huaja u refuzuan. Tiparet e veshjeve franceze dhe polake u gjurmuan qartë në veshjet e shekullit të 18-të. Me kalimin e kohës, me dorëzimin e lehtë të Pjetrit I, një kostum evropian megjithatë u miratua në Rusi - por kjo risi kishte të bënte vetëm me shtresat e pasura të shoqërisë. Rrobat e grave fshatare ndryshuan shumë ngadalë dhe përbëheshin, si më parë, nga një këmishë ose këmishë dhe një fustan, fund, fjongo. Gratë e moshuara zakonisht mbanin një fustan shushun të shurdhër. Një rrip i gjerë vishej mbi një sarafanë, e cila është karakteristike, mjaft e lartë - shërbente si sytjena.

Modelet e flokëve të shekullit të 18-të në Rusi - flokë të krehur pa probleme, të gërshetuar në një bishtalec. Për të parandaluar që kaçurrelat të mos ngatërroheshin, ato zakonisht "lyheshin" me kvas. Zonjat fisnike u lejuan më shumë se gratë fshatare - përveç gërshetat e lëmuara, ato bënin topuz, kaçurrela dhe përdornin fijet e sipërme.

Si ka ndryshuar moda, dhe me të dhe pamjen Bukuroshet ruse? Në shekullin e 18-të, theksi kryesor ishte në prezantimin gradual të tendencave evropiane. Pra, në mesin e shekullit, mantelet filluan të vishen në mënyrë aktive në mjedisin urban - një kryqëzim midis veshjes së vjetër ruse dhe asaj moderne evropiane, sepse tani ata kishin jo vetëm lojëra elektronike për krahët, por edhe kapuça. Dhe në fund të shekullit të 19-të, fshatarët filluan të vishnin në vend të një sarafani, një kostum të rehatshëm të përbërë nga një skaj, një triko dhe një shall në kokë. Më pas kjo veshje u quajt “gjermane”, meqë stilin e mbanin femrat e huaja. Përveç shamisë tradicionale ruse, ata mbanin edhe një kiku, kokoshnik dhe kapele.

Pika e kthesës për modën e shekullit të 18-të në Rusi ishte dekreti i Pjetrit I, duke krijuar një formë të re veshjesh për djemtë urbanë. Për gratë, këto ishin fustane me dekolte, funde të gjera me kornizë, korse të ngushta, paruke dhe këpucë. Tranzicioni nuk iu dha njerëzve pa probleme, kështu që sundimtari vendosi dënime për mosbindje. Kjo është një modë kaq e vështirë dhe ndonjëherë mizore.

Moda evropiane e shekullit të 18-të

Moda e shekullit të 18-të në Francë u bë legjislative për të gjithë Evropën - kjo mund të shpjegohet me ndikimin e lartë të vendit në tregun botëror. Ajo u kopjua nga zonjat fisnike të të gjitha vendeve të zhvilluara, gratë fisnike ruse udhëhiqeshin nga moda e shekullit të 18-të në Francë kur kompozonin tualetet e tyre - me korset, fundet, parukat e saj, këpucë të ngushta dhe nganjëherë fustane shumë zbulues. Domethënë, frizurat e shekullit të 18-të, nëse flasim për Europën, janë paruke, dhe mjaft voluminoze dhe “artificiale” (me kaçurrela të ngushta, kaçurrela etj.).

Ishte gjithashtu mjaft interesante dhe diktoi tendencat mashkullore të asaj kohe në të gjitha vendet. Karakteristikat e tij dalluese janë aristokracia, eleganca e theksuar, përzgjedhja e veshjeve, duke marrë parasysh meritat dhe të metat e figurës. Pendët, dantella, bizhuteri, mizat, shiritat janë një gjë e së kaluarës - moda e shekullit të 18-të në Angli tashmë mbështetej në rehati (për aq sa ishte e mundur në atë kohë) dhe natyralitetin. Por këpucët e grave në Angli nuk ishin shumë komode – të ngushta dhe me thembra shumë të holla, por pa takë.

Kështu, moda e shekullit të 18-të në Evropë ishte e ndryshme, por megjithatë bombasti u zbeh gradualisht në të kaluarën. Franca në këtë drejtim doli të ishte më e ngadaltë dhe Anglia e kuptoi shpejt se veshjet ende femërore, të përshtatura me karakteristikat e figurës, duken shumë më mirë se edhe stilet më ultra në modë që nuk i përshtaten një zonje.

Po sot? Sot, tendencat ndryshojnë jo vetëm shpejt, por menjëherë. Por zonjat moderne kanë lirinë e zgjedhjes - në fund të fundit, ato, si gratë angleze të shekullit të 18-të, mund të zgjedhin atë që u pëlqen. Në të njëjtën kohë, tani ka shumë më pak kufizime.

Në Evropë, shekulli i 18-të është një epokë e quajtur shekulli i grave. Relaksimi dhe erotizmi, fustanet e mëdha dhe modelet e flokëve madhështore - të gjitha këto janë simbole të shekullit të 18-të. Ishte në shekullin e 18-të që moda e grave ishte në kulmin e luksit dhe shkëlqimit.

Historia e modës e shekullit të 18-të

Fillimi i një shekulli të ri shënohet nga ardhja e një shekulli madhështor. Të gjitha risitë në modë, si më parë, diktohen nga Versaja dhe Parisi. Moda e fillimit të shekullit të 18-të nxjerr në pah siluetën e femrës me një bel të ngushtë "korse", dekolte me dantellë dhe një skaj të madh pannier. Kjo është një pajisje e veçantë për t'i dhënë skajit formën e kërkuar si kube. Në fillim, këto ishin panne të rrumbullakëta, dhe në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të, fuçitë me fuçi erdhën në modë. Fustanet shfaqen me pala të dala fort, por të sheshta përpara dhe mbrapa. Moda franceze e shekullit të 18-të ofroi gjithashtu një fustan lëkundëse - grodetour, i cili vishej në majë të një fustani të poshtëm të bërë nga pëlhura më të lehta pa asnjë prerje ose qafë. Grodetour ishte bërë nga pëlhura të rënda - mëndafshi, moire, saten, brokadë. Rrobat shpesh shkurtoheshin me lesh. Nga mesi i shekullit të 18-të, duke iu bindur tendencave franceze, tansy, e cila ishte bërë nga qime kali, u bë modë në Evropë. Ata ishin shumë më të butë se një kockë balene, ata lejonin që skaji të shtrydhej në mënyrë që, për shembull, të kalonte lirshëm nëpër derë. Kjo pasohet nga korniza edhe më të buta - krinolinat. Dhe veshjet janë të mbuluara me shumë harqe, shirita, frills. Në raste ceremoniale, fustanit i ngjitej një tren, i cili mund të hiqej gjatë kërcimit. Ishte një gjë statusore: sa më i gjatë të ishte treni, aq më fisnike ishte zonja.

Moda angleze e shekullit të 18-të

Në modën angleze, stili i prishur dhe i shthurur i Rokokos nuk zuri rrënjë. Britanikët praktike preferonin pëlhurën dhe leshin në vend të mëndafshit dhe dantellave. Për shoqërinë angleze të asaj kohe, idealet kryesore ishin vlerat qytetare dhe familjare, sepse moda e shekullit të 18-të në Angli për veshjet e grave dallohet nga thjeshtësia e prerjes dhe dekorimit. Preferenca iu dha pëlhurave të lëmuara me ngjyra të lehta të qeta. Fustani mund të zbukurohet me një tufë të vogël lulesh. Gratë e njohura angleze mbanin një fustan Angleise mbi një fund me tansy dhe një korse, i cili përbëhej nga një bust i ngushtë dhe një fund i drejtë me palosje. Qafa e qafës ishte e mbuluar me një shall në gjoks. Shpesh në ambienti i shtëpisë Zonjat angleze e braktisën plotësisht figurën, duke preferuar një fustan me një skaj të thjeshtë me tegela. Ky fustan u quajt neglizhe.

T. T. Korshunova

Kostumet ruse të burrave të shekujve XIV-XVII. (ohab dhe kapelë)

Fundi i shekullit të 17-të - fillimi i shekullit të 18-të është një pikë kthese në historinë e Rusisë. Reformat e kryera nga Pjetri I prekën gjerësisht të gjitha aspektet e jetës ruse. Pati një thyerje rrënjësore të mënyrës patriarkale të jetesës. Edhe kostumi u transformua. Fustani i vjetër me vijë të gjatë të Moskës - ferezi, ohabnya dhe gjëra të tjera - po zëvendësohet me një kostum të stilit perëndimor. Por procesi i depërtimit të formave perëndimore të veshjeve në Rusi filloi shumë përpara dekreteve të Pjetrit.
Sipas njohësit të mirënjohur të lashtësisë ruse, I. Ye. Zabelin, tashmë në gjysmën e parë të shekullit të 17-të në oborrin rus “kishte njerëz që i pëlqenin zakonet gjermane dhe që mbanin edhe veshje gjermane dhe franceze. Midis njerëzve të tillë [...] një vend shumë domethënës [...] zë një i afërm i Car Mikhail Fedorovich boyar Nikita Ivanovich Romanov ", të cilit i pëlqente të vishej me veshje franceze dhe polake", por, megjithatë, vetëm kur ai ishte në fshat "ose shkoi për gjueti, sepse ishte e pamundur të paraqitesh me një veshje të tillë në gjykatë" 1. Për herë të parë, veshja gjermane 2 shfaqet në pallatin në dhomën zbavitëse në 1632 si një veshje për njeriun kryesor qesharak Ivan Semenovich Lodygin, pastaj si një kostum qesharak për lojëra - në dhomat e princave. Dokumentet e atyre viteve (1635-1637) raportojnë vazhdimisht qepjen e një fustani të tillë. Pra, në 1637, një fustan për biznesin gjerman u qep për Tsarevich Tsarevichs (Alexei dhe Ivan): epançe kadifeje, kaftanë dhe pantallona sateni "3.
Sidoqoftë, kostumet e stilit perëndimor ishin një përjashtim në ato ditë. Alexei Mikhailovich, si fëmijë, veshi epançe dhe kaftanë gjermanë, dhe kur u bë mbret, në 1675 ai nxori një dekret që ndalonte rreptësisht çdo gjë të huaj: dhe ata nuk mbanin fustane, kaftanë dhe kapele nga modele të huaja, dhe për këtë arsye nuk u urdhëruan. të veshin njerëzit e tyre. Dhe nëse dikush në të ardhmen mëson të presë flokët dhe të veshë një fustan nga një model i huaj, ose një veshje e tillë do t'u shfaqet njerëzve të tyre: ata do të jenë në turp nga Sovrani i Madh dhe nga gradat më të larta do t'i shkruhet gradat më të ulëta ”4.

Kostumi i një zonje franceze të oborrit Fundi i shekullit të 17-të.

Sidoqoftë, rritja e lidhjeve me vendet e Evropës Perëndimore, njohja me kulturën dhe mënyrën e tyre të jetesës çoi në faktin se veshja evropiane u shfaq në jetën e përditshme të oborrit rus në fund të shekullit të 17-të, madje edhe para dekreteve të Pjetrit. Ajo u qep nga mjeshtrit nga vendbanimi gjerman afër Moskës, ku u vendosën të huajt, si dhe rrobaqepësit e punishtes së Carit të dhomës dhe dhomës së çadrës në Kremlin. Është ruajtur informacioni për shfaqjen e kostumeve për Pjetrin I prej tyre në vitet 1790. Natyrisht, të njëjtët mjeshtër qepën për Pjetrin I edhe para dekreteve për ndryshimin e rrobave dhe një kaftan prej kadifeje të zezë, të zbukuruar me dantella, të endura nga fije ari dhe argjendi. 5.

Kostumi i një fisniku francez në oborrin e shekullit të 14-të Louis.

Dekreti i parë i Pjetrit për ndryshimin e kostumit u lëshua në janar 1700. Sipas tij, ishte përshkruar të vishje një fustan "në mënyrën hungareze", lirshmëria dhe gjatësia e të cilit ishin afër rrobave të vjetra ruse. Në këtë dekret thuhej: "Bojarët, okolnikët dhe duma dhe njerëzit e afërt, stjuardët, avokatët dhe fisnikët në Moskë dhe nëpunësit dhe qiramarrësit dhe të gjitha gradat, ushtarakët dhe nëpunësit dhe tregtarët, dhe njerëzit boyar, në Moskë dhe në qytete, veshin fustane hungareze, kaftanë. , të sipërmet janë të gjata sa llastikja, kurse të poshtmet janë më të shkurtra se të sipërmet, në të njëjtën ngjashmëri [...] "6

Artist i panjohur. Portreti i A. Ya. Naryshkina me fëmijë. Çereku i parë i shekullit të 18-të.

Në gusht të të njëjtit vit, u lëshua një dekret tjetër, i cili urdhëronte "të gjitha radhët e popullit", përveç klerit, taksisë dhe fshatarëve të arave, të vishnin fustane hungareze dhe gjermane 7.

B.-K. Rastrelli. person dylli. viti 1725.

Dekretet e mëvonshme, të përsëritura disa herë, detyronin fisnikët, djemtë dhe "të gjitha radhët e njerëzve të shërbimit" të mbanin veshje gjermane gjatë ditëve të javës dhe frëngjisht gjatë festave 8, "[...] veshje ruse dhe kaftanë çerkeze, pallto, pantallona dhe çizme lëkure delesh dhe Këpucët askujt nuk i vesh e nuk i bëjnë zejtarët dhe nuk i tregtojnë në rangun “9.
Revistat e modës në atë kohë nuk ishin botuar ende, ato u shfaqën vetëm në vitet 1770, manekinët në fustane në modë që transportoheshin nga një vend në tjetrin. Prandaj, në Rusi, pas publikimit të këtyre dekreteve, "[...] në portat e qytetit [...] për një mostër ishin varur kafshë pellushi, domethënë mostra fustanesh" 10, siç raportohet në shënimet e 1700 nga një prej bashkëkohësve të tij. Ekzekutimi i dekreteve u monitorua rreptësisht, adhuruesit e kostumit të vjetër u gjobitën për mosbindje në portat e qytetit në poste speciale, të cilat morën "[...] nga këmbësorët 13 altina për dy para, nga kalorës - dy rubla për person [ ...]" 11, dhe disa vite më vonë, dënimi për veshjen e fustanit dhe mjekrës ruse bëhet edhe më mizor - dhunuesit u kërcënuan me internim në punë të rënda me konfiskim të pasurisë 12.

Majtas: G. Prenner. Portret i gr. Ya. E. Sivers. Mesi i shekullit të 18-të.
Djathtas: Artist i panjohur. Portreti i Tsarevna Natalya Petrovna. Çereku i parë i shekullit të 18-të.

Duke kryer reformën e kostumit, jo rastësisht Pjetri iu drejtua modelit francez. Në mesjetë, manekinet e modës pariziane u dërguan në të gjitha vendet e Evropës Perëndimore. Dhe edhe gjatë Rilindjes, ky apogje i artit italian, në Venecia në St. Në pullë paraqiteshin manekinet franceze që u tregonin qytetarëve të pasur të Republikës së Venedikut se si të vishen. Edhe më shumë rëndësi iu kushtua manekinëve në modë në shekullin e 17-të, kur i ashtuquajturi manekini "Pandora e Madhe" me veshje oborri - dhe "Pandora e Vogël" - në shtëpi kishin të drejtën e paprekshmërisë, si rezultat i së cilës, gjatë luftërave, skuadroneve luftarake madje duhej të pushonin zjarrin kur anijet kalonin nga këta lajmëtarë të çmuar. Ndikimi i Parisit në fushën e modës gjatë kësaj periudhe po rritet gjithnjë e më shumë, dhe Franca për shumë vite bëhet një trendseter i njohur.

I. Ya. Vishnyakov. Portreti i Sarah Fermor. 1745-1750.

Kostumi i burrave, i prezantuar nga reformat e Pjetrit I, u formua në oborrin e Louis XIV dhe përbëhej nga një kaftan (justocor), një kamisole (vesta) dhe pantallona (culottes).

I. Ya. Vishnyakov. Portreti i S. S. Yakovleva. Mesi i shekullit të 18-të.

Kaftani ishte i gjatë, deri tek gjunjët, i ngushtë në bel, i ngjitur fort figurës në pjesën e sipërme, me grupe palosjesh të thella në dysheme (deri në gjashtë nga çdo anë), me të çara në qendër të shpinës dhe në shtresat anësore, të cilat i jepnin gjerësi buzës dhe i bënin këto rroba të rehatshme për t'u lëvizur, veçanërisht kur hipnin. Rrobat e gjera me pranga në mëngët dhe xhaketat me figura të xhepave të ngjitur ishin zbukuruar me sythe dhe butona dekorativë. Pavarësisht se katet ishin nje numer i madh i butonat, një kaftan vishej, si rregull, i zbërthyer, duke lënë të dukshme një fustan ose i kopjuar me disa butona qendrorë. Kamizola qe qepur më e shkurtër se kaftani, pa palosje në buzë (por prerjet ruheshin), gjithmonë pa jakë, me mëngë të gjatë të ngushtë pa pranga. Pantallonat visheshin të shkurtra, nga gjuri, ishin të qepura me një përplasje përpara, në një rrip të gjerë, të mbledhura fort përgjatë shpinës. Ky kostum plotësohej me një tela dhe pranga dantelle, këpucë lëkure me majë të hapur, me taka, të zbukuruara me harqe ose kopsa dhe çorape mëndafshi. Veshja e përditshme bëhej prej pëlhure të gjerë ose liri dhe zbukurohej me pëlhurë të një ngjyre të kundërta ose vetëm me kopsa, numri i të cilave ndonjëherë e kalonte atë. Një kostum i tillë mund të vishte çdo qytetar. Për veshjen e aristokracisë përdoreshin pëlhura më të shtrenjta: mëndafsh, kadife, brokadë ose pëlhurë shumë e hollë. Kostume të tilla qepen, si rregull, nga pëlhura të importuara - prodhimi italian, francez dhe anglez, pasi industria e endjes së mëndafshit në Rusi ishte ende në fillimet e saj, dhe as prodhimi i rrobave të imta nuk ishte themeluar mirë. Si dekor përdoreshin dantella metalike, lloje të ndryshme qëndisjesh, sidomos fije ari dhe argjendi, si dhe një sasi e madhe galoni. Kaftani, kamisole dhe titanët mund të ishin bërë nga e njëjta pëlhurë, por u përdorën gjithashtu kombinime që ishin të ndryshme në cilësi dhe ngjyrë. Në përgjithësi, duke ruajtur një prerje uniforme, fustani ndryshonte në material dhe përfundim në varësi të qëllimit të tij dhe klasës shoqërore të veshjes.
Reforma preku edhe kostumin e grave. Tashmë në dekretin e vitit 1700 urdhërohej: "[...] gratë dhe vajzat të veshin fustane hungareze dhe gjermane në janar nga 1 1701 [...]" 14. Rroba të harlisura franceze me një bust të shtrënguar fort në bel, një qafë mjaft të madhe, mëngë deri në bërryl dhe fund i gjerë... Këto fustane, si kostumet e burrave, ishin të stolisur me qëndisje të hollësishme dhe dantella.

I. Ya. Vishnyakov. Portreti i M. S. Yakovlev. Mesi i shekullit të 18-të.

Kostumet e reja të paraqitura nga Pjetri në fund të mbretërimit të tij tashmë kishin hyrë fort në jetën e jo vetëm fisnikërisë, zyrtarëve, ushtrisë, por edhe pjesës së përparuar të tregtarëve dhe industrialistëve, megjithëse në fillim dekretet për ndryshimin e rrobave shkaktuan shumë pakënaqësi. Duke filluar nga koha e Pjetrit të Madh, zhvillimi i kostumeve urbane në Rusi shkoi së bashku me atë të përgjithshëm evropian, megjithatë, për një kohë të gjatë, ndikimi i traditave të vjetra dhe kostum popullor, dhe në rrugët e qyteteve ruse, pranë një dandi, të veshur sipas modës më të fundit franceze, mund të shiheshin sarafanë ruse, xhaketa me tegela, të brendshme etj.
Kostumi i mesit të shekullit të 18-të u zhvillua paralelisht me drejtimin e përgjithshëm të artit të stilit Rokoko, i cili shprehte shijet e çuditshme të shoqërisë së gjykatës ruse dhe ruajti karakterin e tij deri në çerek shekulli i fundit. Ky stil ka gjetur një manifestim të mrekullueshëm në dekorimin e ambienteve të brendshme dhe të artit dhe artizanatit për disa dekada. Graviteti i tij karakteristik drejt linjave të lakuara në mënyrë kapriçioze, të shqetësuara, një bollëk dekori dhe eleganca e çuditshme e zbukurimeve është gjithashtu karakteristikë për veshjet e kësaj periudhe me siluetën e tyre pretencioze, pasurinë dhe shumëllojshmërinë e dekorit nga dantella dhe të gjitha llojet e qëndisjeve, si dhe një pasion për kombinimet e shkëlqyera të ngjyrave pastel.
Moda e grave dhe e burrave në shekullin e 18-të është mjaft e qëndrueshme. Një lloj kostumi mashkullor që u zhvillua në fillim të shekullit të 18-të, me disa ndryshime në përmasa dhe detaje, ekzistonte deri në vitet 1780. Në gjysmën e parë të shekullit, nuk ndryshoi aq shumë prerja e kostumit, por detajet e tij: për shembull, nga fundi i viteve 1720 dhe fillimi i viteve 1730, mëngët e kaftanit po bëheshin më të shkurtra dhe u shfaq një lloj pranga në formë krahësh, që mbulonte kthesën e krahut pranë bërrylit. Skaji i kaftanit ishte i veshur me qime kali, pëlhurë të ngjitur ose letër për t'i dhënë një siluetë në modë. Kaftani dhe kamizoli fiksoheshin vetëm në bel. Gjatë kësaj periudhe, kostumet e meshkujve ishin shumë ngjyra dhe shpesh bëheshin nga të njëjtat pëlhura si fustanet e grave: brokadë, kadife, mëndafsh me model ose të thjeshta me qëndisje.
Informacion interesant për natyrën e pëlhurave të përdorura për kostumin e një burri raportohet në shënimet e tij nga konti E. Minich, duke vënë në dukje se Duka i Courland "[...] veshi damask grash me pika për pesë ose gjashtë vjet rresht" dhe se edhe pleqtë me flokë gri në ato vite " [...] nuk kishin turp të vishen me rozë, të verdhë dhe jeshile papagalli "15.

Artist i panjohur. Portreti i Sarah Greig. Çereku i tretë i shekullit të 18-të.

Nga mesi i shekullit, e gjithë silueta e kostumit bëhet më e lehtë dhe më e këndshme. Në këtë kohë, gjerësia e palosjeve në buzën e kaftanit dhe lartësia e prangave zvogëlohet. Pantallonat e shkurtra që plotësojnë kostumin nuk kanë ndryshuar shumë gjatë kësaj periudhe.
Në vitet 1780, prerja e kaftanit ndryshoi, ajo mori një jakë në këmbë, dyshemetë e saj tani janë të pjerrëta fort nga ana e pasme, duke zbuluar pjesën e poshtme të kafazit, tashmë bëhet një mëngë me një pranga të ngushtë. befasuese në pasuri dhe shumëllojshmëri teknikash dhe materialesh, qëndisje të kryera me mëndafsh me ngjyra, fije ari dhe argjendi, kapitele, xixëllonja, shpesh me përdorimin e syzeve të pasqyrës me ngjyra. Në kostumet më ceremoniale, një model i harlisur me lule mbulonte pothuajse tërësisht gjoksin, dyshemenë dhe pjesën e pasme të kaftanit. Kamisola bëhet shumë më e shkurtër, humbet mëngët dhe kthehet në një jelek, përpara të cilit është dekoruar shumë. Pjesa e pasme e saj gjatë këtyre viteve ishte bërë gjithmonë nga një pëlhurë tjetër, më e thjeshtë pambuku ose liri dhe kishte lidhëse. Për çerekun e fundit të shekullit të 18-të, janë karakteristike disa stile xhamash: me një jakë të rrumbullakët pa jakë, ose me një jakë pak a shumë të lartë në këmbë, ndonjëherë me pranga, me dysheme të prera ose - pas 1785 - me një vijë fundore të drejtë.
Në raste veçanërisht ceremoniale, një kostum qepet prej ari dhe brokadë argjendi me qëndisje me fije argjendi ose ari, tema, duke përdorur futje me letër me ngjyrë si dekor. Veshja e përditshme e burrave të banorëve të qytetit ishte më së shpeshti prej pëlhure me ngjyra të ndryshme dhe zbukurohej shumë më modeste.

Rroba-fustan prej mëndafshi me tulla të kuqe. Mesi i shekullit të 18-të.

Pothuajse gjatë gjithë shekullit të 18-të, lloji i veshjes zyrtare të grave ishte i përhapur, i përbërë nga një korse-korse i shtrënguar fort, i ashtuquajturi "lidhëse", me një dekolte të madhe, pa mëngë, një fund mëndafshi ose saten, shpesh i veshur me tegela me pambuk. për dimër dhe një fustan me lëkundje të sipërme, me mëngë të ngushta deri në bërryl, që përfundonte me një ose më shumë fustanellë në formën e një faltoreje, nga poshtë të cilave dilnin prangat e dantellave në dy ose tre rreshta. Fundi, fillimisht i rrumbullakët në plan, nga vitet 1730 zgjerohet anash, merr një formë ovale dhe ruan këtë siluetë të çuditshme, në harmoni me mobiljet dhe arredimin e brendshëm në stilin Rokoko, deri në çerekun e fundit të shekullit të 18-të. Ata veshin një skaj në një kornizë - një panne, ose fizma, një pajisje e veçantë e bërë nga degë shelgu, kallam ose kockë balene dhe pëlhurë të dendur. Shtrirja e gazit në tualetet e përparme ndonjëherë arrinte më shumë se një metër e gjysmë. Për kostume më pak formale dhe për shtëpinë përdoreshin ato më modeste 16. Ishin shumë forma të ndryshme ky objekt i veçantë i modës së grave: "geridon" - në formën e një hinke, në formën e një kube, "burula" - një rul, në formën e një gondole, me bërryla etj. Në mesin e shekullit të 18-të, fiqtë u ndanë në dy gjysma, u shfaqën të ashtuquajturit fiq të dyfishtë, më të përshtatshëm në lëvizje.
Një nga detajet karakteristike të kostumit të atyre viteve ishte palosja "Watteau", një prerje e veçantë e pjesës së pasme të fustanit, në të cilën pëlhura, e shtrirë mbi supe dhe në jakë në palosje pak a shumë të thella, binte lirshëm. , duke kaluar në një tren: nganjëherë paloseshin edhe në shtresat e shpatullave të rafteve të përparme. Palosja "Watteau" nuk ka dalë nga moda për një kohë të gjatë, megjithatë, në fustanet e fillimit të shekullit këto janë palosje të buta që shtrihen nga jaka dhe shtresat e shpatullave, dhe nga mesi i shekullit prerja e fustanit. ndryshimet, palosjet bëhen më të thella, ato vendosen vetëm në jakë, zbuten dhe përdoren afërsisht në nivelin e mesit të tehut të shpatullave, dhe tashmë poshtë ato ndryshojnë në gjerësinë e fyellave, duke i dhënë veshjes një siluetë të veçantë.

Veshja uniforme e Katerinës II në formën e Regjimentit të Kalorësisë së Rojeve të Jetës. 1770

Mjaft i përhapur në mesin e shekullit të 18-të është i ashtuquajturi fustan i ngritur, ose i mbështjellë në xhepa, megjithëse emri i tij nuk e përcakton plotësisht natyrën e stilit.
E veçanta e këtij tualeti ishte se me ndihmën e një strukture të përbërë nga një sistem unazash të qepura nga pjesa e brendshme e skajit të një fustani me lëkundje të sipërme në anët dhe mbrapa dhe nëpër to kalonin shirita, skajet e të cilave fiksoheshin në xhepat, ishte e mundur të ndryshoni stilin e veshjes duke e mbështjellë atë në pudre, duke formuar tre dysheme të rrumbullakosura - më të shkurtra në anët (si krahë) dhe të gjatë në pjesën e pasme (bisht). Kështu, një fustan me tren dhe një palos "Watteau" u shndërrua në një fustan pa tren me një skaj të mbështjellë bukur të një fustani të sipërm të lëkundur, nga poshtë të cilit mund të shihej fundi i poshtëm, zakonisht i bërë nga një pëlhurë tjetër, pak a shumë. dekoruar në mënyrë të pasur përgjatë buzës.

I.P. Argunov. Portreti i P. B. Sheremetev. viti 1753.

Kishte edhe lloje të tjera fustanesh zonjash: "adrienne", a la çerkez, fustan polak, ose polonezë, e të ngjashme. Të gjitha këto stile u frymëzuan nga ngjarje të ndryshme të jetës kulturore, laike dhe politike, ato ndryshonin vetëm në detaje, duke ruajtur parimin e dizajnit të natyrshëm në të gjitha kostumet e grave të asaj kohe. Pra, në një fustan një gruaje çerkeze, bufi kishte një mëngë të gjatë të ngushtë, dhe fustani i sipërm i lëkundjes ishte mjaft i shkurtër dhe i gjerë, nga i cili dukej mëngët e bufës. Fustani adrienne kishte një siluetë të veçantë të gjerë dhe të lirshme 17. Në muze, shumë pak kostume femrash të shekullit të 18-të kanë mbijetuar, kështu që ne mund të gjykojmë për shumë nga varietetet e tyre vetëm nga burimet e shkruara dhe ato portrete në të cilat zonjat përshkruhen në lartësi të plotë.
Veshjet ishin të qepura nga një shumëllojshmëri e gjerë pëlhurash. Inventarët e veshjeve, llogaritë dhe dokumentet e tjera të mbijetuara përmendin fustane prej ari dhe argjendi bimor damask, saten dhe grisette me ngjyra të ndryshme, tafta të thjeshta dhe me model, kadife dhe të ngjashme 18. Natyrisht, shumica e këtyre pëlhurave ishin prodhuar tashmë në Rusi. Kjo dëshmohet nga lista e pëlhurave të mëndafshta të punës ruse, të paraqitura në Senat në 1749, me të cilat prodhuesit u zotuan të furnizonin tregun e brendshëm. Lista përfshin kadife të lëmuara dhe me bar, shtofa me ngjyra dhe të lëmuara, grizeta, tafta me bar dhe grodetura të lëmuara me bar, etj. 19.
Në dekorin e fustanit përdoreshin gjerësisht marimangat, qëndisjet (qëndisja me fije ari dhe argjendi ishte e preferuar), dantella të ndryshme, ari dhe argjendi 20, si dhe të gjitha llojet e dantellave, varietetet e të cilave ekzistonin në ato vite. duke gjykuar nga dokumentet, shumë. Së bashku me të importuar nga Perëndimi, u përdorën edhe dantellat e punës ruse. Një numër i konsiderueshëm i tyre furnizoheshin nga manastiret në shekullin e 18-të. Veçanërisht të famshme ishin veprat e zejtareve të manastireve Passion dhe Ivanovsky në Moskë, dhe emrat e disa prej tyre kanë mbijetuar gjithashtu. Këto janë Nastasya Andreeva, Maria Semenova, Anna Dmitrieva dhe të tjerë. Asortimenti i dantellave me gërsheta ishte shumë i pasur: dantella "bjonde", argjend me mëndafsh të bardhë, ar me mëndafsh të bardhë, ari me mëndafsh të rrahur, ar me mëndafsh të bardhë, argjend me mëndafsh të bardhë "në një anë të qytetit" (d.m.th., dhëmbë), argjend me vjollcë. në oborr furnizoheshin mëndafsh. dantella me gërvishtje, e thjeshtë e bardhë dhe e zezë pa argjend, dantella bionde prej liri të zi dhe të tjera "21.
Informacioni për mjeshtrit - krijuesit e kostumeve të shekullit të 18-të është i pakët dhe i skicuar. Dokumentet rrallë përmendin vetëm emrat e tyre, ndonjëherë ata rendisin fustanet që kanë bërë 22. Së bashku me rrobaqepësit e huaj dhe rusë që punuan në oborr për të krijuar kostume madhështore të aristokracisë ruse, shumë rrobaqepës dhe rrobaqepës të panjohur, qëndistarë dhe dantella nga bujkrobërit punonin në pronat dhe pronat e qytetit.

D. G. Levitsky. Portreti i arkitektit A.F. Kokorinov. viti 1769.

Tashmë në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të, u vërejtën përpjekjet e para për t'i dhënë veshjeve të oborrit një karakter kombëtar.
Në vitet 1780, Katerina II nxori një numër dekretesh që rregullonin kostumet ceremoniale dhe të përditshme.
Duke u kujdesur për prosperitetin e fabrikave vendase, produktet e të cilave gjatë kësaj periudhe ishin tashmë domethënëse në vëllim dhe me cilësi mjaft të lartë, Katerina II në këto dekrete urdhëron pushime të mëdha Zonja dhe zotërinj veshin brokadë të Moskës, në ditët e tjera - të gjitha llojet e nënave të mëndafshta, dhe zotërinj gjithashtu veshin rroba. Sipas dekreteve, rregullohet edhe shkëlqimi i veshjes. Në thelb, këto kostume ndoqën modën franceze.
Në disa raste veçanërisht solemne - fundi i luftës, Viti i Ri, dasma dhe të ngjashme "[...] zonjat vinin në të gjitha takimet me fustane ruse", të cilat Katerina II i prezantoi në gjykatë dhe "ajo vetë nuk kishte asnjë veshje tjetër festive", 23 - siç na informon një nga bashkëkohësit e saj. . Fatkeqësisht, një kostum i tillë nuk ka mbijetuar në koleksionet muzeale, dhe vetëm disa ide për të mund të nxirren nga kujtimet dhe shënimet. Pra, M. I. Pyliaev, duke përshkruar jetën në oborrin e Katerinës II, vëren se ky kostum dukej si një kostum i vjetër rus, me një vello dhe vrima të hapura në mëngët 24.
Ndoshta, variante të një veshjeje të tillë "ruse" ishin uniformat e perandoreshës, në të cilën ajo, në festat e regjimenteve të rojeve, "priti oficerë me të njëjtën uniformë si ata" 25. Këto kostume kombinuan në një mënyrë të veçantë format e modës mbizotëruese franceze (një fustan swing me fustan të zbukuruar, ndonjëherë me një palosje "Watteau") me elementë të kostumit të vjetër rus (mëngë të palosshme me vrima të hapura krahu, rregullim dekor). Një koleksion i tërë i këtyre kostumeve ka mbijetuar deri më sot dhe tani mbahen në Hermitacionin e Shtetit. Veshja në formën e Regjimentit të Kalorësisë së Rojeve të Jetës ishte prej blu, dhe ajo e poshtme ishte prej mëndafshi të kuq, duke përsëritur ngjyrat e uniformës së këtij regjimenti (uniforma e regjimentit të kalorësisë ishte pëlhurë blu, dhe kamisola ishte i bërë me ngjyrë të kuqe), dhe ishte zbukuruar me një dantellë uniforme të artë dhe kopsa të praruar gjysmësferike. çfarë mbanin në uniformat e tyre. Veshjet uniforme në formën e një regjimenti këmbësorie, që korrespondon me ngjyrën e uniformës, ishin të qepura nga mëndafshi jeshil, gjithashtu me një gallon uniforme dhe kopsa, dhe në formën e një ekuipazhi deti - nga mëndafshi i bardhë dhe jeshil me qëndisje ari.
Ndoshta këto lloj kostumesh, afër fustaneve "në rusisht" apo uniforma, janë menduar nga kronisti i revistës "Le cabinet des modes" ("Kabineti i modës") për vitin 1788, duke vënë në dukje se fustanet "pas carina" janë në modë. në Paris 26. Korrespondenti i Parisit F.-M. Grimm dhe vetë Katerina II: "Tani jeni në Paris me kapele, me shirita në rusisht: francezët janë marrë nga unë, si një pendë në flokë".

Kostum për djalin prej sateni rozë dhe të bardhë me qëndisje. 1780

Deri në mesin e shekullit të 18-të, manekinët në modë ishin ende të vetmit lajmëtarë të risive të modës, por ato u sollën në Rusi jo vetëm nga Parisi, por edhe nga Londra, gjë që dëshmon për ndikimin në zhvillim të modës në Angli 27.
Në gjysmën e dytë të shekullit, manekinet nuk ecin në hap me ndryshimin e modës: kur mbërrijnë jashtë vendit, disa detaje të kostumit tashmë janë jashtë modës. Ata u zëvendësuan nga almanakë në modë dhe botuan periodikisht revistat 28, dhe në 1785 filloi të botohej një revistë e modës, e cila botohej çdo pesëmbëdhjetë ditë dhe publikonte tabela me ngjyra - "Kabineti i Modës". Ai mbulon të gjitha lajmet e modës nga kostumet tek mobiljet dhe karrocat. Gjashtë muaj më vonë, ajo merr një emër të ri, duke reflektuar ndikimin në rritje të Anglisë, - "Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises" ("Revista e modave të reja franceze dhe angleze").
Në 1779, revista e parë e modës në Rusi u shfaq me emrin "Edicioni Mujor i Modës, ose Biblioteka për Veshjet e Zonjave". Sidoqoftë, ishte jetëshkurtër - u botuan vetëm katër numra 29. Ajo u pasua nga një sërë të tjerash, veçanërisht shumë revista u botuan në shekullin e 19-të, por të gjitha ato kishin një orientim francez dhe, si rregull, dilnin me inserte të printimeve të modës franceze.
Tifozja ishte shoqëruesi i vazhdueshëm i fashionistave të shekullit të 18-të. Informacioni i parë për tifozët në Rusi, i cili në atë kohë quhej tifoz, i mësojmë nga përshkrimet e thesarit mbretëror të shekullit të 17-të. Tifozët ishin bërë nga pendët e "sturzovyh" (struc), nga druri me pikturë, nga argjendi me smalt, nga mëndafshi, nga pergamenë me pikturë dhe ishin zbukuruar në mënyrë të pasur me ar dhe gurë. Inventarët e thesarit carist raportojnë se tifozët janë sjellë pjesërisht si dhurata nga Bizanti, ndërsa pjesërisht janë prodhuar në punishten e Carit dhe në Armatura në Kremlin. Me stilin e jetës së izoluar të grave në shekullin e 17-të, tifozja pothuajse nuk shërbeu si një "instrument koketimi", gjë që u bë në shekullin e 18-të, kur një grua ruse shfaqet në mbledhjet publike dhe shtëpiake, pas statutit të asambleve të vitit 1718. Në të njëjtën kohë, një tifoz i palosshëm zëvendësoi tifozin para-Petrine. Gjatë gjithë shekullit të 18-të, tifozët ishin bërë nga një shumëllojshmëri materialesh: çeliku, mëndafshi dhe pergamenë të lyer me gouache ose bojëra uji që përshkruanin alegori, skena galante, tema mitologjike etj. Korniza ishte prej ari, breshkash, fildishi dhe e zbukuruar me gdhendje, të zbukuruara me metale të çmuara dhe gurë. Në këtë kohë, tifozët sillen nga jashtë ose ato kryhen nga mjeshtra të huaj që jetojnë në Rusi. Fabrikat e para të tifozëve rusë u shfaqën gjithashtu në Moskë: "Vladimir Ruzhnov dhe shokët e tij", "Ivan Erin dhe shokët e tij", "Petra Filippova" dhe të tjerët 30.
Tifozët ishin veçanërisht të dashur në Rusi në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të, në oborrin e Katerinës II. Revista Smes për vitin 1769, duke karakterizuar rolin e tifozit në jetën e zonjave të shoqërisë, vuri në dukje se ata janë në gjendje të portretizojnë pasione të ndryshme me një tifoz, në varësi të pozicionit të tij dhe gjestit të dorës: xhelozia, dashuria, mund të bëjnë një takim dhe të shprehin. përbuzje dhe të ngjashme. Kjo gjuhë figurative e fansave quhej në atë kohë "valë", dhe "valë" do të thoshte të flirtonte. Me ndihmën e kësaj xhingël të këndshëm, u bë e mundur të tregohej bukuria e një dore ose një gjesti elegant, dhe "Satirical Herald" i vitit 1790 informon se bukuroshet e dinë "sa herë mund të tundni një tifoz në mënyrë që nga kjo të shalli që mbulon gjoksin e tyre merr atë pozicion të mrekullueshëm kur, pavarësisht nga kunjat, mund të dukej pandershmëria admiruese”31.
Gjatë kësaj periudhe, këpucët me majë të ngushtë dhe me taka të larta të lakuar mbaheshin në gjysmën e parë të shekullit dhe më të ulëta në vitet e mëvonshme. Në varësi të lartësisë së thembra quheshin franceze ose italiane. Krahas këpucëve të mbyllura përdoreshin gjerësisht edhe këpucët mushka. Këpucët e rastësishme ishin prej lëkure, këpucët e fundjavës ishin prej pëlhure mëndafshi, brokadë, kadife. Këpucët ishin zbukuruar me të gjitha llojet e kopsave, harqeve dhe qëndisjeve.

Në fund të viteve 1770 - fillimi i viteve 1780, përhapja e ideve të filozofit francez J.-J. Rousseau, fjalimi i tij kundër luksit, shkëlqimit të jashtëm të dukshëm dhe përtacisë së shoqërisë laike dhe një thirrje për një jetë të thjeshtë e të natyrshme në gjirin e natyrës. Ndikimi i kostumit anglez po rritet, për shkak të karakteristikave historike të zhvillimit të tij, ai është më racional dhe më pak i ndikuar nga moda e oborrit.

D. G. Levitsky. Portreti i E. N. Khovanskaya dhe E. N. Hrushovi. 1775 g.

Dëshira për të thjeshtuar siluetën e veshjes së një gruaje u përshkrua në vitet 1780, kur e gjithë gjerësia e skajit ishte e përqendruar në pjesën e pasme; fiqtë e rëndë u zëvendësuan nga një rul me qime kali të ngjitur në shpinë në nivelin e belit. Pëlhurat në një shirit po bëhen në modë; për veshjet zyrtare ato shpesh kombinohen me qëndisje luksoze. Tualetet më pak formale po fillojnë të bëhen gjithnjë e më shumë nga pëlhura pambuku me ngjyra të çelura.
Tendencat e reja u bënë veçanërisht të dukshme pas revolucionit të madh borgjez francez të vitit 1789. Në artin e fundit të shekullit të 18-të - fillimi i shekullit të 19-të, një stil i ri gjen shprehje të gjallë - klasicizmi, me huazimin e tij karakteristik të formave antike. Për shkak të evolucionit të pashmangshëm të stilit, ndryshime rrënjësore ndodhin në kostum.

Fustan i bardhë saten. 1790

Në kërkimin e thjeshtësisë, moda i drejtohet edhe normave estetike të antikitetit, e cila manifestohet në ndryshimin e të gjithë dizajnit të kostumit, prerjes dhe siluetës së tij, nga ana tjetër, këto ndryshime përcaktojnë natyrën e pëlhurave të përdorura, strukturën e tyre. dhe stoli, si dhe dekorin e fustanit. Linjat e qeta dhe të ashpra të siluetës së kostumeve të kësaj kohe zëvendësojnë format pretencioze të kostumeve Rokoko.
Lloji i ri i kostumit u përhap me shpejtësi ekstreme në të gjithë Evropën dhe, megjithë kundërshtimin e Palit I 32, i frikësuar nga ngjarjet e Revolucionit Francez dhe duke ndaluar çdo gjë franceze, kjo modë nuk i shpëtoi Rusisë.
Veshjet e harlisura të fustaneve zyrtare zëvendësohen nga ato të ngjashme me tunikat, për të zëvendësuar mëndafshët e rëndë me modele me shumë shtresa, kadife dhe brokadë me melodiozitetin e tyre. ngjyrat vijnë pëlhura garash, të ajrosura prej liri dhe pambuku: muslin, kambrik, muslin, roll, më së shpeshti i bardhë, më në përputhje me karakterin e ri të kostumit dhe duke i dhënë asaj një thjeshtësi madhështore. Fiqtë, kockat e balenave në korsazhe, korse po zhduken. Fustanet me bel të lartë, një dekolte të madhe dhe mëngë të shkurtra të ngushta janë në modë. Fundi i fustaneve të tilla bie nga beli në palosje të buta rrjedhëse, mjaft të trasha në anën e pasme dhe përfundon me një tren. Ky kostum duhej të theksonte bukurinë natyrore të formave. figurë femërore... "Në kostumin aktual", thotë kronisti i "Mërkurit të Moskës" në 1803, gjëja kryesore është skica e trupit. Nëse një grua nuk e sheh palosjen e këmbëve të saj nga këpucët në bust, atëherë ata thonë se ajo nuk di të vishet "33. V vitet e fundit XVIII - fillimi i shekullit XIX, fustanet bëhen edhe më transparente dhe më të hapura, shpesh qepen pa mëngë, me rripa dhe nganjëherë vishen vetëm në një triko ngjyrë mishi, sepse, sipas djallit të atyre viteve, “[.. .] fundi më i hollë hoqi nga fustan i hollë gjithë transparencë”34. Këto kostume dalloheshin për linja të thjeshta siluetë dhe gratë në tualete të tilla u ngjanin statujave antike. Një përshkrim shumë i drejtë i kostumeve të asaj kohe, veçanërisht për gratë, jep në shënimet e tij kujtimtari i famshëm F.F. që ishte veshur nga Cornelia, që ishte Aspazia [...] Sido që të jetë, por kostumet, për të cilat kujtimi i një skulpture të ruajtur në brigjet e detit Egje dhe Tiberit, u rinovuan në Senë dhe u morën. mbi Neva. Nëse nuk do të ishin për uniformat dhe frak, atëherë topat mund të shiheshin si në basorelievet e lashta dhe në vazot etruske. Dhe me të vërtetë, nuk ishte keq: për të rejat dhe vajzat gjithçka ishte aq e pastër, e thjeshtë dhe e freskët; flokët e mbledhur në formën e një diademe zbukuronin vetullën e tyre të re. Duke mos pasur frikë nga tmerret e dimrit, ata ishin me fustane të tejdukshme, të cilat mbështillnin fort belin e tyre fleksibël dhe përshkruanin saktë format e tyre të bukura; [...] dukej se psikika me krahë të lehtë fluturonte në dysheme ”35.
Portretisti i famshëm francez L.-E. Vigee Lebrun, i cili jetoi në Rusi nga 1785 deri në 1801.

1 I. Zabelin. Jeta shtëpiake e carëve rusë në shekujt XVI dhe XVII. Vëll. 1. Pjesa 2. M., 1915, f. 63,64.
2 Gjermanishtja në Rusi në atë kohë ishte zakon të quhej çdo gjë perëndimore. "Veshja gjermane është një evropiane e zakonshme, mashkull dhe femër, në krahasim me rusishten", - kështu e përcakton V. I. Dal kuptimin e këtij termi për shekullin e 18-të në "Fjalorin shpjegues të gjuhës së madhe ruse të gjallë".
3 I. Zabelin. Jeta shtëpiake e carëve rusë në shekujt XVI dhe XVII. Vëll. 1. Pjesa 2. M., 1915, f. 65, 66.
4 Koleksioni i plotë ligjet e Perandorisë Ruse. Takimi i parë Vol. 1. SPb., 1830, nr 607. f. 1007 (në tekstin e mëtejmë PSZRI).
5 Shih: E. Yu. Moiseenko. Rrobaqepës mjeshtër të "fustanit gjerman" në Rusi në punën e tyre. - Veprat e Hermitazhit Shtetëror. XV. Kultura dhe arti rus. L., "Aurora", 1974, f. 143-146. Autori i artikullit beson se prerja e këtij kaftani të kujton drejtësinë e shekullit të 17-të, siç dëshmohet nga mëngë të gjera me pranga - pranga shumë të mëdha, një numër i madh butonash dhe rregullimi i tyre në dysheme deri në skajin e skajit, xhepa vertikal të nyjeve dhe dekorim tegelash, tipike për veshjet e burrave të shekullit të 17-të.
6 PSZRI, vëll 4, nr 1741, f. një.
7 Shih: N. Ustryalov Historia e mbretërimit të Pjetrit të Madh, T. 3. SPb., 1858. f. 350, fusnota 35.
8 Shih: për shembull, dekretet e vitit 1701 - PSZRI, vëll.4, nr.1887, f. 182.1704, - PSZRI, vëll 4. Nr 1999, f. 272, 273.
9 PSZRI, vëll 4, nr 1999, f. 272.
10 I. Zhelyabuzhsky. Shënime. - Në libër: Jeta ruse sipas kujtimeve të bashkëkohësve. shekulli XVIII. Pjesa 1. M., 1914, f. 51.
11 PSZRI, vëll 4, nr 1999, f. 272.
12 Shih: PSZRI, vëll 5, nr 2874, f. 137.
13 Në dekretin e 1719, lejohet ende të eksportohen pëlhura brokade dhe mëndafshi nga shtetet evropiane, pasi fabrika e themeluar në 1717 nga F. M. Apraksin, P. P. Shafirov dhe P. A. Tolstoi nuk mund të kënaqë "të gjithë shtetin" - Shih: PSZRI, vëll. 5, nr 3357, f. 694, 695.
14 Shih: N. Ustryalov. Historia e mbretërimit të Pjetrit të Madh. T. 3.SPb., 1858, f. 350, shënim. 35.
15 Rusia dhe gjykata ruse në gjysmën e parë të shekullit të 18-të Shënime dhe vërejtje nga Ernst Minvod. SPb., 1891. 96.
16 Në Rusi, në mesin e shekullit të 18-të, fundeve të tilla u jepet emri "fizbein", ose "fizhmennye". Në dokumentet e shekullit të 18-të, të gjetura në arkiva, përmenden njëkohësisht funde të llojeve të ndryshme. Për shembull, inventari i kostumeve të viteve 1750 quhej "një skaj i kuq tafta gjysmë trupi me një falbala të gjerë", i cili ishte bërë me një "pendë çeliku" dhe katër kilogramë "kocka"; Një "funde të mëdha tafta të verdha", gjithashtu me një pendë çeliku, dhjetë këmbë "kocka" ishte përdorur tashmë për ta bërë atë. Për më tepër, i njëjti dokument përmend fundet “për rrathë” dhe “për topuz”; të cilat viheshin me “gjysmë xhaketë”. Natyrisht, në varësi të qëllimit të kostumit, u përcaktua edhe lloji i skajit të përdorur - TsGADA, f. 14, op. 1, d.88, l. 1 vëll. 9.1745-1755
17 Shfaqjen e këtij stili të veshjes e shpjegon historiani francez i kostumeve F. Boucher me suksesin e shfaqjes së Terences “Adrienne”, ku heroina, rolin e së cilës e luante aktorja e njohur, ishte veshur me fustan i gjerë... Ky stil erdhi në modë në Francë dhe u emërua pas heroinës. Në Rusi, emri i saj ishte disi i shtrembëruar dhe dukej si "adrieni". Pra në listën e kostumeve të vitit 1754 janë katër “adrieni”. Llojet e tjera të fustaneve janë emërtuar në të njëjtin dokument; “Gjysmë xhaketë blu me argjend”, “fustanellë me damask të artë të pasur”, “fustan mantel” nga damask i artë, pallto, si dhe “gjysmë adrieni”, të kombinuara gjithmonë me një fustan nga e njëjta pëlhurë - “ e bardhë gjysmë adrienne dhe një fustan i qëndisur argjendi ", fustan maskaradë" blu grosser domina "," grisette caftan dhe fustan i kuq, pallto e zezë dhelpra e mbuluar me damask argjendi etj. - TsGADA, f. 1239, vep. 3. h. 114, d. 61631, l. 1-7; F. Boucher. Histoire du kostum en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, f. 294. Fundet e ngrohta me tegela, pulovrat dhe fustani "palë me tegela" përdoren gjerësisht edhe në kostumet e grave në Rusi. - Shih: TsGADA, f. 14, op. 2, d.88, l. 9.
18 Shih: TsGADA, f. 1239. op. 3, h. 114, d. 61631, l. 1-7 vëllime; f. 14, op. 1, d. 113, l. 3 vëll. - 6. Në këto dokumente përmenden pëlhura të tilla si damasku vjollcë me barishte argjendi dhe mëndafshi, brokada ari me kamxhik dhe barishte mëndafshi, tafta kumbuese blu.
19 Shih: S. M. Soloviev. Historia e Rusisë që nga kohërat e lashta Ed. Libri i dytë 5. 1858, f. 609.
20 Kështu, për shembull, në vitin 1752, shërbëtores së nderit NA Naryshkina iu dhanë tridhjetë e katër arshina e gjysmë gërshetë ari me vrima të gjera dhe dyzet e pesë arshina e gjysmë të së njëjtës ngushtë, për "shtrimin" e fustanit. në 1752. - Shih: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, ora 2, l. 1 a.
21 Shih: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, l. 177-197.
22 Shih: TsGADA, f. 14, op. 2, d.88, l. 1-4; d. 192, l. një.
23 Veçoritë e Katerinës së Madhe - Arkivi Rus, 1870, f. 2112, 2113.
24 Shih: Petersburg i Vjetër. Rrëfime nga jeta e kaluar e kryeqytetit. M. I. Pylyaeva. SPb. , 1839, f. 190.
25 Shih: Petersburg i Vjetër. Rrëfime nga jeta e kaluar e kryeqytetit. M. I. Pylyaeva. SPb., 1889, art. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du kostum en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, f. 299.
27 Në vitin 1751, me urdhër të Shën Petersburgut, ambasadori në Angli, konti Chernyshev, porositi një kukull 3 metra të gjatë dhe për të "fustane të të gjitha llojeve, të cilat në çdo rast i veshin zonjat vendase dhe me të gjithë aksesorët e tyre. ." Në total, u shfaqën tre grupe fustanesh, "të cilat gratë Aglinsky të të gjitha njohurive, të hijezuara në mënyrë uniforme nga pasuria e tyre, i veshin", gjatë festave dhe në takime publike; kur janë në shtëpi dhe "jo në vizita shumë zyrtare", si dhe në një shëtitje, në të cilën hipin në kalë dhe janë "në rrugë". - TsGADA, f. 1239, vep. 3, h. 114, d. 61615, f. 1-7, 1751
28 "Revista shije të mirë"(" Journal du Gout "), Paris, nga 1768; “The Lady's Magazine”, Londër, nga viti 1770; “Monument i kostumit” (“Le monument des Modes”), Paris, që nga viti 1774 etj.
29 Shih: Vl. Moda Mujore, Revista 1779. - Bibliofil rus, 1913, nr.6.
30 Shih: TsGADA, f. 277, op. 2, d. nr. 1734-1738, 1752-1767
31 V.A. Vereshchagin. Kujtimi i së kaluarës. Artikull dhe shënime. SPb., 1914, f. 91.
32 FF Vigel vëren në shënimet e tij se “Pauli u armatos kundër kapelave të rrumbullakëta, frakëve, jelekëve, pantallonave, çizmeve dhe çizmeve me pranga, i ndaloi rreptësisht mbajtjen e tyre dhe urdhëroi që t'i zëvendësonin me kaftanë me një krahë me jakë në këmbë [. ..]” - Shih: Shënimet e Philip Philipovich Vigel, pjesa 1. - Arkivi rus, 1891. Libër. 2. Çështja 8. Shtojca, f. 141.
33 V.A. Vereshchagin. Kujtimi i së kaluarës. Artikull dhe shënime. SPb., 1914, f. 53.
33 V.A. Vereshchagin. Kujtimi i së kaluarës. Artikull dhe shënime. SPb., 1914, f. 54.
34 Shënime të Philip Philipovich Vigel. Pjesa 2. - Arkivi rus, 1891. T. 3. Libri. 10, f. 38, 39.

Nga libri: T. T. Korshunova Suit in Rusia XVIII- fillimi i shekullit të 20-të nga koleksioni i Hermitazhit Shtetëror. L .: "Artist i RSFSR", 1979 (fragment nga artikulli hyrës).

Pas vdekjes së Louis XIV dhe kurorëzimit të Louis XV në 1715, stili i shkëlqyer dhe i sofistikuar Rokoko filloi të lulëzojë. Përkundër faktit se më vonë, në shekullin e 19-të, fjala "rokoko" u përdor shpesh në një kuptim tallës dhe nënçmues, duke sugjeruar praninë e teprimit dhe mendjelehtësisë, sot ky term përdoret për të treguar një prirje artistike që u bë emblema e francezëve. kulturën e asaj epoke, një kulturë që shquhej për dëshirën e saj të sofistikuar për kënaqësi.

Dhe duke qenë se rrobat, si asgjë tjetër, mund të sillnin këtë kënaqësi, arti i qepjes u ngrit në lartësi të paparë. Dhe megjithëse gjatë mbretërimit të Louis XIV Franca konsiderohej tashmë lideri i njohur i modës, periudha e Rokokos forcoi reputacionin e saj si "moda kryesore në Evropë".

Ndërsa epoka e Rokokos po i afrohej fundit, dy prirje diametralisht të kundërta u përshkruan në modë: njëra e bazuar në estetikën fantazi të epokës së largimit dhe tjetra kërkonte ndjekjen e natyrës. Revolucioni Francez i 1789 ndryshoi rrënjësisht jetën e shoqërisë, së bashku me këtë, stili i veshjeve ndryshoi: dekorueshmëria e Rokokos i la vendin thjeshtësisë së neoklasicizmit. Një ndryshim i tillë rrënjësor është unik në historinë e modës globale, por ai pasqyroi trazirat e pashembullta sociale që përfshiu Evropën.

Eleganca dhe sofistikimi, të alternuara me trillimet, ekstravagancën, koketë dhe përdorimin e efekteve zbukuruese dhe dekorative, u bënë elementët dallues të modës së grave të epokës së Rokokos. Në ndryshim nga solemniteti arrogant i kostumit të shekullit të 17-të, veshja e grave të shekullit të 18-të mund të quhet shumë dekorative.

Kostumi i meshkujve i shekullit të 17-të ishte shumë më pretencioz dhe me ngjyra se ai i femrave, por tani zonjat kanë marrë iniciativën dhe veshjet e tyre janë bërë jashtëzakonisht elegante. Në të njëjtën kohë, njerëzit përpiqeshin për rehati, për komoditetin e dhomave të ndenjes dhe bouduarëve, ku mund të kalonin orë të gjata të rrethuar nga xhinglat e tyre të preferuara. Për të përmbushur këto nevoja më të përditshme dhe të zakonshme, është shfaqur një stil veshjeje relativisht i lirë dhe joformal.

Një stil i ri në fillim të shekullit të 18-të ishte i ashtuquajturi "fustan fluturues" - një veshje që rrjedh nga veshja "negligee" e njohur në fund të mbretërimit të Louis XIV. Kjo veshje paraqiste një bust me palosje të mëdha që rridhnin nga supi në tokë mbi një petka të rrumbullakosur. Përkundër faktit se bufi mbahej fort në korse, kjo veshje, e vendosur lirshëm në figurë, të jepte përshtypjen e rehatisë së qetë. Një tjetër kostum tipik i grave të epokës Rokoko mund të quhet një fustan në stilin francez, ishte kjo veshje që u bë veshja kryesore zyrtare e gjykatës deri në fillim të revolucionit.

Gjatë gjithë kësaj epoke, artikujt kryesorë të veshjeve të grave ishin një fustan, një mantele, njëlloj si ajo që ne sot do ta quajmë thjesht një fund, dhe një bust trekëndësh, i ngushtuar ose "stomak", i cili mbulonte gjoksin, duke zbritur poshtë belit. . E vendosin nën raftet e ngushta të bufes. Fustani ishte i veshur mbi një korse dhe panne - aksesorë që i dhanë formë siluetës së figurës. (Termi "korse" nuk përdorej në shekullin e 18-të, por këtu ne i jemi drejtuar për të përcaktuar një të brendshme të përforcuar me një kockë balene. revolucion.

Artistë të tillë si Jean Antoine Watteau, Nicolas Lancre dhe Jean François de Troyes kapën veshjet madhështore të bashkëkohësve të tyre me detaje të shkëlqyera në kanavacat e tyre, duke përshkruar gjithçka, nga qepjet individuale në dantella deri tek këpucët e ndërlikuara. Në pikturën e tij Signboard of Gersen, Watteau çuditërisht përçon me saktësi elegancën e veshjes së një gruaje, lëvizjen delikate të perdeve dhe palosjeve, me mjeshtëri të veçantë artisti përshkruan strukturën e ylbertë, të lëmuar të mëndafshit dhe satenit. Pavarësisht se vetë piktori nuk është marrë asnjëherë me dizajnin e veshjeve, palosjet e dyfishta të draperisë në anën e pasme, të fiksuara në veprën e tij, shumë shpejt u bënë të njohura me emrin “Watteau folds”.

Një pjesë integrale e veshjeve të epokës së Rokokos ishin mëndafshit ekstravagantë të prodhuar në fabrikat e Lionit në Francë. Nga shekulli i 17-të e tutje, qeveria franceze mbështeti industrinë e thurjes në Lion, duke financuar bujarisht shpikjen e tezgjahut dhe teknologjive të reja të ngjyrosjes. Mëndafshit francez u bënë të famshëm për cilësinë e tyre të klasit të parë dhe gradualisht zëvendësuan pëlhurat e mëndafshta italiane që dominonin modën në shekullin e kaluar. Në mesin e shekullit të 18-të - në epokën e artë të stilit Rokoko - e preferuara e Louis XV, Madame de Pompadour, shfaqet në portrete me fustane të mahnitshme të bëra prej mëndafshi të cilësisë së lartë. Në pikturën e Madame de Pompadour nga Francois Boucher, ajo është e veshur me një fustan tipik që nxjerr në pah një trup të ngushtë. Artisti përshkroi me detaje si petkun ashtu edhe stomakun trekëndor, të dekoruar në mënyrë të pasur me një kaskadë të tërë dantelle, duke theksuar skicat e gjoksit të një gruaje, të ngritur në mënyrë joshëse nga një korse. Ruffles, dantella, shirita, lule artificiale - bollëku i dekorimeve na duket shumë ndërhyrës, i panevojshëm, por elementët harmonizohen me sukses me njëri-tjetrin, duke pasqyruar nuancat stilistike të epokës së Rokokos.

Pikërisht kur stili Rokoko arriti kulmin e tij, aristokracia u kthye papritur në modën e njerëzve të zakonshëm, duke kërkuar një çelës se si t'i bënte veshjet më funksionale dhe komode. Veshjet dhe fundet praktike të grave të klasës së mesme ndikuan në kostumet e aristokratëve dhe gradualisht veshja e tyre u bë më e thjeshtë, me përjashtim të veshjeve të sallës së balloit. Gjysmë-camzole e shkurtër - sazakt ose sagaso, filloi të përdoret në jetën e përditshme, dhe fustanet fituan një prerje më të thjeshtë. Stomak, i cili së fundi i ishte ngjitur fustanit me karfica, tashmë është kthyer në një lloj jeleku që lidh raftet e fustanit.

Në Francë, popullariteti në rritje i veshjes modeste dhe funksionale është pjesërisht për shkak të "Anglomanisë" - një magjepsje me të gjithë anglishten që filloi të mbizotëronte në kulturën franceze në atë kohë. Simptomat e para të Anglomanisë u gjetën në veshjet e burrave në vitet e fundit të mbretërimit të Louis XIV, në veshjet e grave ato u shfaqën vetëm pas 1770. Ndërsa zakoni anglez për të ecur jashtë qytetit duke shijuar ajrin e pastër u bë gjithnjë e më i popullarizuar në mesin e francezëve, ky fustan u bë një veshje në modë për gratë. Në xhepat anësor të fustanit, u bënë të çara të veçanta përmes të cilave mund të tërhiqej pak dhe të mbështillej fundi në pjesën e pasme, gjë që ishte shumë praktike, ndonëse në fillim kjo prerje përdorej vetëm nga punonjëset femra për punë fizike ose për të ecur përreth. qytet. Së shpejti, kjo prerje u zëvendësua nga një "fustan i ri në mënyrën polake".

Në veshjet e këtij stili, pjesa e pasme e skajit të skajit mbahej me korda, duke u ndarë në tre seksione të veshura. Besohet se ky stil u bë një jehonë e situatës së vështirë politike të asaj kohe: në 1772, tre fuqi evropiane ndanë territorin e Polonisë. Kur palosjet në qendër të shpinës mbylleshin nga lart poshtë deri në bel, ky stil u bë i njohur si "veshje në mënyrën angleze". Ajo dallohej nga një bust i ngushtë, një fustan i hapur përpara, duke nxjerrë në pah një mantele. Ndonjëherë një veshje e tillë vishej edhe pa panne, pasi prerja e kostumit bënte të mundur ruajtjen e një forme të rrumbullakosur falë draperisë së skajit. Më vonë, gjatë Revolucionit Francez, si stoku ashtu edhe fundi ndryshuan, veshja u shndërrua në një fustan një copë.

Në epokën e Rokokos, ngjyrat e pasura, qëndisjet e ndërlikuara, një bollëk kopsash dekorative dhe fustane të fryra në qafë dhe gjoks, si dhe dantella në pranga konsideroheshin elemente të rëndësishme të veshjes së një fisniku në epokën e Rokokos. Abi dhe palltoja e një kostumi tipik për meshkuj ishin të qëndisura me fije ari, argjendi dhe shumëngjyrësh, tema, artificiale dhe Gure te Cmuar... Në Paris kishte shumë punishte të specializuara për qëndisje. Pëlhurat e përdorura në pallto abi ose perëndim shpesh qëndiseshin përpara prerjes, në mënyrë që burrat të zgjidhnin fillimisht ngjyrën ose modelin e tyre të preferuar dhe më pas të porosisnin një kostum të bërë me porosi.

Anglomania, e ruajtur në kostumet e burrave francezë, mbeti në modë deri në fund të shekullit të 17-të. Për shembull, një kostum kalërimi me një jakë (pallto tualeti). stil anglez u bë e njohur në jetën e përditshme si një alternativë ndaj veshjes franceze. Nga fundi i gjysmës së dytë të shekullit të 18-të, për herë të parë erdhi në modë versioni francez i kostumit të meshkujve anglezë - një frak, me jakë të kthyer poshtë, i prerë nga pëlhura monokromatike. Në agimin e Revolucionit Francez, kishte një kërkesë për pëlhura me vija dhe, së bashku me këtë, magjepsja me qëndisjet komplekse në kostumin e një burri u zhduk gradualisht.

Gjatë gjithë shekullit të 18-të, prerja e veshjes së një gruaje varej në masë të madhe nga elementë të tillë të të brendshmeve si korse dhe panne. Në epokën e Rokokos, korseja kishte një prerje të ulët, gjë që e bënte gjoksin pothuajse të hapur. Detyra e tij ishte të ngrinte bustin, i dukshëm në mënyrë joshëse përmes pjesës së hollë të dantellës në qafën e fustanit.
Forma e hershme e këmishës i ngjante një zileje, megjithatë, ndërsa fundet u bënë më të gjera në mesin e shekullit të 18-të, panne gjithashtu pësoi një modifikim, duke u ndarë në gjysmën e majtë dhe të djathtë. Përkundër faktit se paninet e mëdha dhe jopraktike shpesh ishin objekt i karikaturave dhe talljeve, gratë thjesht e adhuronin këtë pjesë të veshjes. Në oborr, paninet e gjera përfundimisht u bënë pjesë e detyrueshme e veshjes së gjykatës.

Është interesante se kostumet e sofistikuara të grave janë bërë tradicionalisht nga burrat. Në mesjetë, në Francë u krijua një esnaf rrobaqepësish dhe që nga ajo kohë, roli i çdo mjeshtri në prodhimin e rrobave ishte i rregulluar rreptësisht. Përkundër faktit se në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të u shfaq një shoqëri e grave rrobaqepëse, e cila i vuri vetes detyrën e prodhimit të rrobave, rrobaqepësit qepën pothuajse të gjitha kostumet e oborrit të shekullit të 18-të.

MODA NË PERIUDHËN E REVOLUCIONIT

Në 1789, Revolucioni Francez shënoi një ndryshim të thellë në estetikën e modës dhe materiali i preferuar nuk ishte më mëndafshi i rafinuar, por pambuku jo modest.

Të gjithë ata që vazhduan të mbanin rroba ekstravagante mëndafshi me ngjyra të ndezura u shpallën armiq të revolucionit. Në vend të pantallonave të ngushta deri në gju dhe çorape mëndafshi, një atribut i fisnikërisë, revolucionarët mbanin pantallona të gjata, duke e quajtur veten "sansculottes" ("që nuk mbanin culottes").

Trendi ekstravagant u përhap gjatë periudhës së Directory dhe në mesin e vellove dhe bohemëve. Ata mbanin jaka tepër të larta me xhaketë të gjerë që bien mbrapa, jelekë me ngjyra të ndezura, harlisur shamitë, pantallona, frizurë e shkurtër dhe kapele, por jo me tre, por me dy cepa. Një grup zonjash që e quanin veten "të mrekullueshme" i përmbaheshin një stili të ngjashëm në modën e grave, ato visheshin me fustane të hollë dhe të tejdukshëm, pa veshur korse apo panje poshtë tyre. Veshjet tradicionale për atë kohë, fustanet me një bel të vendosur direkt nën bust, një bust dhe një skaj të bërë nga një copë pëlhure, shpesh mund të shihen në gdhendjet dhe pikturat e asaj kohe, për shembull, nga Nicholas von Heideloff.

Gjatë gjithë shekullit të 18-të, Franca mbeti lider i njohur në botën e modës së grave. Në shekullin e ardhshëm, ky reputacion vetëm u forcua dhe Franca u bë një autoritet i padiskutueshëm në fushën e kostumit të zonjave. Sa i përket modës së meshkujve, ajo diktohej kryesisht nga Anglia. Në shekullin e 18-të, ky vend ishte i famshëm për industrinë e tij të zhvilluar të leshit, pajisjet e klasit të parë të thurjes dhe teknikat inovative të qepjes. Tendenca të tilla të theksuara kanë çuar në shfaqjen e koncepteve si "moda pariziane" dhe "stili londinez". Në shekullin e 19-të, silueta gjithnjë në ndryshim e veshjes u bë, ndoshta, kryesore shenjë dalluese veshjet e grave, ndërsa veshjet e burrave të ruajtura formë bazë, duke ndryshuar vetëm në gjëra të vogla.

Revolucioni Francez i 1789 çoi në shembjen e hierarkisë sociale dhe borgjezia e madhe doli në plan të parë dhe u bë shtylla e shoqërisë franceze në shekullin e 19-të. Gjatë Perandorisë së Dytë (1852-1870), fisnikëria forcoi disi pozitat e tyre dhe Perandoresha Eugenia, gruaja e Napoleonit III, u njoh si prirje e modës së grave. Pas shpalljes së Republikës së Tretë (1870), struktura klasore e shoqërisë përsëri pësoi tronditje serioze, ndërsa tendencat kontradiktore u përshkruan në modë. Gradualisht, filloi të formohej një rreth i grave, duke ndikuar në zhvillimin e "modës së lartë": gratë e borgjezëve të pasur, aktoret, zonjat e gjysmë-botës (kurtezanet e shtrenjta), rrobaqepësit udhëhiqeshin prej tyre në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të. .

Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, pjesë më të gjera të popullsisë filluan t'i bashkoheshin modës, madje edhe klasat e ulëta ndoqën ndryshimet e stilit në veshje. Paraqitja në vitet 1850 në Francë Dyqane kontribuoi në popullarizimin e modës. Supermarkete të mëdha u dhanë klientëve të tyre lirinë e zgjedhjes, duke e kombinuar atë me një shumëllojshmëri mallrash me çmime mjaft të arsyeshme.

STILI I PERANDORISË DHE KOMBËTARE GJYQËSORE

Tashmë gjatë periudhës së parë të Revolucionit Francez, pati ndryshime serioze në stilin e veshjeve të grave. Fustani u bë dominant - shemiz, i cili mori emrin e tij për ngjashmërinë e tij me këmishën e poshtme - shemiz. Thjeshtësia e saj ishte jashtëzakonisht e ndryshme nga veshjet e harlisura të epokës së Rokokos. Elementet e të brendshmeve si korse dhe panne, të cilat kërkoheshin në shekullin e kaluar për të formuar një siluetë karakteristike, u harruan. Tash e tutje, zonjat preferonin të vishnin fustane të hollë, pothuajse transparent të bardhë pambuku, duke veshur një ose dy shtresa liri poshtë ose edhe pa të. Fustani shemiz dallohej nga një siluetë e qartë, pothuajse asketike, për shkak të belit të lartë, si dhe një bust dhe fund një copë.

Gradualisht, veshja u transformua dhe, siç e shohim në portretin e Madame Recamier nga Francois Gerard, gjithnjë e më shumë filloi t'i ngjante veshjes së neoklasicizmit, që lavdëronte format strikte, klasike karakteristike të kohërave të Antikitetit. Materialet e tejdukshme erdhën në modë: muslin, gaz, percale - ato u vlerësuan për thjeshtësinë e tyre. Pëlhura të tilla mbuluan më tepër figurën, duke krijuar një siluetë të ajrosur të rrjedhshme. Fustani shemiz është kthyer në simbol të një koncepti të ri estetik post-revolucionar. Sidoqoftë, dimrat evropianë doli të ishin shumë të ftohtë për materiale të holla, dhe shallet nga Kashmiri, të cilat supozohej të hidheshin mbi supe, erdhën në modë: ata jo vetëm që ngrohën zonjën e tyre, por shërbyen edhe si një shtesë e mirë për veshjen e saj. . Spencer dhe një redingot, veshje praktike të përshtatura në stilin anglez, gjithashtu të mbrojtura nga të ftohtit.

Shamitë luksoze të Kashmirit kushtojnë shumë para dhe për këtë arsye nuk është për t'u habitur që ato janë përfshirë në testamente ose në listat e prikës. Pas vitit 1830, popullariteti i pelerinave të tilla ishte aq i madh sa që nga vitet 1840, fabrika të mëdha thurje për prodhimin e shalleve u hapën si në Francë ashtu edhe në Angli. Dhe nëse në Lyon në Francë ata punonin me materiale të shtrenjta, të rafinuara, atëherë në qytetin skocez të Paisley, u krijua prodhimi masiv i shalleve të endura më pak të shtrenjta dhe imitimet e tyre me një model të printuar.

Pas Revolucionit Francez, pëlhurat e pambukut, të prodhuara kryesisht në Angli, zëvendësuan mëndafshin e shtrenjtë. Fabrikat e mëndafshit në Lion, deri vonë shtylla kryesore e ekonomisë franceze, ishin në një krizë të rëndë. Napoleoni, i alarmuar nga gjendja ekonomike në vend, u përpoq të ringjallte prodhimin duke vendosur ndalime doganore për importin e mallrave nga Anglia, si dhe duke ndaluar popullatën të vishte rrobat angleze muslin. Megjithatë, as këto masa të ashpra nuk mund t'i përballonin trendet e modës. Pas kurorëzimit të tij në 1804, kur Napoleoni u shpall perandor, ai nxori një dekret që kërkonte që gratë dhe burrat të paraqiteshin në të gjitha ceremonitë zyrtare me veshje mëndafshi.

Kështu perandori arriti të ringjallë modën luksoze të oborrit. periudha para-revolucionare... Perandoresha Josephine i pëlqente fustanet ceremoniale mëndafshi dhe fustanet e mrekullueshme pasuese që u bënë tipike për modën e oborrit të epokës së Perandorisë. Pikërisht në këtë veshje është kapur gruaja e Napoleonit në pikturën e famshme të Zhak Louis David. Treni prej kadifeje i veshjes zyrtare të perandoreshës me mbushje hermeline simbolizon luksin dhe fuqinë e oborrit francez: idealet revolucionare gradualisht u bënë histori. Veshjet e tilla të hollë me një tren kanë mbetur prej kohësh një atribut i pandryshueshëm i ceremonive të oborrit të gjykatave mbretërore evropiane.

Në dekadën e parë të shekullit të 19-të, stili i veshjeve të grave nuk pësoi ndonjë ndryshim të rëndësishëm, por pas vitit 1810 gjatësia e fundeve u shkurtua dukshëm. Kërkesa për të brendshme është rishfaqur; mbanin edhe korse të buta, pa futje kockash balene. Moda e materialeve nga të cilat qepeshin rrobat e rastësishme ndryshoi sërish dhe pambuku ia la vendin mëndafshit. Bollëku i elementeve dekorative dhe ngjyra të ndezura atyre u pëlqyen shumë gratë e modës në të gjithë botën dhe përsëri fituan zemrat e tyre.

STILI ROMANTIK

Vija e rritur e belit të veshjes së epokës së Perandorisë ishte një gjë e së kaluarës nga mesi i viteve 1820. Korset u bënë sërish një element i domosdoshëm i veshjeve të grave, pasi stili i ri i kostumit kërkonte një bel të hollë të theksuar. Fundet u zgjeruan dhe filluan t'i ngjanin një zile dhe gjatësia e tyre u zvogëlua, duke zbuluar kyçin e këmbës. Tani, kur këmbët e hijshme janë hapur për t'i parë të gjithë, çorapet janë bërë një atribut i rëndësishëm i veshjes së një zonje. Por tipari më karakteristik i trendit të stilit të ri të kësaj periudhe mund të konsiderohet (këmba e mëngëve të qengjit), e cila dallohej nga një zgjerim i mprehtë në shpatull dhe një ngushtim po aq i mprehtë në pranga. Kulmi i popullaritetit të mëngëve të tilla erdhi në 1835.

Një tipar tjetër i dukshëm i modës së kësaj epoke ishte dekolteja, aq e thellë sa brenda gjatë ditës zonjat u udhëzuan të mbanin shamitë e kokës-fishyu, pelerina, shalle ose "bert". Për të theksuar dhe hije mëngët voluminoze dhe prerjen e ulët të fustanit, flokët dhe kapele u zmadhuan, ato dalloheshin nga një bollëk ornamentesh dekorative të bëra me pupla, lule artificiale dhe gurë të çmuar.

Tekat e modës të periudhës së përshkruar u ndikuan ndjeshëm nga romantizmi, i cili dallohej nga sensualiteti i veçantë, duke lavdëruar impulse krijuese, të jashtëzakonshme, të karakterizuara nga një interes për të kaluarën dhe botët ekzotike. Këtë e kërkonin kanunet e romantizmit grua ideale ishte e brishtë dhe dallohej për sofistikimin e saj të veçantë. Pamja e gëzuar dhe e shëndetshme filloi të dukej vulgare, dhe për këtë arsye ishte zakon të admironim zbehjen e fytyrës.

KRINOLINE

Stili themelor i viteve 1830 vazhdoi të dominonte në vitet 1840, por stolitë e qëllimshme dekorative si mëngët §Scho1 gradualisht dolën jashtë modës dhe u zëvendësuan nga stile më "të qeta".

Belet megjithatë u ngushtuan edhe më shumë, dhe fundet vazhduan të zgjeroheshin. Kontura e zgjeruar e skajit u formua me ndihmën e disa shtresave të manteleve, megjithëse bollëku i tyre kufizoi ndjeshëm lëvizjen e grave. Megjithatë, duke qenë se aktiviteti fizik nuk ishte një nga aktivitetet që gratë nga shoqëria e lartë mund të përballonin, veshja e rëndë konsiderohej, më tepër, jo një pengesë për lëvizjen, por një tregues i pozicionit të lartë.

Në vitet 1850, fundet paraqisnin një bollëk rrokullisjesh horizontale që theksonin siluetën e ngushtuar. Në mëngët, zhveshjet në shpatulla i kanë lënë vendin zhveshjeve në kyçin e dorës. Janë tkurrur edhe shamitë e kokës, duke u shndërruar në kapele modeste apo mbulesë të kokës që mbulojnë fytyrën. Piktori Jean Auguste Dominique Ingres, i cili ka punuar në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, ka kapur në kanavacat e tij me saktësinë më të madhe. tendencat e modës asaj epoke.

Në fund të viteve 1850, veshjet e grave pësuan ndryshime dramatike, duke prekur më së shumti fundet. Shpikja e materialeve të reja çoi në shfaqjen e "kafazit crinoline", një mantele me rrathë. Në vitet 1840, termi crinoline i referohej manteleve të bëra nga qime kali të endura në liri të rëndë. Pas vitit 1850, termi filloi t'i referohej një mantele me rrathë prej çeliku ose kocke balene, në formën e një "kafazi". Falë pamjes së krinolines, fundet kanë arritur një gjerësi vërtet të madhe.

Rritja e kërkesës për pëlhura mund të konsiderohet një ndihmë për industrinë franceze të tekstilit, veçanërisht për fabrikat e mëndafshit të Lionit. Napoleoni III ndoqi një politikë që mbështeti zhvillimin e prodhimit të tekstilit dhe borgjezia franceze i mirëpriti me kënaqësi përpjekjet e tij. Couturiers të famshëm si Charles Frederick Worth kanë dizajnuar fustane duke përdorur mëndafsh të hollë nga Lyon.

Duke filluar nga fundi i viteve 1860, fundet vazhduan të ishin të mëdha në pjesën e pasme, por dukshëm "të rrafshuara" në pjesën e përparme. Një siluetë e ngjashme u arrit me ndihmën e një elementi të tillë të të brendshmeve si një nxitim. Turne quheshin mbivendosje që visheshin në pjesën e pasme për t'i dhënë ekspresivitet siluetës, duke i mbushur me materiale të ndryshme.

Për t'i dhënë kostumit një formë qëllimisht voluminoze, funde dhe veshje të sipërme ndonjëherë mblidhen në palosje në shpinë. Me vetëm ndryshime të vogla në detaje, zhurmat vazhduan të ishin në modë në vitet 1880. Një siluetë tipike fustanesh nga vitet 1880 mund të shihet në pikturën e Georges Seurat Sunday Walk.

Shumë nga kostumet e veshura në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të përbëheshin nga dy artikuj të veçantë: një bust dhe një skaj. Ndërsa shekulli po mbyllej, numri i detajeve dekorative në veshje u rrit. Arriti deri në pikën që fjalë për fjalë çdo shtresë dhe çdo palosje e fustanit ishte zbukuruar me bollëk me dekorime komplekse.

Në fund të fundit, u bë pothuajse e pamundur të shiheshin skicat natyrale të trupit të femrës. Përjashtimi i vetëm ishte fustani një copë, i prezantuar në fillim të viteve 1870, i cili lejonte të dalloheshin disa skica të figurës. Ky fustan u emërua "fustani i princeshës" pas Princeshës Alexandra (1844-1925), e cila më vonë u bë Mbretëresha e Anglisë.

Nga fundi i shekullit, zonjat filluan të mbanin flokë voluminoze. Veshja e kokës, e cila ishte praktikisht e detyrueshme në shekullin e 19-të, u shndërrua në një kapele të vogël me buzë të ngushta që mezi mbulonte modelin e ndërlikuar të flokëve. Rryma që nuk ka fusha është bërë veçanërisht e njohur.

Periudha midis fundit të shekullit XIX dhe fillimit të Luftës së Parë Botërore në Francë quhet Bell Epoque ("Belle Epoque"). Dekadenca mbizotëruese e epokës së Art Nouveau diktoi estetikën e saj të veçantë, disi të çoroditur. Atmosfera e periudhës së tranzicionit dukej se i dha frymë të re modës së grave. Silueta artificiale, aq karakteristike e shekullit të 19-të (ajo u formua nga të brendshmet strukturore), u la vendin formave të reja të shekullit të 20-të, të cilat ndiqnin kthesat e trupit të femrës, duke u përpjekur të theksonin veçantinë e tij.

Marcel Proust, në "Kujtimet e kohës së humbur", vuri në dukje saktë se ishte në fillim të shekullit të 20-të që struktura e veshjes së një gruaje ndryshoi plotësisht. Një nga risitë karakteristike të kësaj periudhe ishte shfaqja e një siluete në formë 8-she, e cila shquhet për theksimin e belit duke formuar një bust voluminoz, të dalë dhe një të pasme të harlisur të fustanit. Kompanitë e të brendshmeve u ofruan grave disa opsione korse për t'i ndihmuar ato të arrinin belin e këndshëm dhe të hollë që kërkonte moda. Figurat e grave në formë 8 duhej të ngjanin me vijën e valëzuar që u bë ideali i epokës së Art Nouveau.

Sa i përket artit dekorativ, dhe mbi të gjitha, bizhuteri, atëherë në të janë veçanërisht të dukshme idetë e guximshme, inovative të artistëve që promovojnë stilin Art Nouveau.
Deri në shekullin e 19-të, gratë më shumë se një herë mbanin veshje me elementë të huazuar veshje për meshkuj, megjithatë, vetëm për hipur mbi kalë. I apasionuar pas kostumeve veshje të veçanta për sportet ose udhëtimet u bë një tipar karakteristik i shekullit të 19-të që po largohej.

Në agimin e shekullit të 20-të, zonjat filluan të përdorin kostume. tip mashkullor dhe në jetën e përditshme. Në atë kohë, kostumi i grave përbëhej nga dy pjesë: një xhaketë dhe një fund, të cilat visheshin me një këmishë ose bluzë. Bluza duhej të ishte në harmoni me veshjen, dhe për këtë arsye u bë shpejt element i rëndësishëm modës femërore. Gratë, të veshura me bluza elegante, quheshin "vajzat e Gibsonit": ilustruesi amerikan Charles Gibson (1867-1944), shpesh përshkruante një veshje të ngjashme zonje.

Nëse flasim për veshjet e dizajnuara për të theksuar skicat natyrale të trupit femëror, atëherë duhet theksuar se në vitet 1890, moda për mëngët gjigante u ringjall përsëri, kështu që, megjithëse jo për shumë kohë, trendet u tërhoqën nga dëshira për thjeshtësi. Ky trend u zbeh deri në vitin 1900. Gjatë kësaj periudhe, kapelet u bënë më të mëdha, ato u plotësuan përsëri me dekor ekstravagant, për shembull, zogj të mbushur, dhe kjo modë zgjati deri në fillim të shekullit të 20-të.

EVOLUCIONI I VESHJEVE TË BRENDSHME

Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, revolucioni industrial pati një ndikim të rëndësishëm në jetën e shoqërisë. Ajo preku edhe veshjet, të cilat tani e tutje u bënë një mall i prodhimit masiv. Gradualisht, në shoqërinë e lartë u formua një etiketë e rreptë, që kërkonte nga gratë të ndryshonin veshjet shtatë ose tetë herë në ditë. Vetë emrat e kostumeve na ndihmojnë të kuptojmë se kur një zonjë duhej të vishte një tualet të caktuar: "fustani i mëngjesit", "fustani për çaj pasdite", "fustan për vizita", " Fustan mbrëmje"(Për teatër)" fustan topash"Veshja për darkë", "fustan shtëpie" (e veshur para gjumit) dhe, në fund, "fustan nate".

Secili prej këtyre fustaneve kërkonte të brendshmet e veta, të cilat tashmë dalloheshin nga një larmi e veçantë. Krahas këmishës së shemizit përdoreshin pantollona dhe petka. Liri ishte zbukuruar me një sasi të pabesueshme elementesh dekorative. Nuk duhet të harrojmë se funksioni kryesor i të brendshmeve ishte modelimi i një siluete në modë: krinolinat, bustilet, korset ishin një pjesë jetike e veshjes së grave të shekullit të 19-të. Prodhuesit e të brendshmeve shpesh përdornin shpikjet më të fundit të patentuara. Për prodhimin e të brendshmeve u përdorën tela dhe susta çeliku, megjithëse nuk përjashtoheshin materialet tradicionale: qime kali, kockë balene, shkopinj bambuje dhe mbështetëse bastun prej palme kacavjerrëse.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, standardi i jetesës së segmenteve të caktuara të popullsisë u rrit ndjeshëm, njerëzit kishin më shumë kohë të lirë, si dhe para që mund t'i shpenzonin për rekreacion. U konsiderua në modë të vizitosh vendpushimet në modë, të cilat u bënë më të arritshme falë zhvillimit të transportit publik.

Tash e tutje, aktivitetet sportive ishin gjithashtu një argëtim prestigjioz. Xhaketa dhe kostumi me tre pjesë, aq të dashur nga meshkujt modernë, fillimisht u konceptuan si veshje informale për udhëtime apo ushtrime sportive. Veshja sportive e grave për kalërim, gjueti ose tenis ishte mjaft praktike, por jo shumë e ndryshme nga veshja e përditshme urbane. Ndriçuesit mjekësorë kanë rekomanduar shpesh që gratë të notojnë në det si metodë moderne shërim, por gratë kishin më shumë gjasa të spërkateshin në valën bregdetare, në vend që të bënin vapë të gjata. Rrobat e tyre të banjës ishin të dizajnuara në atë mënyrë që ata të mund të ecnin në plazh dhe të luanin sport, por jo të notonin.

Me afrimin e fundit të shekullit të 19-të, gjatësia e fundeve u zvogëlua gradualisht, në një veshje të tillë ishte e mundur të praktikoheshin sporte aktive: golf dhe ski. Pikërisht në këtë kohë u shfaqën për herë të parë pulovrat e thurura sportive, dhe kur gjuanin, zonjat filluan të vishnin një xhaketë për burra, të ashtuquajturat "xhaketa Norfolk". Në modë erdhën pëlhura praktike me kuadrate, të cilat ndryshonin kombinim unik ngjyrat dhe modelet, ishte prej tyre që ata filluan të bënin rroba për vendpushimet. Kostume të tilla fituan popullaritet të veçantë pasi mbretëresha angleze Victoria u shfaq në njërën prej tyre.

Historia e modës. Koleksioni i Institutit të Kostumeve të Kiotos