Historia e kapelës. Modelet e kokës mesjetare Features së kokës së veriut rus

Postimi origjinal nga fox-cub77

Në mesjetën e hershme, kishte kapele prej kashte prej thurjeje, të cilat madje hynë në historinë e luftërave. E gjithë ushtria mbretërore e Otto-s u nis në një fushatë kundër dukës franceze me kapele kashte, gjë që e bëri armikun të qeshte, por kjo e qeshur i kushtoi shtrenjtë - trupat e tij pësuan një disfatë dërrmuese nga "klutzes saksone".

Njerëzit zakonisht mbanin një kapak të bërë prej pëlhure - beguin. Ndonjëherë njerëzit fisnikë mbanin gjithashtu një beguin, pastaj mbanin një kapelë mbi të. Kapelet ishin të larmishme, më së shpeshti kapele prej pëlhure ose ndjesi në formën e një koni të cunguar, me ose pa buzë.Njeriu i mesjetës e çmonte kapelën, shpesh duke abuzuar me atributet ikonike të saj. Dandies ndonjëherë mbanin dy kapele në të njëjtën kohë - një në kokë, e dyta pas shpine.

Pozicioni i grave korrespondonte me një vello të stilit oriental, i cili pothuajse fshihte plotësisht kokën dhe ndonjëherë fytyrën. Në fund të fundit, gratë u shpallën "kurthi më i rrezikshëm", "e keqja e ëmbël" që sundon botën. Dhe lejimi i grave për të treguar flokët dhe fytyrat e tyre nënkuptonte rritjen e pushtetit të tyre mbi burrat, gjë që nuk mund të lejohej. Veshja e kokës së një gruaje mesjetare përcaktohej nga sjellja e saj në publik: duke ecur pa e kthyer fytyrën anash, duke ulur sytë, duke mos e lejuar veten të qeshte ose të bisedojë me dikë në rrugë.

Po aq tipike për pamjen femërore të XII - XIII është një rrip i dendur koke që mbulonte kokën dhe mjekrën. Gjermanët e quajtën atë "gebinde" - nga "binden" ("të lidhësh"). Koka ishte e lidhur, fytyra gjysmë e mbyllur - vullneti dhe mendimi i gruas ishin të lidhur... Mbi vihej një kapele e rrumbullakët - një kapelë, një rrath apo edhe një kurorë. Një mjeshtër mesjetar skaliti Shën Utën në një koke të tillë për Katedralen e Naumburgut në Gjermani.

Më vonë, veshjet e kokës, veçanërisht kapelet, u bënë me rëndësi të madhe, por hairstyle, përkundrazi, humbi rëndësinë e saj. Konsiderohej në modë hapja e ballit dhe e tempujve, si dhe e pasme e kokës, për të treguar bukurinë e një qafe të gjatë. Për ta bërë këtë, flokët mbi ballë dhe pjesën e pasme të kokës nganjëherë rruheshin dhe vetullat shkuleshin. Por të gjata, si ndërtesat, veshjet e kokës dhe frizurat e bëra nga flokët e tyre dhe të njerëzve të tjerë me brirë në modën pariziane tashmë po bënin rrugën e tyre, duke tmerruar moralistët dhe barinjtë shpirtërorë. Ata preferonin kapelën e ngathët, megjithëse shpesh koka në të ngjante me një kokë të madhe lakre.

Veshja e preferuar e kokës së grave fisnike gjatë periudhës së vonë gotike (shek. 14) ishte ennen - një kapele në formë koni me një tren, një atribut i domosdoshëm i zanave.

Ennen (variante të tjera: ennin, gennin dhe hennin) - në frëngjisht "au hennin", që përkthehet si "me brirë".

Për herë të parë në burimet e shkruara, hennin "...u përmend në vitin 1418, në lidhje me apelin e murgjve cistercianë drejtuar peshkopit të Parisit me një kërkesë për të miratuar sjelljen e fëmijëve që bërtisnin pas zonjave në "dy- me brirë" koke "Hej, dhi! Me brirë! Hajde, gore ..."

Gotiku karakterizohet nga pavarësia e çdo forme dhe nënshtrimi i plotë ndaj ritmit vertikal - kupola me majë, harqe me majë, dritare të ngushta të zgjatura ...

Ritmet vertikale dhe një dëshirë e përgjithshme për formën e një trekëndëshi të zgjatur dominuan jo vetëm në arkitekturë, por edhe në kostum - skajet e qarta të mëngëve, çizmet me majë, trenat e gjatë, mbulesat e rrjedhura dhe mbulesat e kokës me drejtim lart, të cilat me të drejtë konsiderohen si një nga elementet më ekspresive të modës Burgundiane.

Ennen bëhej nga letra e ngurtë ose liri me niseshte dhe mbi të shtrihej mëndafshi ose pëlhura tjetër e shtrenjtë. Në të ishte ngjitur një vello e gjatë që arrinte deri në tokë, e cila ndonjëherë mbulonte fytyrën. Lartësia e enenit varej nga shkalla e fisnikërisë. Ai i ngriti feudalët mbi popullin dhe mbi njëri-tjetrin. Sa më fisnike të ishte zonja, aq më e lartë ishte mbulesa e kokës. Pra, princeshat mbanin fasha një metër të lartë. Zonjat e rangut më të ulët, natyrisht, nuk guxuan të kishin kapele më të larta se kufiri i vendosur me mëshirë për to - deri në 50-60 cm.. Në një shami të tillë, një grua u përkul kur hynte në një dhomë. Ai ishte veçanërisht i dashur nga zonjat Burgundiane. Ennen mbeti në modën evropiane për rreth njëqind vjet, dhe ky fenomen shpjegohet me traditat klasore të fisnikërisë mesjetare, kur vetë pasuria nuk ishte motivi kryesor i sjelljes, por mundësia për ta demonstruar atë.

Atour - në frëngjisht "atour" përkthehet si "i përdredhur", "mbështjellë" ose "mbështjellë".

Ky emër është mjaft i përshtatshëm për mbulesën e kokës në formë koni "me një bri", pamja e së cilës i atribuohet mbretëreshës Isabella të Burgundy, e cila, sipas legjendave historike, ishte një prirje e kohës së saj.

Në përshkrimet e shamive të kokës nga koha e modës Burgundiane, ekziston edhe një emër i tillë si "escofion-a-corn". Përkthyer si "eskofion në formën e brirëve" dhe përshkruhet si më poshtë

“Forma e kësaj shamije u krijua nga modeli i flokëve: flokët gërshetoheshin në dy gërsheta dhe vendoseshin sipër veshëve. Modeli i flokëve ishte i mbuluar me një eskofion, i mbuluar sipër me një rrjetë ari, i zbukuruar me perla dhe rozeta metalike. Rrotullat e gërshetat përputheshin nën rrjetë, pjesa e sipërme e eskofionit mbulonte kurorën dhe pjesa e poshtme mbështetej në rrjetën e artë që mbulonte gërshetat.”

Anna Blaze “Historia në kostume. Nga Faraoni te Dandy"

Një kapak "me brirë" konsiderohej gjithashtu në modë, forma e së cilës krijohej nga një frizurë me rrotulla anësore, një kapak në formën e një "bute sheqeri të dyfishtë" ose në formën e një "vela". Lartësia e saj varej edhe nga shkalla e fisnikërisë. Këto ishin kapele me një dhe me dy cepa, të cilave ndonjëherë u shtohej një vello. Shpesh mbulesat e kokës arrinin përmasa të tilla, saqë i jepnin shtysë një dëshmitari okular të shkruante: «Pranë zonjave të veshura me enë, ne ndiheshim si shkurre patetike në një pyll lisi. Për të mos u dukur të shkurtër në krahasim me zonjat, burrat mbanin kapele në formën e "bukëve me sheqer".

Brirët u vlerësuan shumë - ato mund të shiheshin si në helmetën e kalorësit ashtu edhe në kapelën e një zonje. Heroi kombëtar çek Jan Hus foli për këtë çështje me frymën se, duke u bërë i varur nga brirët, bashkëkohësit e tij demonstruan përkatësinë e tyre ndaj kafshëve. Por në të njëjtën kohë, duhet të kemi parasysh se "brirët" ishin amuleti më i lashtë.

Një tjetër veshje e kokës për femra, e përhapur gjerësisht në Gjermani në gjysmën e dytë të shekullit të 14-të dhe në dekadat e para të shekullit të 15-të, është krueseler, ose kruse-ler, e cila e ka marrë emrin e saj nga sfera që kornizon fytyrën (Krause), ose një kapelë. me rrufe. Ky kapak prej liri, përgjatë skajit të së cilës kishte një sërë rrokullisjesh me palosje të shpeshta, i përshtatej fort fytyrës dhe pjesës së pasme të kokës dhe lejonte të shihej vetëm një pjesë e vogël e flokëve.
Veshja e dytë origjinale gjermane është një kapak i gjatë në formë mbulesë me një buzë, pas së cilës varet një fund i gjatë, shumë i ngjashëm me "bishtin" e kapuçit të një burri - duket pothuajse si një bishtalec i dytë.
Veshja e tretë specifike gjermane është shamia, e cila hyri në përdorim shumë më herët dhe gjatë shekullit të 14-të. Së bashku me kruselerin, ishte mbulesa kryesore e kokës së grave të martuara.

Kisha ishte e acaruar natyrshëm për këtë, duke deklaruar se nuk kishte shtëpi më të përshtatshme për shpirtrat e këqij se këto kapele dhe se gratë që i mbanin ato rrezikonin të bëheshin djaj me brirë dhe se gjëra të tilla kishin ndodhur tashmë. Murgjit i nxitën djemtë të gjuanin me gurë kapelet e grave. Fisnikëria feudale shkel gjithnjë e më shumë betimin e modestisë së krishterë dhe zbukuron buzën e kapelës së tyre me pendë palloi. Qytetarët e pasur e ndjekin atë, por që të dy shmangin pakënaqësinë e të varfërve duke ndjekur ashpër "shtrigat" dhe "magjistarët", të cilët parakalojnë të turpëruar me kapele të gjata e me majë.

Heretikët u çuan në kunj me kapele kartoni të lyer me flakë dhe djaj.

Më vonë, tashmë në shekullin e 12-të, kryqtarët, të cilët luftuan me të pafetë për Varrin e Shenjtë dhe Palestinën, nuk mund t'i rezistonin tundimeve të kostumit oriental dhe, midis trofeve të tjera, sollën çallma nga fushatat e tyre. Kisha kundërshtoi fuqimisht modën saraçene dhe veshja e çallmave u bë e pasigurt.

Kapela balzo italiane e shekullit të 15-të është projektuar në bazë të llojit të çallmës. Bëhej prej kallaji ose lëkure dhe mbulohej me pëlhurë shumëngjyrëshe, kryesisht mëndafsh.

Fundi i Mesjetës (shek. XIV) nënkuptonte një liri më të madhe zgjedhjeje. Nuk ishte e pazakontë që të pasurit të merrnin hua kapele nga të varfërit, dhe ndodhte edhe anasjelltas. Kapuç, për shembull, ishte pjesë e mantelit të njerëzve të thjeshtë, më pas u bë një veshje e pavarur për fshatarët dhe banorët e qytetit, fitoi një kapuç dhe mantel të varur deri në bel, shpesh të zbukuruar me këmbanat dhe dhëmbët, dhe në shekullin 13-14 u bë modë në mesin e fisnikërisë. Ndonjëherë kapuç ishte i qepur në mantel. Nëse fundi (shlyk) i kapuçit ishte i gjatë, atëherë lidhej me nyjë. Dhe që nga shekulli i 15-të, një kapuç i tillë ka qenë një atribut i paqartë i shakave dhe "budallenjve".

Kapelet e tjera kënaqin ambiciet e disave dhe kotësinë e të tjerëve. Dhe autoritetet përpiqen me kokëfortësi të mbrojnë privilegjet e klasës. Për të bërë dallimin midis personave të rangut të lartë dhe të ulët, perandori gjerman Maximilian, duke ndjekur shembullin e shumë njerëzve, vendosi "Rregullat e veshjes". Mbretëresha e Anglisë e konsideroi të mundur ndalimin e njerëzve të zakonshëm që të mbanin kapele.

Në Evropën Perëndimore të shekujve 14-15, lloji dhe forma e mbulesës së kokës tregonin llojin e profesionit: një mjek mbante një beretë, një teolog dhe shkencëtar mbante një kapak të zi dhe një noter njihej nga një kapelë kastor.

Ritualet e kapelave ndihmojnë për të kuptuar më mirë jetën e Mesjetës. Një miniaturë nga gjysma e parë e shekullit të 16-të përshkruan një mbledhje të këshillit të qytetit të Regensburgut. Kryetari i këshillit dhe disa persona të rëndësishëm ulen me kapele: pjesa tjetër mbeten kokëzbathur.

Kapelja herë pas here bëhet simbol. Madje u shfaq në stemën e qyteteve zvicerane. Në mesjetë, në sheshet e tregjeve të disa qyteteve evropiane, dita e tregtimit fillonte duke vendosur një kapak në një shtyllë të lartë. Kur u hoq kapaku, nuk ishte më e mundur të blihej apo shitej. Kur të rinjtë martoheshin, i jepnin njëri-tjetrit kapele si betim dashurie dhe miqësie.

Faleminderit!!! Shumë interesante! E gjeta rastësisht postimin tënd kur po përpiqesha të përcaktoja qëllimin e kapelave të zonjave në pikturat e Kacper Kalinowski

Në fund të 16-të - fillimi i shekujve të 17-të. Spanja është bërë jo vetëm një shtet i fortë politikisht, por edhe një nga qendrat kulturore të Evropës. Jo më kot kjo periudhë quhet "epoka e artë" në historinë e Spanjës. Diktuar në fund të 16-të - fillimi i shekujve të 17-të. Spanja dhe moda. Modë si në kostume ashtu edhe në modele flokësh.

Velazquez. "Las Meninas" (1656, Prado, Madrid)

Spanja ishte një vend katolik. Mbështetja e Kishës Katolike në Evropë, sepse në shekullin e 17-të Evropa kishte zgjedhur protestantizmin si fe dhe refuzoi t'i bindej Papës. Duke qenë katolikë mjaft fetarë, spanjollët mbulonin të gjithë trupin me veshje dhe preferonin ngjyrat e errëta. Pra, gratë spanjolle duhej të mbulonin kyçet e këmbëve, duart dhe, natyrisht, pa prerje të thella në gjoks.

Fustanet e asaj periudhe ishin të errëta, shumë shpesh të zeza, në dizajnin e tyre që të kujtonte një këllëf, të dendura dhe që mbulonin të gjithë trupin. Kollaret e quajtura freza shërbenin si shtesë si për fustanet e femrave ashtu edhe për kostumet e meshkujve, të cilët ishin gjithashtu të errët. Jaka prerëse është një jakë e bardhë e gjerë, me brinjë, niseshte, që përshtatet fort rreth qafës. Jakë të tillë në formën e një unaze e përshtatnin qafën deri te supet. Ato u mbështetën ekskluzivisht në një kornizë të veçantë metalike.

Filipi II, Mbreti i Spanjës, Duka i parë i Milanos nga dinastia Habsburge, Antonis More, Escorial

Sa i përket modeleve të flokëve, meshkujt mbanin prerje flokësh të shkurtër. Dhe kjo për shkak të jakës, pasi me një jakë prerëse ishte jashtëzakonisht e papërshtatshme të vishje flokë të gjatë. Nga rruga, është falë të njëjtës jakë që gratë do të fillojnë të mbajnë modele flokësh të lartë.

Portreti i Mbretit Filip IV të Spanjës në forca të blinduara, 1628, Museo del Prado, Madrid

Përveç prerjeve të shkurtra të flokëve, meshkujt mbanin edhe borzilok apo mustaqe. Mjekra ishin të vogla, me majë në formë. Mjekra të tilla quheshin "dhia".

Infanta (princesha spanjolle) Anna dhe mbreti i ardhshëm Philip IV i Spanjës

Modelet e flokëve për femra në Spanjë në fund të 16-të - fillimi i shekujve të 17-të. ishin të gjatë dhe të rreptë. Modelet e flokëve bëheshin me topuz në pjesën e sipërme të kokës dhe me rrotulla sipër ballit. Flokët ishin kaçurrela. Kishte edhe modele flokësh me korniza prej teli bakri në formën e zemrës, mollës ose dardhës.

Infanta Maria Anna, Mbretëresha e Hungarisë, 1629, Prado, Madrid

Për shembull, ata mbanin modele flokësh si "kuafia de papos". Modeli i flokëve përbëhej nga gërsheta të vendosura në rrathë në faqe, të rrafshët dhe të drejtë. Në vend të gërshetave, në faqe mund të vendosen bandea - hemisfera voluminoze të flokëve.

Një tjetër model flokësh është modeli i flokëve me "kalë lufte" - flokët janë të lidhur lart në majë të kokës dhe rrjedhin poshtë në shpinë dhe supet në një valë.

Velazquez. Infanta Margaret e Austrisë, 1660
Modeli i flokëve të gjysmës së dytë të shekullit të 17-të dhe një fustan më i hapur dhe me ngjyra të ndezura

Kishte edhe modele flokësh me flokë të gërshetuara dhe të rregulluara në topuz në kurorë dhe të veshura me rrjeta flokësh prej ari ose argjendi.

Moda për paruke që u shfaq në Francë gjatë kësaj periudhe nuk ishte e përhapur në Spanjë.

Feshat e kokës së Spanjës

Burrat mbanin kapele të mëdha me buzë të gjera, të zbukuruara me pupla struci, bareta të qëndisura prej kadifeje dhe veluri, dhe kapele toke.

Filipi II (Mbreti i Spanjës) i veshur me një kapelë toke

Gratë - kapele me rrufe dhe dantella, kapele të mëdha me buzë të gjera me pupla, kapele tok (si burrat) - kapele të vogla pothuajse pa buzë me një kurorë të lartë.

Gratë mbanin gjithashtu kapuç dhe mbulesë. Në mesin e banorëve të Seviljes, një shami e tillë si një transado ishte e popullarizuar - një rrip i vogël me një kuti, i cili ndërthurej në mënyrë tërthore me një fjongo të ngushtë, dhe në të cilën futej bishtalec.

Velazquez. "Zonja me një tifoz" 1646

Një veshje e kokës e quajtur "tok e stilit të Moskës" ishte gjithashtu në modë midis grave spanjolle - një tok i tillë ishte zbukuruar me një pendë dhe bizhuteri në mes dhe ishte po aq elegant dhe i shtrenjtë sa.

Ata mbanin gjithashtu mantila - një shall të gjatë mëndafshi ose dantelle, një nga elementët e kostumit kombëtar të grave spanjolle.

Kapelë (Anglisht: Kapelë) - një shami me formë të qëndrueshme, zakonisht i përbërë nga një kurorë, buzë dhe elemente dekorative.

Historia e kapelës

Egjipti i lashte

Në Egjiptin e lashtë, faraoni mbante një pëlhurë të madhe me vija nën kurorën e tij, e cila quhej një çarje ose nemes. Pjesa tjetër e egjiptianëve, përveç skllevërve, mbanin paruke të bëra nga fibra bimore. Sa më i lartë të ishte statusi shoqëror i pronarit, aq më madhështore dhe më e madhe ishte paruka.

Antikiteti

Në Greqinë e lashtë, burrat dhe gratë ecnin kokëzbathur, por kur udhëtonin mbanin një kapelë të ulët, të rrumbullakët me buzë - një petasos. Nëse nuk kishte erë ose shi, petasos të varura nga një rrip ose shirit hidheshin pas shpine. Lajmëtari i perëndive, Hermesi, u përshkrua në një mbulesë të tillë në afreske dhe në skulpturë. Petasos u bë prototipi për shumicën e stileve të kapelave moderne.

shekulli XIV - XV

Shkencëtarët gjithashtu e konsiderojnë gennin mesjetar si prototipin e kapelave moderne. Sipas versionit më të zakonshëm, kapela e gjatë konike u shpik nga Mbretëresha Isabella e Bavarisë së Francës në 1395. Meqenëse moda franceze dominonte në fund të shekujve 14 dhe 15, mbulesat e kokës së zonjave të oborrit Burgundian u përhapën në të gjithë Evropën.

Korniza për gennin ishte prej letre ose pëlhure me niseshte, dhe më pas u mbulua me material të shtrenjtë. Lartësia e gjinisë së princeshave arriti në 1 m, e zonjave të oborrit - rreth 60 cm. Në pjesën e pasme të shamisë kishte një transparent, ndonjëherë duke mbuluar fytyrën. Flokët që dilnin nga poshtë gennin u rruajtën, duke lënë një trekëndësh të vogël në mes të ballit. Për shkak të modës për gjininë e lartë, dyert e veçanta duhej të priheshin në kështjella.

Kjo veshje e kokës u mbajt deri në shekullin e 16-të.

Në shekujt XV-XVI ato ishin të njohura në Gjermani dhe Francë. Sipas Augustinian Gottschalk Hollen, veshja e kokës së një fashioniste të shekullit të 15-të dukej kështu:

“Ose një grua e kotë e qytetit vendos një kapuç burri, pastaj një vello të mbledhur të shtrenjtë, pastaj një rrjetë mëndafshi në tre ose katër shtresa, pastaj e zbukuron kokën me shirita flokësh prej ari dhe argjendi, pastaj përdor një stoli në ballë. E gjithë kjo është e nevojshme që një grua të dekorojë kokën e saj. Njëqind copa ari nuk mjaftojnë këtu.”

Në mesjetë, edhe në kohën e Karlit të Madh, u shfaqën zakone të veçanta në veshjen e mbulesave të kokës: njerëzit e denjë mbanin në kurorat e tyre pendë fazani dhe gjeli, dhe ata që ishin fajtorë mbanin kufomat e këputura të zogjve të pyllit. Kapele jeshile dhe të verdha duhej të mbanin njerëzit e falimentuar.

“Për arsye përtej njohurive të mia
Në të gjitha rajonet, në të gjitha vitet
Rëndësia e parasë, pushtetit, gradës
Shihej vetëm nga kapela...”
poeti Christian Genter për Mesjetën

shekulli i 16-të

Shekulli i 17

Në shekullin e 17-të, kapelet bëheshin nga materiale të ndryshme me ngjyra dhe nuanca të ndryshme, të zbukuruara me bizhuteri dhe pupla. Dekorimet ishin ngjitur jo vetëm në kurorë, por edhe në skajet e buzës. Kapelet përdoreshin kryesisht për qëllime dekorative, pasi, për shkak të modës për paruke të përpunuara dhe voluminoze, mbulesat e kokës zakonisht mbaheshin nën sqetull.

Gjysma e parë. Në gjysmën e parë të shekullit të 17-të, kostumet në vende të ndryshme evropiane u zhvilluan ndryshe, megjithëse kishin shumë tipare të përbashkëta. Fillimi i shekullit u shënua nga disa luftëra, kështu që moda huazoi kryesisht elementë të uniformës. Burrat në Francë mbanin kapele të ndjera me buzë të gjera dhe një majë të rrumbullakët, që të kujtonte kapele ushtarake. Skajet e buzës ngriheshin dhe fiksoheshin në kurorë, zbukuroheshin me shirita, pendë struci dhe kopsa të bëra nga metale të çmuara dhe gurë. Në veçanti, kapele të tilla mbanin musketierët francezë.

Për raste të veçanta, burrat mbanin një kapele të ulët të bërë me lesh kastori, të gërshetuar me një pendë të gjatë. Ajo u quajt "Kapela Louis XIII" sepse ... Mbreti francez ishte veçanërisht i dhënë pas këtij stili.

Gratë franceze mbanin kapele në shtëpi. Për të dalë, zonjat mbanin kapele me buzë të gjera të zbukuruara me bizhuteri dhe shtëllunga.

Në Angli, burrat ose gratë kërkonin të tregonin origjinalitetin e tyre me ndihmën e kapelave. Kapelet e meshkujve ndryshonin për nga gjerësia e buzës, lartësia e kurorës, dekorimet dhe materiali (ndjellës, pëlhure, kamoshi, lëkure, leshi etj.). Në gjysmën e parë të shekullit të 17-të, britanikët zgjodhën kapele të verdha, kafe, të bardha dhe të zeza. Gratë në Angli mbanin kapele, kapuç, kapuç dhe kapele të vogla prej kadifeje me qëndisje. Kur dilnin jashtë, zonjat mbanin kapele të mëdha "puritane" mbi këto kapele. Filloi në vitet 1630.

Pjesa e dytë. Në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të, moda ndryshoi në mënyrë dramatike. Falë mbretit Luigji XIV, Franca u bë një prirje dhe të gjitha shtetet evropiane ranë nën të ashtuquajturin "diktat i Versajës". Në atë kohë, në Francë ishin të njohura kapele të buta, me strehë të gjerë, me një pendë ose bisht dhelpre sipër. Për shkak të shqetësimit të përdorimit të kapelave që kufizonin dukshmërinë gjatë operacioneve ushtarake dhe gjuetisë, buzët e tyre filluan të mbërtheheshin - fillimisht në anën e djathtë, dhe më vonë në mënyrë që të formoheshin tre qoshe. Ky stil i veshjes u shndërrua në një lloj të ri të kapelës - kapelet me kokë. Gjatë mbretërimit të Louis XIV, ata u bënë një element i uniformave ushtarake, dhe më pas u përhapën në të gjithë Evropën.

shekulli XVIII

Gjysma e parë. Në shekullin e 18-të, kapelet konsideroheshin si një shtesë dytësore e parukeve popullore të asaj kohe, të cilat përcaktuan mënyrën e veshjes së shamive. Kapelet mbaheshin drejt, ose në një kënd ose me një anim të fortë përpara. Në Evropë gjatë epokës barok, zonjat mbanin një fontange - një kapak të bërë nga. Ajo doli nga moda në 1713, gjithashtu falë Louis. Në pritjen ceremoniale në Versajë, Dukesha e Shrewsbury u shfaq pa kapele dhe kishte një model flokësh të thjeshtë të zbukuruar me dantella dhe lule. Mbretit francez i pëlqeu shumë pamja e saj, e cila i dha fund veshjes së fontanzhit.

Aristokratët filluan të kombinojnë modele flokësh të rregullta me kapele të thjeshta, kapëse flokësh të vogla dantelle dhe toka të rrumbullakëta. Nën ndikimin e epokës elegante të Rokokos, kostumi evropian filloi të ndryshojë përsëri. Numri i kapelave të njohura të grave u rrit: Në verë, zonjat mbanin kapele kashte, dhe në vjeshtë dhe pranverë, kapele të ndjera. Modelet klasike të kashtës ishin kapela fiorentine, kapela Panama dhe boater. Në pritjet ceremoniale viheshin rrjeta me fije të holla, kapëse flokësh luksoze, çallma e çallma të lehta. Kapelet e përkulura dhe kapelet e ngrohta ishin të destinuara për udhëtime dhe ecje. Kapelet mbetën si një veshje e shtëpisë ose e natës. Të gjitha veshjet e kokës të asaj kohe dalloheshin nga thjeshtësia e ekzekutimit dhe dekorimi minimal. Burrat në epokën e Rokokos, së bashku me kapelet me gjemba, filluan të mbanin kapele të ndjerë dhe kapele të vogla "kalorës".

Pjesa e dytë. Në vitet 1770, stilet e kapelave ndryshuan në mënyrë dramatike. Moda e asaj kohe u vendos nga mbretëresha franceze Marie Antoinette. Modelet e flokëve të grave u bënë të gjata dhe komplekse: ato u krijuan duke përdorur zgjatime dhe rula të veçantë. Kapelet e grave gjithashtu janë rritur në madhësi. Disa modele të asaj kohe arrinin një metër në diametër. Ato ishin zbukuruar me fjongo, lule artificiale, pupla dhe dantella. Madje në kapele ishin vendosur mekanizma të veçantë që bënin të lëviznin figurat e zogjve apo fluturave. Mbi shamitë e kokës kishte modele anijesh me vela, kështjella me shumë kulla, pjata me fruta, mjellma, mullinj, ura etj. Zonjat mbanin në kapelë lule të freskëta, të vendosura në vazo me ujë, si dhe kompozime të tëra, p.sh. "Dëbimi i Adamit dhe Evës nga parajsa".

Në 1789, një revolucion filloi në Francë. Kapelja ose shiriti frigjian me ngjyrat e flamurit kombëtar filloi të përdorej si shami. Në shekujt e 18-të dhe të 19-të, burrat mbanin një kapelë pluhuri të bërë nga një pëlhurë e cilësisë së lartë dhe shumë të hollë. Për të bërë këtë shami është përdorur kastor ose dhi.

Shekulli i 19

Gjysma e parë. Në shekullin e 19-të, kapela u bë një nga artikujt kryesorë të veshjeve të burrave dhe grave. Në fund të shekullit të 18-të, u shfaq një kapelë me dy qoshe, duke zëvendësuar gradualisht kapelën me kokë në veshjet e përditshme. Në vitet e para të shekullit, ushtarët e Napoleonit që ktheheshin nga fushata egjiptiane mbanin çallmat e Mamelukëve të mundur në majat e bajonetave të tyre. Lord Bajroni lavdëroi ekzotizmin oriental dhe u shfaq në publik i veshur me një çallmë. Këto kapele janë bërë sërish të njohura.

Në 1797, anglezi John Getterington shpiku kapelën e sipërme. Veshjet e kokës hynë në modën e meshkujve në fillim të shekullit të 19-të.

Që nga viti 1820, bolivari, një cilindër me buzë të gjera, është bërë popullor. Në 1835, u shfaq një cilindër i palosshëm - shapoklyak. Ky lloj kapele ishte popullor për një shekull dhe doli nga moda vetëm nga Lufta e Parë Botërore.

Zonjat në gjysmën e parë të shekullit të 19-të vazhduan të mbanin toke, të dekoruara në mënyrë të bollshme me pupla, kopsa dhe gurë të çmuar. Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, hyri në modë një kapelë - një kapelë kashte për femra, e ngjashme me një kapak, me buzë të gjera që inkuadrojnë fytyrën. Ajo fitoi popullaritet masiv falë teatrit, ku filloi të shfaqej si një mbështetje rreth vitit 1800.

Kapela e famshme e Napoleonit nuk korrespondonte me uniformën e njësive të ushtrisë franceze dhe ishte dizajni personal i perandorit. Një veshje e ngjashme e kokës ishte veshur nga i riu Bonaparte si student i shkollës ushtarake Brienne në fund të shekullit të 18-të. Modeli i veshjes së kokës së Napoleonit mbeti praktikisht i pandryshuar me kalimin e viteve, duke u bërë më i gjatë dhe më i ngushtë. Kapela ishte prej ndjesi të zezë dhe ishte zbukuruar vetëm me një kokadë me tre ngjyra të ngjitur në një gërshetë mëndafshi të zi.

Perandori u përshkrua për herë të parë duke e veshur atë në një portret nga artisti Isabé i vitit 1802. Monsieur Poupard ishte kapele i Napoleonit gjatë periudhës perandorake. Ai e furnizoi perandorin me kapele me një çmim prej 48 frangash. Në një sulm zemërimi, Napoleoni ndonjëherë e hidhte kapelën e tij në dysheme dhe e shkelte atë (për shembull, në 1813 gjatë një takimi me të dërguarin austriak Metternich). Midis marsit dhe dhjetorit 1807, Napoleoni zotëronte 12 kapele, nga të cilat 8 ishin të reja dhe 4 të vjetra të riparuara. Gjatë fushatave ose marshimeve, Napoleoni mbante një kapak prej kadifeje, prototipi i kapelës moderne.

Në vitin 1812, Napoleoni veshi "kapelën e tij të vogël" të famshme gjatë rrugës nga Parisi në Moskë. Me insistimin e kryekirurgut të ushtrisë së madhe, Jean-Dominique Larrey, kapela e perandorit u izolua nga brenda me pëlhurë leshi. Modeli i kokës është aktualisht në koleksionin personal të historianit kanadez Ben Vader. Perandori e veshi këtë kapelë në fushën Borodino, në të ai hyri në kryeqytetin rus dhe në të u largua nga Moska më 19 tetor 1812. Artisti Charles de Steuben përshkroi gjithë jetën e Napoleonit duke rregulluar kapelet e tij në mënyra të ndryshme. Tre kapelet e para në krye simbolizojnë dy fushatat italiane dhe egjiptiane. Tre kapele në rreshtin e mesëm - lindja, agimi dhe rënia e një perandorie. Dy të fundit janë Waterloo dhe një lidhje me Shën Helenën.

Pjesa e dytë. Nga gjysma e dytë e shekullit, kapelet e grave pothuajse kishin humbur funksionet e tyre praktike. Stilet e kapelave ndryshuan me shpejtësi. Revistat e modës ofronin deri në 30 modele çdo sezon. Arsyeja për shfaqjen e një stili të ri mund të jenë ngjarje politike, incidente qesharake, vepra të reja letrare ose shfaqje teatrale.

Kishte kapele "Romeo" dhe "Francis".

“...një mbulesë e kokës udhëtuese për femra, pamja dhe emrat e së cilës ndryshojnë çdo ditë.”
V. I. Dal, përkufizimi i një kapele

Fustanet e kokës ishin zbukuruar me shirita sateni dhe garzë, lule mëndafshi, pendë struci dhe çafkë, buqeta me një degë të lartë vertikale dhe kurora gjethesh të bëra nga e njëjta pëlhurë si mbulesa e kokës. Publikimet e modës publikuan rregullisht rekomandime për të bërë lule kapele për gratë e klasës së mesme. U shfaq profesioni i "floristit" - një mullixhi që merrej vetëm me dekorime për shamitë e kokës. Dekorimi i kapelave të asaj kohe përfshinte mantoniere - shirita që mbanin kapelën dhe një bavolette - një fustan të qepur nga brenda mbi pjesën e pasme të kokës. Në mesin e shekullit të 19-të, bavoletat kishin madhësi të konsiderueshme:

"Bavolettes janë bërë në të njëjtën mënyrë si më parë - përmasa të mëdha dhe që bien në qafë në formën e një fichu."
("Moda", 1856).

Në teatër, zonjat e ulura në kuti mund të mbanin shami me pupla të çdo madhësie, ndryshe nga gratë në tezga. Kapela është kthyer në një simbol që zonja është e arsimuar dhe njeh rregullat e mirësjelljes shoqërore. Në atë kohë, u vendosën rregulla që lejonin një grua të mos hiqte mbulesën e kokës brenda, sepse disa kapele të destinuara për një top apo darkë bëheshin nën mbikëqyrjen e një floktari dhe thuheshin fjalë për fjalë në modelin e flokëve.

Në 1849, në Angli u shfaq një kapele për meshkuj, më e rehatshme se kapelat e mëdha të sipërme. Ajo u bë e njohur në të gjithë Evropën dhe nuk doli nga moda deri në Luftën e Parë Botërore. Nga viti 1851 deri në 1867, gjatë epokës së popullaritetit të krinolines, kapelet e grave u zvogëluan në madhësi. Zonjat mbanin kapele dantelle, çallma me pupla dhe bizhuteri, vajzat mbanin kapele të vogla “bibi” prej mëndafshi ose kashte, të zbukuruara me lule dhe fjongo. Femrat e kokës zakonisht lidheshin me shirita në mjekër. Në verë mbanin kapele prej kashte fiorentine. Gjatë shëtitjeve në fshat ato mund të përdoren si shporta me lule. Në vitet 1850, gratë mbanin gjithashtu një mbulesë, një kapele të vogël, të ngritur lart. Nga fundi i shekullit të 19-të, ajo u shndërrua në një veshje koke për zonjat e moshuara.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 18-të, u shfaq një kapelë pamela, e quajtur pas heroinës së romanit "Pamela, ose virtyti i shpërblyer" nga shkrimtari anglez Samuel Richardson. Ky model ishte zbukuruar me lule të egra dhe kallinj. Edicioni i 1856 i Modës raportoi:

“Kësaj mund t’i shtojmë se stili Pamela konsiderohet sërish më në modë”.

Në vitet '60, kapelet e grave të zbukuruara me pupla u bënë të njohura. Në vitin 1863, kapela anemone erdhi në modë, por parashikohej të kishte një jetë të shkurtër për faktin se nuk e mbronte fytyrën nga dielli:

“Është një kapele shumë e vogël, që mezi mbulon faqet; por ky stil nuk do t'i rezistojë nxehtësisë së parë."
(“Dyqani në modë”, 1863).

Nga mesi i shekullit të 19-të, zonjat gjithashtu filluan të zotërojnë veshjet e burrave: u shfaqën kapele mëndafshi të grave, varkë me kashtë dhe kapele kauboj.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, kapelet e grave të stilit "kibitka" me buzë të rrumbullakëta ishin të njohura. Nga brenda dhe përgjatë skajeve të poshtme të kurorës ato ishin zbukuruar me lule pëlhure, pupla, shirita, fustanella prej dantelle, pëlhura të ajrosura dhe bishtalec. Për disa vite ishte në modë të dekoronit kapelet tuaja me amfibë të mbushur. Revista e grave Revue de la Mode shkroi:

"Bretkosat tani përdoren si dekor për kapelat verore të grave në Paris, veçanërisht spektakolare në një sfond të bardhë."

Pastaj zogjtë filluan të përdoren për të dekoruar kapelet. Në të njëjtën kohë, kapelet ishin zbukuruar me vello.

shekulli XX

"Një kapelë që ju përshtatet është një mbështetje morale më e madhe se një grup i tërë ligjesh."
E.M. Remarque

1900 – 1910. Në fillim të shekullit të njëzetë, gjatë epokës së Art Nouveau, mbulesat e kokës ishin zbukuruar me lule. Kapelet me buzë të gjera, të cilat mund të strehonin manushaqe Parma, kamelia dhe buqeta trëndafili, u rikthyen në modë. Në dekor u përdorën zogj të mbushur.

Reformatori i madh i modës Paul Poiret në vitet 1900 u ofroi zonjave çallma të ndritshme dhe shirita modestë. Në verë, zonjat mbanin varkë të zbukuruar me harresa, sytha trëndafili dhe lule të egra. Në dimër, gratë mbanin mbulesa të lidhura nën mjekër, dhe kapelet e leshit ishin gjithashtu të njohura.

Në fund të viteve 1900, kishte një modë për kapele të vogla që dukeshin si kokë pule me një krehër pupla fazani. Ata u quajtën "kantexhi" sipas titullit të shfaqjes nga Edmond Rostand. Në fillim të shekullit të 20-të në SHBA, dhe më pas në Evropë, vallëzimi "cake-walk" i zezakëve amerikanë u bë modë. U shfaqën edhe kapele femrash me të njëjtin emër.

Nga fundi i viteve 1900, kapelet e mëdha u bënë përsëri në modë. Ata madje quheshin "shporta lavanderi". Gjerësia dhe madhësia e kapelave shpesh e pengonin zonjën të lëvizte. De Dion, prodhuesi i parë i makinave në Francë, për të kënaqur kurtezanen Otero, llogariti lartësinë e trupit në të cilin mund të përshtatej kapela e saj. Gruaja e famshme e filloi karrierën e saj në vitin 1909 duke hapur një studio për të bërë kapele.

Në atë kohë, një detaj i rëndësishëm ishte një karficë kapele - një shufër me majë rreth 20 cm e gjatë me një kokë prej ari, gurë të çmuar, etj. Femrat e kokës i ngjiteshin me karfica flokësh. Janë ruajtur kronika gjyqësore të viteve 1900, ku u shqyrtuan rastet e grave që vrisnin dashnorët e tyre të fjetur me kunjat e kapelës. Kunjat në turma ose në transportin publik mund të shkaktojnë lëndime serioze.

“...në vitin 1912, në Shën Petersburg dhe Moskë, administrata e qytetit, për të shmangur dëmtimin e popullsisë, i ndaloi zonjat që mbanin kapele me karfica të gjata të hipnin në transportin publik”.
"Revista e zonjave", 1912

Në fillim të shekullit të 20-të, kunjat e kapelës bëheshin nga metale, kocka, perla, druri dhe guaska breshke. Ato ishin zbukuruar me gurë të rremë, gurë të çmuar dhe smalt. Kunjat ruheshin në stendat e veçanta.

1910. Në vitin 1910, Broshura e Zonjave shkroi se pendët në kapele me gjatësi të konsiderueshme ishin kërcitja e fundit e sezonit:

“Zonjat i zbukuruan kapelet e tyre me pupla të gjata që arrinin drejt qiellit, duke formuar një vazhdimësi të gjithë figurës. Si do të ulen zonjat tona me dekorime të tilla nën kutinë e kabinës gjatë shiut? Pyetja është shumë interesante”.

Por deri në vitin 1911, buzët e kapelave të grave u ngushtuan dhe u përkulën, gjë që u bë një nga simbolet e kalimit në një modë të re, "të rehatshme". Femrat e kokës të zbukuruara shumë me lule dolën jashtë modës; vetëm velloja mbeti e rëndësishme. Buzë të gjera ruhen në kapelet e grave ekskluzivisht në modele të buta verore.

1960 Falë Jacqueline Kennedy, kapelet e pilulave u bënë modë në vitet '60. Të njohura ishin edhe kapele të vogla me buzë të pjerrëta, të zbukuruara me karfica, karfica masive me gurë ose harqe të buta të bëra nga i njëjti material si mbulesa e kokës. Kapelet e grave shpesh zbukuroheshin me vello. Moda për kapele në atë kohë u vendos kryesisht nga aktorja Audrey Hepburn.

1970 Në fund të viteve 1960, me rritjen e makinave private dhe prerjeve flokësh të freskëta me tharje flokësh, kapelet filluan të bëheshin një artikull i domosdoshëm për gratë dhe burrat. Sidoqoftë, në Bashkimin Sovjetik, kapelet ishin më të njohura në vitet '70.

1980 Që nga viti 1980, kapelet me velur dhe shami janë bërë të njohura, megjithëse kapelet nuk ishin më të njohura në këtë dekadë. Princesha Diana ringjalli njëfarë interesi për ta. Burberry