Engleske haljine iz 18. stoljeća. Rokoko stil u odjeći i nježna rokoko moda (18. vijek)

Moda 18. vijeka je moda za mladost, luksuz i bezbrižnost. - to je moda poslednjih bezbrižnih godina francuske aristokratije, a i aristokratije cele Evrope. 19. vek će ući u istoriju kao vek revolucija, jedna od prvih, krajem 18. veka, njena kruna, a istovremeno će francuski kralj izgubiti glavu.

Minijatura koja prikazuje Marie Antoinette (sjedi s desne strane) i njene sestre
Marie Antoinette - posljednja francuska kraljica, trendseterka u rokoko stilu

Ali dok je XVIII vijek, vrijeme balova i salona. Oblači se sa nevjerovatnim lepršave suknje, u takvim haljinama teško je ući na vrata, a to je i nezamislivo visoke frizure... S takvim frizurama ponekad se morate voziti u otvorenim kočijama, jer su krovovi vagona mali za rokoko frizure. Na kraju, u ovo vrijeme, cijeli se brod mogao nositi na glavi.

Što se tiče nošnje, moda 18. veka u odeći se držala tri glavna principa:

Portret Luja XVI - muža Marije Antoanete, posljednjeg kralja Francuske (prije Francuske revolucije)

Prva je mladost. I muškarci i žene morali su da izgledaju što je moguće mlađe. Muškarci nisu nosili brade ni brkove. Izbijeljena i zarumenjela lica. Na glavu stavljaju male, skupljene u male repove ili čvorove.

Žene su steznicima što je više moguće stezale struk, a male grudi su se u to vrijeme smatrale i lijepim. Postojale su čak i posebne letvice koje su žene stavljale ispod steznika haljine kako bi smanjile grudi. Lica su bila izbijeljena i zarumenjela, oči i usne su se isticale. Kao i ranije, kao iu 17. veku, nosile su se veštačke krtice.

Inače, u 17. veku na francuskom dvoru, naprotiv, bujno ženski oblici- Bujne grudi, zaobljeni bokovi, ali je struk tanak. 17. vek se može nazvati vremenom kada se zrela žena smatrala standardom lepote, 18. vek je suprotno, sada je ideal lepote mlada devojka.

Ista stvar se desila i sa bojama odeće. Ako je u 17. veku preovladavala zasićena tamnoplava i crvena, onda je u 18. veku i muško i žensko odelo sašivene od tkanina pastelnih nijansi. I ovo je drugi princip mode 18. veka - vaša odeća treba da bude u najdelikatnijim mogućim bojama: svetlo zelena, bijela, roze, plava. Plava i ružičasta bile su omiljene boje rokoko stila.

Portret Francois Bouchera - francuskog slikara 18. stoljeća

Treći princip je što više mašnica, traka i čipki. A posebno u muškom odijelu. I u 17. i u 18. veku, francuska moda je, kao nikada ranije i nikada kasnije, približila muško odelo po svojoj dekorativnosti, silueti i složenosti ženskom. Muškarci su se ne samo šminkali, već su nosili i mašne, čipke i čarape.

Izgledati kao muškarac u 18. vijeku značilo je nositi bijelu potkošulju sa čipkanim manžetnama, čarape, gornje kratke pantalone (culottes) ukrašene mašnama, cipele sa štiklama i mašnom na prstima.

Gornja odjeća je prvobitno bila justocor, koja je došla u XVIII vijeku iz XVII vijeka. Justocor je dugačak muški kaftan, prišiven uz figuru, bez kragne (na njega je bila položena čipkasta kragna donje košulje) i sa džepovima, ukrašena velikim brojem dugmadi i opasana širokim remenom.

Nošena je ogrlica uz justocor bijeli šal- prototip moderne kravate. Tokom baroka, stil 17. stoljeća, Justocor je bio tamne boje, tokom perioda rokokoa, počinju da nose plave, pa čak i ružičaste justocore.

Karikatura visokih frizura iz 18. stoljeća

Međutim, frajer je ubrzo zamijenio justocor. Pripijeni kaput iz 18. stoljeća, širi se prema bokovima, sa naborima i uskom linijom ramena i rukava. Kaput je sašiven od somota, satena, svile i ukrasnih dugmadi.

Krajem 18. stoljeća pojavljuje se nova vrsta odjeća - frak. Prvi frakovi šivani su od svilenih i baršunastih tkanina raznih boja i ukrašeni vezom.

Žene također nose potkošulje ukrašene čipkom. Zatim korzet od kitove kosti i okvir ispod suknje haljine. Okviri su u ovom trenutku napravljeni na gaziranom.

Figmas - okvir za suknju u obliku ušivenih ploča od grančica kitove kosti ili vrbe. Smatra se da su se smokve prvi put pojavile u Engleskoj 1711. godine. Sredinom 18. stoljeća ispod podsuknje su se počele nositi ovalne tenke, a pojavio se i složen mehanizam šarke za podizanje suknje. Vrlo široka suknja vrata sada se može suziti, a zatim ponovo ispraviti.

Antoine Watteau. Dva rođaka
Haljina s "Watteau foldom"

Pojavljuju se razne vrste haljina. Kuntush haljina postaje najmodernija. Kuntush haljina (ili haljina sa "Watteau naborom") je haljina uska u ramenima s prilično velikim dekolteom, njena glavna karakteristika su široki nabori ("Watteau nabori") na poleđini haljine.

Ovi nabori su dobili ime po imenu rokoko umjetnika Watteaua, na čijim slikama možete pronaći slike kuntush haljine. Takođe, ova haljina ima rukave tipične za haljine u rokoko stilu - uske, šire se do lakta, ukrašene slapom bujne čipke.

Francois Boucher. Portret markize de Pompadour

Detalji haljine markize de Pompadour

Takođe u 18. veku pojavljuje se negliže haljina. Takva haljina se mogla nositi kod kuće. Zanemarljivo nošen bez okvira i krutog korzeta. Povrh toga su često nosili karako - neku vrstu ženskog fraka ili jaknu sa dugim rukavima, kratkim naborima i manžetnama na grudima.

Portret Marie-Antoinette njenog dvorskog slikara Vigee-Lebruna

Detalji haljine Marie-Antoinette (jedan od portreta Marie-Antoinette od Vigee-Lebruna)

Krajem 18. veka Engleska je počela da vrši sve veći uticaj na modu u Evropi, uključujući i Francusku. U 19. veku Engleska će potisnuti Francusku u pozadinu, a evropska moda 19. veka će biti oblikovana pod uticajem engleske mode.

Francois Boucher. Portret Madame Bergeret

Dakle, iz Engleske krajem 18. veka, moda za haljine od poloneza dolazi u Francusku. Haljina od poloneza se smatrala jutarnjom haljinom, a mogla je biti i kućna i svečana. Rub haljine od poloneza odabran je u obliku polukrugova na način da se ispod njega vidi donja suknja.

Portret gospođe Oswald

Važnu ulogu u ženskom kostimu u rokoko stilu imali su i razni dodaci - lepeze, trake koje su se vezivale oko vrata, šeširi, češljevi i broševi, te torbice. Na primjer, torbica "pompadour", dobila je ime u čast miljenice francuskog kralja Madame de Pompadour. Pompadour torba je mala ženska torbica u obliku torbe od somota, tkanine ili čipke.

Vigee-Lebrun. Vikontesa Vaudrey
Izrez haljine prekriven je pod uticajem engleske mode

Takođe, dame iz 18. veka mogle su da nose vrlo specifičan nakit, na primer, zamke za buve. Buhe u to vrijeme nisu bile neuobičajene, a problemi sa higijenom u palatama postojali su još od srednjeg vijeka.

Evropski aristokrati nisu voljeli da se peru (i nije bilo uslova - nije bilo kupatila u palatama) i stoga su radije koristili parfeme u velikim količinama. Dakle, zamke za buve bile su i ukras i vrlo neophodna stvar sa praktične tačke gledišta. Izgledali su kao viljuška sa pokretnim antenama. Sekularne dame nosile su hvatače buva kao ukras oko vrata.

Prsten od Marie Antoinette svojoj kćeri Sophie.

Moda je dama, kao što znate, vrlo hirovita. Njeno raspoloženje se mijenja, ako ne svaki dan, onda sigurno jednom godišnje. Pitate se kako su izgledale lepotice pre par vekova? O tome ćete saznati u našem pregledu o modi 18. stoljeća.

Moda 18. veka u Rusiji

Prvo, hajde da pričamo o tome kako su izgledale naše pra-pra-pra-prabake i kako se mod promenio u proteklih nekoliko vekova. Ova informacija će biti interesantna kako kulturnim stručnjacima, tako i ljudima koji žele znati što više.

Moda 18. veka u Rusiji pretpostavlja, kao i ranije, da nosi tradicionalnu rusku nošnju. Moglo se šivati ​​uzimajući u obzir modne svjetske trendove, ali su direktno strani stilovi odbačeni. Karakteristike francuskih i poljskih haljina jasno su se uočavale u odeći 18. veka. S vremenom je, uz laganu pokornost Petra I, europska nošnja ipak usvojena u Rusiji - ali ova se inovacija ticala samo bogatih slojeva društva. Odjeća seljanki mijenjala se vrlo sporo i sastojala se, kao i prije, od košulje ili košulje i sarafana, suknje, traka. Starije žene su obično nosile gluhi šušun sarafan. Preko sarafana se nosio široki pojas, koji je karakterističan, prilično visok - služio je kao grudnjak.

Frizure 18. veka u Rusiji - glatko začešljana kosa, upletena u pletenicu. Da se kovrče ne bi raščupale, obično su se "mazale" kvasom. Plemićkim damama je bilo dozvoljeno više nego seljankama - osim glatkih pletenica, pravile su punđe, kovrdže i koristile su pramenove iznad glave.

Kako se moda promijenila, a sa njom i izgled ruske lepotice? U 18. vijeku glavni akcenat je bio na postepenom uvođenju evropskih trendova. Tako su se sredinom stoljeća počeli aktivno nositi ogrtači u urbanom okruženju - križ između stare ruske i moderne europske odjeće, jer sada nisu imali samo proreze za ruke, već i kapuljače. A na samom kraju 19. vijeka seljaci su umjesto sarafana počeli nositi udobno odijelo koje se sastojalo od suknje, džempera i marame na glavi. Tada se ova odjeća zvala "njemačka", jer su taj stil nosile strane žene. Pored tradicionalne ruske marame, nosili su i kiku, kokošnik i kape.

Prekretnica za modu 18. veka u Rusiji bio je dekret Petra I, kojim se uspostavlja novi oblik odeće za urbane bojare. Za žene su to bile haljine sa dekolteom, široke suknje sa okvirom, uski korzeti, perike i cipele. Prelazak ljudima nije dat glatko, pa je vladar uveo kazne za neposlušnost. Eto koliko je to teško i ponekad okrutno - moda.

Evropska moda 18. veka

Moda 18. veka u Francuskoj postala zakonodavna za cijelu Evropu - to se može objasniti velikim utjecajem zemlje na svjetskom tržištu. Kopirale su je plemenite dame svih razvijenih zemalja, ruske plemkinje su se vodile modom 18. veka u Francuskoj kada su sastavljale svoje toalete - sa korzetima, suknjama, perikama, uske cipele a ponekad i vrlo otkrivajuće haljine. Odnosno, frizure 18. stoljeća, ako govorimo o Evropi, su perike, i to prilično obimne i "vještačke" (sa čvrstim loknama, loknama itd.).

To je također bilo prilično zanimljivo i diktiralo je muške trendove tog vremena u svim zemljama. Njegove karakteristične karakteristike su aristokracija, naglašena elegancija, odabir odjeće, uzimajući u obzir prednosti i nedostatke figure. Perje, čipka, nakit, mušice, trake su stvar prošlosti - moda 18. veka u Engleskoj se već oslanjala na udobnost (koliko je to u to vreme bilo moguće) i prirodnost. Ali ženske cipele u Engleskoj nisu bile baš udobne - uske i sa vrlo tankim đonom, ali bez potpetice.

Tako je moda 18. vijeka u Evropi bila drugačija, ali je bombastičnost postupno nestala u prošlosti. Francuska se u tom pogledu pokazala sporijom, a Engleska je brzo shvatila da i dalje ženstveni, skrojeni prema karakteristikama figure, odjevni predmeti izgledaju mnogo bolje od čak i naj ultra-modnih stilova koji ne pristaju dami.

Šta je sa danas? Danas se trendovi mijenjaju ne samo brzo, već trenutno. Ali moderne dame imaju slobodu izbora - na kraju krajeva, one, kao i Engleskinje iz 18. veka, mogu da biraju šta im se sviđa. Istovremeno, sada je mnogo manje ograničenja.

U Evropi, 18. vijek je era koja se naziva vijekom žena. Opuštenost i erotičnost, ogromne haljine i grandiozne frizure - sve su to simboli 18. vijeka. Bilo je to u 18. veku da je ženska moda bila na vrhuncu luksuza i sjaja.

Istorija mode 18. veka

Početak novog veka obeležen je dolaskom veličanstvenog. Sve moderne novitete, kao i do sada, diktiraju iz Versaja i Pariza. Moda ranog 18. vijeka u prvi plan stavlja žensku siluetu sa uskim strukom "korset", dekolteom od čipke i ogromnom suknjom. Ovo je poseban uređaj za davanje suknji potrebnog kupolastog oblika. U početku su to bili okrugli sandučići, a u drugoj polovini 18. stoljeća u modu su ušli i tople s bačvama. Haljine se pojavljuju sa jako izbočenim stranama, ali ravnim sprijeda i straga. Francuska moda 18. veka nudila je i ljuljašku haljinu – grodetour, koja se nosila na donju haljinu od svetlijih tkanina bez ikakvih izreza i dekoltea. Grodetour je napravljen od teških tkanina - svile, moire, satena, brokata. Odjeća je često bila ukrašena krznom. Sredinom 18. vijeka, pokoravajući se francuskim trendovima, tansy, koji su se pravili od konjske dlake, postao je moderan u Evropi. Bile su mnogo mekše od kitove kosti, dozvoljavale su da se suknja stisne kako bi, na primjer, slobodno prošla kroz vrata. Nakon toga slijede još mekši okviri - krinoline. A haljine su prekrivene mnogim mašnama, vrpcama, volančićima. U svečanim prilikama na haljinu je bio vezan voz, koji se mogao skinuti tokom plesa. To je bila statusna stvar: što je voz duži, to je dama plemenitija.

Engleska moda 18. veka

U engleskoj modi, razmaženi i izopačeni rokoko stil nije zaživio. Praktični Britanci preferirali su tkaninu i vunu u odnosu na svilu i čipku. Za englesko društvo tog vremena, glavni ideali su bile građanske i porodične vrednosti, jer se moda 18. veka u Engleskoj za žensku haljinu odlikuje jednostavnošću kroja i ukrasa. Prednost je data glatkim tkaninama mirnih svijetlih boja. Haljina bi mogla biti ukrašena malim grozdom cvijeća. Poznate Engleskinje nosile su Angleise haljinu preko donje suknje sa tansyjem i korzetom, koji se sastojao od uskog steznika i plisirane ravne suknje. Dekoltea je bila prekrivena maramom na grudima. Često u kućno okruženje Engleskinje su potpuno napustile figuricu, preferirajući haljinu s jednostavnom prošivenom suknjom. Ova haljina se zvala negliže.

T. T. Korshunova

Ruska muška nošnja XIV-XVII vijeka. (ohab i šešir)

Kraj 17. veka - početak 18. veka je prekretnica u istoriji Rusije. Reforme koje je sproveo Petar I uticale su na sve aspekte ruskog života. Došlo je do radikalnog sloma patrijarhalnog načina života. Kostim je takođe transformisan. Staru moskovsku haljinu s dugom linijom - ferezi, ohabnja i druge stvari - zamjenjuje odijelo u zapadnom stilu. Ali proces prodora zapadnih oblika odjeće u Rusiju započeo je mnogo prije Petrovih dekreta.
Prema rečima poznatog poznavaoca ruske starine I. Ye. Zabelina, već u prvoj polovini 17. veka na ruskom dvoru „bilo je ljudi koji su voleli nemačke običaje i koji su čak nosili nemačko i francusko ruho. Među takvim ljudima [...] veoma značajno mesto [...] zauzima rođak cara Mihaila Fedoroviča bojara Nikite Ivanoviča Romanova „koji je voleo da se oblači u francusku i poljsku haljinu“, ali, međutim, tek kada je on bio u selu "ili je išao u lov, jer se u takvoj haljini nije moglo pojaviti na sudu" 1. Po prvi put, njemačka haljina 2 pojavljuje se u palači u zabavnoj odaji 1632. godine kao odjeća za glavnog smiješnog čovjeka Ivana Semenoviča Lodygina, zatim kao smiješan kostim za igre - u sobama prinčeva. Dokumenti tih godina (1635-1637) više puta govore o šivanju takve haljine. Tako je 1637. godine za careve careviće (Aleksej i Ivan) krojena haljina za njemački posao: baršunasti epanči, kaftani i satenske pantalone "3.
Međutim, kostimi zapadnjačkog stila bili su izuzetak tih dana. Aleksej Mihajlovič je u detinjstvu nosio nemačke epance i kaftane, a kada je postao kralj, 1675. godine izdao je dekret kojim je strogo zabranio sve strano: i nisu nosili haljine, kaftane i kape stranih modela, pa stoga nisu ni naređivani. da nose svoje ljude. A ako neko u budućnosti nauči da se šiša i nosi haljinu od stranog modela, ili će se takva haljina pojaviti na njihovom narodu: biće u nemilosti od Velikog Suverena, a iz viših činova biće pisani u niži rangovi”4.

Kostim francuske dvorske dame Kraj 17. veka.

Ipak, sve veće veze sa zapadnoevropskim zemljama, poznavanje njihove kulture i načina života doveli su do toga da se evropska odeća pojavila u svakodnevnom životu ruskog dvora krajem 17. veka, čak i pre Petrovih dekreta. Sašili su ga zanatlije iz nemačkog naselja u blizini Moskve, gde su se naselili stranci, kao i krojači Carske radionice odaje i šatorske odaje u Kremlju. Sačuvani su podaci o njihovoj izvedbi kostima za Petra I. 1790-ih. Očigledno su isti majstori šili za Petra I i prije dekreta o presvlačenju i crni baršunasti kaftan, opšiven čipkom, tkani od zlatnih i srebrnih niti. 5.

Kostim francuskog plemića na dvoru Luja XIV veka.

Prvi Petrov dekret o promeni nošnje izdat je januara 1700. Prema njegovim rečima, bilo je propisano da se nosi haljina "na mađarski način", koja je labav kroj i dužina bila bliska staroj ruskoj odeći. Ovaj dekret je glasio: „Bojari i okolniki i duma i bliski ljudi i upravitelji i advokati i plemići u Moskvi i činovnici i stanari i svi činovi, službenici i činovnici i trgovci, i bojari, u Moskvi i u gradovima, nose mađarske haljine, kaftane , gornje su dugačke kao podvezica, a donje kraće od gornjih, u istoj sličnosti [...]"6

Nepoznati umjetnik. Portret A. Ya. Naryshkine s djecom. Prva četvrtina 18. veka.

U avgustu iste godine izdat je još jedan dekret kojim je naređeno da „svi redovi naroda“, osim sveštenstva, fijakera i ratarskih seljaka, nose mađarske i nemačke haljine 7.

B.-K. Rastrelli. Voštana osoba. 1725 godine.

Naknadni dekreti, ponovljeni nekoliko puta, obavezuju plemiće, bojare i „sve redove službenika“ da radnim danima nose njemačku odjeću, a praznicima francusku 8, „[...] rusku haljinu i čerkeske kaftane i ovčije kapute, pantalone i čizme i cipele da niko ne nosi i ne radi zanatlije i ne trguje u redovima“9.
Modni časopisi u to vrijeme još nisu izlazili, pojavili su se tek 1770-ih, manekeni u moderne haljine koji su transportovani iz zemlje u zemlju. Stoga su u Rusiji, nakon objavljivanja ovih uredbi, „[...] na gradskim vratima [...] za uzorak bile okačene plišane životinje, odnosno uzorci odeće“ 10, kako se navodi u beleškama 1700. od strane jednog od njegovih savremenika. Izvršenje dekreta strogo je praćeno, pristalice stare nošnje za neposlušnost kažnjene su na posebnim mjestima na gradskim vratima, koji su uzimali "[...] od lakaja za 13 altina za dva novca, od konjanika za dvije rublje po osobi [ ...]" 11, a nekoliko godina kasnije kazna za nošenje ruske haljine i brade postaje još okrutnija - prekršiocima je prijetio progon na prinudni rad uz konfiskaciju imovine 12.

Lijevo: G. Prenner. Portret gr. Ya. E. Sivers. Sredinom 18. vijeka.
Desno: Nepoznati umjetnik. Portret Carevne Natalije Petrovne. Prva četvrtina 18. veka.

Provodeći reformu nošnje, Peter se nije slučajno okrenuo francuskom modelu. Još u srednjem vijeku, pariški modni manekeni odnošeni su u sve zemlje zapadne Evrope. Pa čak i za vrijeme renesanse, ovog vrhunca italijanske umjetnosti, u Veneciji u St. Na marki su bile francuske lutke koje su bogatim građanima Mletačke Republike pokazivale kako se oblače. Još se veći značaj pridavao modernim manekenkama u 17. veku, kada je takozvana manekenka „Velika Pandora” u sudskoj haljini – i „Mala Pandora” – kod kuće imala pravo na nepovredivost, usled čega je tokom ratova, borbene eskadrile morale su čak prekinuti vatru kada su brodovi prolazili od ovih dragocenih glasnika. Uticaj Pariza na polju mode u ovom periodu sve više raste, a Francuska već dugi niz godina postaje priznati trendseter.

I. Ya. Vishnyakov. Portret Sarah Fermor. 1745-1750.

Muška nošnja, uvedena reformama Petra I, formirana je na dvoru Luja XIV i sastojala se od kaftana (justokor), kamizola (vesta) i pantalona (culottes).

I. Ya. Vishnyakov. Portret S. S. Yakovleva. Sredinom 18. vijeka.

Kaftan je bio dug, do koljena, uzak u struku, u gornjem dijelu čvrsto pristajao figuri, sa grupama dubokih nabora na podovima (do šest na svakoj strani), s prorezima na sredini leđa i na bočnim šavovima, što je dalo širinu poruba i učinilo ovu odjeću udobnom za kretanje, posebno prilikom vožnje. Široke manžetne-revere na rukavima i figuraste preklopne preklopne džepove ukrašene su ukrasnim omčama i dugmadima. Unatoč činjenici da su podovi bili veliki broj dugmad, kaftan se u pravilu nosio otkopčan, ostavljajući vidljiv kamisol ili zakopčan sa nekoliko središnjih dugmadi. Kamisol je šivan kraći od kaftana, bez nabora na porubu (ali su rezovi očuvani), uvijek bez kragne, sa dugim uskim rukavom bez manžete. Hlače su se nosile kratke, do koljena, šivene sa preklopom sprijeda, na širokom kaišu, čvrsto skupljene pozadi. Ovu nošnju dopunjavali su čipkasti volan i manžetne, kožne cipele sa tupim prstom, sa potpeticom, ukrašene mašnama ili kopčama, i svilene čarape. Svakodnevna haljina šivana je od sukna ili platna i ukrašena tkaninom kontrastne boje ili samo dugmadima čiji je broj ponekad prelazio. Takvo odijelo bi mogao nositi svaki građanin. Za odjeću aristokracije korištene su skuplje tkanine: svila, somot, brokat ili vrlo tanka tkanina. Takva su odijela šivana, po pravilu, od uvoznih tkanina - talijanskih, francuskih i engleskih, budući da je svilatkarska industrija u Rusiji tek bila u povoju, a ni proizvodnja finog sukna nije bila dobro uspostavljena. Kao dekor korištena je metalna čipka, razne vrste veza, posebno često zlatni i srebrni konac, te velika količina galona. Kaftan, kamisol i titani su mogli biti izrađeni od iste tkanine, ali su korištene i kombinacije koje su bile različite teksture i boje. Općenito, uz održavanje ujednačenog kroja, haljina je varirala u materijalu i završnoj obradi ovisno o namjeni i društvenoj klasi nosioca.
Reforma je zahvatila i žensku nošnju. Već u dekretu iz 1700. godine naređeno je: „[...] žene i kćeri da nose mađarske i nemačke haljine u januaru od 1. 1701 [...]“ 14. Bujni francuski ogrtači sa steznikom čvrsto stegnutim u struku, prilično velikim dekolteom, rukavima do lakata i široka suknja... Ove haljine, kao i muška odijela, bile su ukrašene složenim vezom i čipkom.

I. Ya. Vishnyakov. Portret M. S. Yakovlev. Sredinom 18. vijeka.

Nova nošnja koju je Petar uveo pred kraj svoje vladavine već je čvrsto ušla u život ne samo plemstva, činovnika, vojnih ljudi, već i naprednog dijela trgovaca i industrijalaca, iako su u početku uredbe o presvlačenju izazvale velike nezadovoljstvo. Počevši od vremena Petra Velikog, razvoj urbane nošnje u Rusiji išao je uporedo sa opštim evropskim, međutim, dugo vremena, uticaj starih tradicija i narodna nošnja, a na ulicama ruskih gradova, pored dendija, obučenog po poslednjoj francuskoj modi, mogli su se videti ruski sarafani, prošiveni sakoi, donji veš i tako dalje.
Kostim iz sredine 18. veka razvijao se paralelno sa opštim pravcem umetnosti rokoko stila, koji je izražavao ćudljive ukuse ruskog dvorskog društva, i zadržao svoj karakter do poslednjih četvrt veka. Ovaj stil je već nekoliko desetljeća pronašao upečatljivu manifestaciju u uređenju interijera i umjetnosti i zanata. Njegova karakteristična gravitacija ka hirovito zakrivljenim, nemirnim linijama, obilje dekora i ćudljiva elegancija ornamentike karakteristična je i za nošnje ovog perioda svojom pretencioznom siluetom, bogatstvom i raznovrsnošću dekora od čipke i svih vrsta veza, kao i strast za pastelnim izuzetnim kombinacijama boja.
Ženska i muška moda u 18. veku je prilično stabilna. Vrsta muške nošnje koja se razvila početkom 18. stoljeća, uz određene promjene u proporcijama i detaljima, postojala je do 1780-ih godina. U prvoj polovini stoljeća nije se mijenjao toliko kroj odijela, već njegovi detalji: na primjer, krajem 1720-ih i početkom 1730-ih, rukav kaftana je postajao sve kraći i pojavila se neka vrsta manžetne u obliku krila koja je prekrivala pregib ruke u blizini lakta. Rub kaftana bio je obložen konjskom dlakom, zalijepljenom tkaninom ili papirom kako bi dobio modernu siluetu. Kaftan i kamisol su se zakopčavali samo u struku. U tom periodu, muška odijela bila su vrlo šarena i često su se izrađivala od istih tkanina kao i ženske haljine: brokat, somot, šarena svila ili obična sa vezom.
Zanimljive informacije o prirodi tkanina korišćenih za muško odijelo iznosi u bilješkama grof E. Minich, koji napominje da je vojvoda od Kurlanda “[...] nosio išaran ženski damast pet ili šest godina zaredom” i da se čak ni sedokosi starci tih godina “ [...] nisu stideli da se oblače u roze, žuto i papagajsko zeleno”15.

Nepoznati umjetnik. Portret Sarah Greig. Treća četvrtina 18. veka.

Do sredine stoljeća, cijela silueta kostima postaje lakša i gracioznija. U to vrijeme smanjuje se širina nabora na rubu kaftana i visina manžeta. Kratke pantalone koje su dopunjavale kostim nisu se mnogo promenile tokom ovog perioda.
Osamdesetih godina 17. stoljeća mijenja se kroj kaftana, dobija stojeći ovratnik, podovi su mu sada snažno zakošeni prema stražnjoj strani, otkrivajući donji dio kamisola, rukav s uskom manžetom već postaje. iznenađujući po bogatstvu i raznovrsnost tehnika i materijala, vezovi izvedeni svilom u boji, zlatnim i srebrnim koncem, kapitelom, šljokicama, često uz upotrebu ogledala u boji. U najsvečanijim nošnjama, bujni cvjetni uzorak gotovo je u potpunosti prekrivao prsa, podove i stražnji dio kaftana. Kamisol postaje znatno kraći, gubi rukave i pretvara se u prsluk, ispred kojeg je bogato ukrašen. Poleđina mu je ovih godina uvijek bila napravljena od druge, jednostavnije pamučne ili lanene tkanine i imala je vezice. Za posljednju četvrtinu 18. stoljeća karakteristično je nekoliko stilova kamisola: sa okruglim izrezom bez kragne, ili sa više ili manje visokim uspravnim kragnom, ponekad sa manžetama, sa odsječenim podovima ili - poslije 1785 - sa ravnom donjom linijom.
U posebno svečanim prilikama, kostim se šije od zlatnog i srebrnog brokata sa vezom srebrnim ili zlatnim koncem, šljokicama, koristeći umetke od folije u boji kao dekor. Svakodnevna muška haljina građana grada najčešće je bila šivana od tkanina različitih boja i ukrašena znatno skromnije.

Haljina-haljina od svile od crvene cigle. Sredinom 18. vijeka.

Skoro cijeli 18. vijek bio je rasprostranjen tip svečane ženske haljine, koji se sastojao od jako zategnutog steznika-korzeta, takozvane "vezice", sa velikim dekolteom, bez rukava, svilene ili satenske donje suknje, često prošivene pamukom. za zimu i gornju ljuljačku haljinu, uskih rukava do lakata, koja se završava jednim ili više volana u obliku pagode, ispod koje su u dva ili tri reda izlazile čipkaste manžetne. Suknja, prvobitno okruglog plana, do 1730-ih se širi sa strane, dobija ovalni oblik i zadržava ovu hirovite siluetu, koja je bila u skladu sa nameštajem i enterijerom u stilu rokokoa, sve do poslednje četvrtine 18. veka. Nose suknju na okviru - pannier, ili fizma, posebnu spravu od vrbe, trske ili kitove kosti i guste tkanine. Obim gaziranih na prednjim toaletima ponekad je dosezao i više od jednog i po metra. Za manje svečana odijela i za kuću korištena su skromnija 16. Bilo ih je mnogo različite forme ovaj osebujni predmet ženske mode: "geridon" - u obliku lijevka, do oblika kupole, "burula" - valjak, u obliku gondole, sa laktovima i tako dalje. Sredinom 18. stoljeća smokve su podijeljene na dvije polovine, pojavile su se takozvane duple smokve, pogodnije u kretanju.
Jedan od karakterističnih detalja nošnje tih godina bio je "Watteau" nabor, poseban kroj poleđine haljine, u kojem je tkanina, položena na ramena i na ovratnik u manje-više dubokim naborima, slobodno padala. , prelazeći u voz: ponekad su nabori bili postavljeni i u ramenim šavovima prednjih polica. Nabor "Watteau" dugo nije izašao iz mode, međutim, u haljinama s početka stoljeća to su mekani nabori koji se protežu od šavova kragne i ramena, a do sredine stoljeća kroj haljine promjene, nabori postaju dublji, polažu se samo na kragnu, zaglađuju i troše otprilike do nivoa sredine lopatice, a već ispod se razilaze do širine gusla, dajući haljini osebujnu siluetu.

Uniformna haljina Katarine II u obliku lajb-gardijskog konjičkog puka. 1770-ih

Sredinom 18. stoljeća prilično je rasprostranjena takozvana podignuta haljina, ili savijena u džepove, iako njen naziv ne definira baš prirodu stila.
Posebnost ovog toaleta bila je u tome što se pomoću konstrukcije koja se sastoji od sistema prstenova našivenih sa unutrašnje strane suknje gornje ljuljačke haljine sa strane i straga i kroz njih prolazile trake čiji su krajevi bili pričvršćeni na džepovima, bilo je moguće mijenjati stil haljine tako što se ona uvlači u pufove, formirajući tri zaobljena poda - kraće sa strane (kao krila) i dugačke pozadi (rep). Tako se haljina sa vlakom i naborom “Watteau” pretvorila u haljinu bez šlapa sa lijepo drapiranom suknjom zamašene gornje haljine, ispod koje se mogla vidjeti donja suknja, najčešće od drugog platna, manje-više. bogato ukrašena duž poruba.

I.P. Argunov. Portret P. B. Šeremeteva. 1753 godine.

Postojale su i druge vrste ženskih haljina: "adrienne", a la čerkeska, poljska haljina ili poloneza i sl. Svi ovi stilovi inspirisani su raznim događajima kulturnog, svetovnog i političkog života, razlikovali su se samo u detaljima, zadržavajući princip dizajna svojstven svim ženskim nošnjama tog vremena. Dakle, u haljini a la Čerkezi, steznik je imao dugi uski rukav, a gornja ljuljačka haljina bila je prilično kratka i široka, ispod koje se vidio rukav steznika. Haljina Adrienne imala je osebujnu široku, labavu siluetu 17. U muzejima je sačuvano vrlo malo ženske nošnje 18. stoljeća, pa o mnogim njihovim varijantama možemo suditi samo iz pisanih izvora i onih portreta na kojima su dame prikazane u punoj visini.
Haljine su šivene od najrazličitijih tkanina. U sačuvanim inventarima, računima i drugim dokumentima pominju se haljine od zlatnog i srebrnog biljnog damasta, satena i grizeta raznih boja, obični i šareni taft, somot i slično 18. Očigledno je da je većina ovih tkanina već proizvedena u Rusiji. O tome svjedoči lista svilenih tkanina ruskog rada, dostavljena Senatu 1749. godine, kojom su se proizvođači obavezali da će snabdjeti domaće tržište. Na listi se nalaze glatki i travnati somot, šareni i glatki štofovi, grizete, travnati taft i glatka travnata grodetura itd. 19.
U dekoru haljine naširoko su se koristile grinje, vez (omiljen je vez zlatnim i srebrnim koncem), razne čipke, zlatne i srebrne 20, kao i sve vrste čipke, čije su sorte postojale tih godina, sudeći po dokumentima, veliki broj. Uz uvezene sa Zapada, korištene su i čipke ruskog rada. Značajan broj njih opskrbljivali su manastiri u 18. vijeku. Posebno su bili poznati radovi zanatlija moskovskih manastira Pasije i Ivanovskog, a sačuvana su i imena nekih od njih. To su Nastasya Andreeva, Maria Semenova, Anna Dmitrieva i drugi. Asortiman pletenih čipki bio je veoma bogat: "plave" čipke, srebrne sa belom svilom, zlatne sa tučenim, zlatne sa belom svilom, srebrne sa belom svilom "na jednoj strani grada" (odnosno zubi), srebrne sa ljubičastom. svile su se snabdijevale dvoru.čipka sa buglama, jednostavna bijela i crna bez srebra, plava čipka od crnog platna i dr.“21.
Podaci o majstorima - kreatorima nošnji iz 18. vijeka su oskudni i šturi. U dokumentima se retko spominju samo njihova imena, ponekad se navode haljine koje su izradile 22. Pored stranih i ruskih krojača koji su na dvoru stvarali veličanstvene nošnje ruske aristokratije, na imanjima i gradskim imanjima radili su mnogi nepoznati krojači i krojačice, vezilje i čipkarice od kmetova.

D. G. Levitsky. Portret arhitekte A.F. Kokorinova. 1769 godine.

Već u drugoj polovini 18. stoljeća uočeni su prvi pokušaji da se dvorskim nošnjama da nacionalni karakter.
U 1780-im, Katarina II izdala je niz uredbi kojima je regulisala svečanu i svakodnevnu nošnju.
Brinući se za prosperitet domaćih manufaktura, čiji su proizvodi u ovom periodu već bili značajni po obimu i prilično visokog kvaliteta, Katarina II u ovim dekretima zapoveda sjajni praznici dame i gospoda nose moskovski brokat, ostalim danima - sve vrste svilenih majki, a gospoda nose i sukno. Uredbama je regulisana i raskoš odijevanja. U osnovi, ovi kostimi su slijedili francusku modu.
U nekim posebno svečanim slučajevima - kraj rata, Nova godina, vjenčanja i slično "[...] dame su na sve sastanke dolazile u ruskim haljinama", koje je Katarina II uvela na dvoru, a "ona sama nije imala nikakvo drugo svečano ruho", 23 - kako nam javlja jedan njen savremenik . Nažalost, takav kostim nije preživio u muzejskim zbirkama, a iz memoara i bilješki može se izvući samo ponešto o njemu. Tako M. I. Pyliaev, opisujući život na dvoru Katarine II, napominje da je ovaj kostim izgledao kao stari ruski, sa velom i otvorenim rupama za ruke na rukavima 24.
Vjerovatno su varijante takve "ruske" haljine bile caričine uniforme, u kojima je ona, na praznike gardijskih pukova, "primala oficire u istoj uniformi kao i oni" 25. Ovi kostimi su na osebujan način kombinovali forme dominantne francuske mode (ljuljačka sa fensi haljinom, ponekad sa "Watteau" naborom) sa elementima stare ruske nošnje (preklopni rukavi sa otvorenim rupama za ruke, raspored dekora). Cijela kolekcija ovih kostima preživjela je do danas i danas se čuva u Državnoj Ermitažu. Haljina u obliku lajb gardijskog konjičkog puka bila je od plave boje, a donja od crvene svile koja je ponavljala boje uniforme ovog puka (uniforma konjičkog puka bila je plavo sukno, a kamisol je bio od crvene boje), a ukrašena je zlatnom uniformom čipkom i poluloptastim pozlaćenim dugmadima.ono što su nosili na uniformama. Uniformne haljine u obliku pješadijskog puka, koje su odgovarale boji uniforme, šivene su od zelene svile, također sa uniformom galona i dugmadi, a u obliku morske posade - od bijele i zelene svile sa zlatnim vezom.
Možda je ovakvu nošnju, blisku haljinama "na ruskom" ili uniformama, mislio hroničar časopisa "Le cabinet des modes" ("Kabinet mode") za 1788. godinu, napominjući da su haljine "po carici" moderne. u Parizu 26. Pariški dopisnik F.-M. Grim i sama Katarina II: "Sada ste u Parizu sa šeširima, sa vrpcama na ruskom: Francuze sam ponesena, kao pero u kosi."

Dječačko odijelo od roze i bijelog satena sa vezom. 1780-ih

Sve do sredine 18. vijeka, modne manekene su još uvijek bile jedini glasnici modnih noviteta, ali su u Rusiju donošene ne samo iz Pariza, već i iz Londona, što svjedoči o sve većem uticaju mode u Engleskoj 27.
U drugoj polovini veka, manekeni ne idu u korak sa promenom mode: kada stignu u inostranstvo, neki detalji kostima su već izašli iz mode. Zamijenili su ih moderni almanasi i periodično izlazili časopisi 28, a 1785. godine počeo je izlaziti modni časopis koji je izlazio svakih petnaest dana i objavljivao tabele boja - "Kabinet mode". Pokriva sve modne vijesti od kostima do namještaja i kočija. Šest mjeseci kasnije, dobiva novo ime, koje odražava rastući utjecaj Engleske, - "Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises" ("Časopis nove francuske i engleske mode").
Godine 1779. pojavio se prvi modni časopis u Rusiji pod nazivom "Mjesečno izdanje mode, ili biblioteka za ženske haljine". Međutim, to je kratko trajalo - izašla su samo četiri broja 29. Slijedio je niz drugih, posebno mnogo časopisa izlazilo je u 19. vijeku, ali su svi imali francusku orijentaciju i po pravilu su izlazili sa umetcima francuskih modnih printova.
Lepeza je bila stalni pratilac fashionista 18. veka. Prve podatke o navijačima u Rusiji, koja se u to vrijeme zvala fan, saznajemo iz opisa kraljevske riznice iz 17. stoljeća. Lepeze su se izrađivale od perja "sturzovih" (nojevih), od drveta sa slikanjem, od srebra sa emajlom, od svile, od pergamenta sa slikama i bile su bogato ukrašene zlatom i kamenjem. Inventari carske riznice govore da su lepeze delimično donete kao pokloni iz Vizantije, dok su delimično izrađene u carskoj radionici i u oružarnici u Kremlju. Uz povučen način života žena u 17. veku, lepeza jedva da je služila kao „instrument koketerije“, što postaje u 18. veku, kada se Ruskinja pojavljuje na javnim i kućnim sastancima, nakon povelje o skupštinama iz 1718. godine. U isto vrijeme, sklopivi ventilator zamijenio je predpetrin. Tokom 18. stoljeća lepeze su se izrađivale od najrazličitijih materijala: čelika, svile i pergamenta oslikane gvašom ili akvarelima s prikazom alegorija, galantnih scena, mitoloških tema i tako dalje. Okvir je izrađen od zlata, kornjače, slonovače i ukrašen rezbarijama, intarziranim plemenitim metalima i kamenjem. U ovom trenutku fanovi se donose iz inostranstva ili ih izvode strani majstori koji žive u Rusiji. U Moskvi su se pojavile i prve ruske fabrike navijača: „Vladimir Ružnov i njegovi drugovi“, „Ivan Erin i njegovi drugovi“, „Petra Filipova“ i drugi 30.
Navijači su bili posebno voljeni u Rusiji u drugoj polovini 18. vijeka, na dvoru Katarine II. Časopis Smes za 1769. godinu, koji karakteriše ulogu obožavatelja u životu društvenih dama, napominje da su u stanju da sa lepezom oslikavaju različite strasti, u zavisnosti od položaja i gestikulacije ruke: ljubomoru, ljubav, umeju da sklope spoj i izraze prezir i slično. Ovaj figurativni jezik obožavatelja se u to vrijeme zvao "mahanje", a "mahanje" značilo je flert. Uz pomoć ove graciozne drangulije bilo je moguće pokazati ljepotu ruke ili elegantan gest, a "Satirični glasnik" iz 1790. godine piše da ljepotice znaju "koliko puta možete mahnuti lepezom da iz ovoga šal koji im pokriva grudi zauzima onaj ljupki položaj kada se, uprkos iglama, može vidjeti divljenje nepoštenju”31.
Tokom ovog perioda, cipele sa uskim prstima sa visokim zakrivljenim potpeticama nosile su se u prvoj polovini veka i niže u narednim godinama. U zavisnosti od visine potpetice zvali su se francuskim ili italijanskim. Uz zatvorene cipele, široku su primjenu bile cipele od mazgi. Cipele za casual su bile od kože, vikendice od svilene tkanine, brokata, somota. Cipele su bile ukrašene svim vrstama kopči, mašnica i vezova.

Krajem 1770-ih - početkom 1780-ih, širenje ideja francuskog filozofa J.-J. Rousseaua, njegov govor protiv luksuza, razmetljivog vanjskog sjaja i dokolice sekularnog društva i poziv na jednostavan, prirodan život u krilu prirode. Utjecaj engleske nošnje je sve veći, zbog povijesnih karakteristika svog razvoja, racionalniji je i manje pod utjecajem dvorske mode.

D. G. Levitsky. Portret E. N. Khovanske i E. N. Hruščove. 1775 g.

Želja da se pojednostavi silueta ženske haljine pojavila se 1780-ih, kada je cijela širina suknje bila koncentrisana na stražnjoj strani; glomazne smokve zamijenjene su valjkom od konjske dlake pričvršćenim na leđima u nivou struka. Tkanine u trakama postaju moderne, a za svečane haljine često se kombiniraju s luksuznim vezom. Manje formalni toaleti sve više počinju da se prave od svetlih pamučnih tkanina.
Novi trendovi postali su posebno uočljivi nakon Velike Francuske buržoaske revolucije 1789. U umjetnosti kasnog 18. - ranog 19. stoljeća dolazi do živog izražaja novi stil - klasicizam, sa karakterističnim posuđivanjem antičkih oblika. Zbog neizbježne evolucije stila dolazi do radikalnih promjena u nošnji.

Bijela satenska haljina. 1790-ih

U svojoj potrazi za jednostavnošću, moda se okreće i estetskim normama antike, što se očituje u promjeni cjelokupnog dizajna kostima, njegovog kroja i siluete, a te promjene određuju prirodu korištenih tkanina, njihovu teksturu. i ornament, kao i dekor haljine. Mirne, stroge linije siluete nošnje ovog vremena zamjenjuju pretenciozne forme rokoko nošnje.
Nova vrsta nošnje proširila se velikom brzinom širom Evrope i, uprkos protivljenju Pavla I 32, uplašenog događajima Francuske revolucije i zabranjujući sve francusko, ova moda nije zaobišla Rusiju.
Bujne svečane haljine-ogrtače zamjenjuju one nalik na tunike, kako bi zamijenile teške višeslojne šarene svile, somota i brokata svojim melodičnim boje tu su trkaće, prozračne lanene i pamučne tkanine: muslin, cambric, muslin, rol, najčešće bijele boje, što više odgovara novom karakteru kostima i daje mu veličanstvenu jednostavnost. Nestaju smokve, kitovi u korzetima, korzeti. U modi su haljine sa visokim strukom, velikim dekolteom i uskim kratkim rukavima. Suknja takvih haljina pada od struka u mekim naborima, prilično debela na leđima, a završava se vozom. Ovaj kostim je trebao naglasiti prirodnu ljepotu oblika. ženska figura... „U sadašnjoj nošnji“, kaže hroničar „Moskovskog Merkura“ iz 1803. godine, glavna stvar je ocrtavanje tela. Ako žena ne vidi preklapanje nogu od cipela do torza, onda kažu da ne zna da se oblači”33. V poslednjih godina Haljine XVIII - ranog XIX veka postaju još prozirnije i otvorenije, često se šiju i bez rukava, sa naramenicama i ponekad se nose samo na jednom trikou boje mesa, jer, prema dendiju tih godina, „[.. .] oduzeta najtanja suknja tanka haljina sva transparentnost ”34. Ove nošnje su se odlikovale jednostavnim linijama siluete, a žene u takvim toaletima podsjećale su na antičke statue. Vrlo prikladan opis nošnje tog vremena, posebno ženske, u svojim bilješkama daje poznati memoarist F.F. koju je obukla Kornelija, koja je bila Aspazija [...] Bilo kako bilo, ali nošnje, od kojih je uspomena na jednu skulpturu sačuvana na obalama Egejskog mora i Tibra, obnovljene su na Seni i odnesene preko na Nevi. Da nije uniformi i frakova, tada bi se balovi mogli gledati kao na antičke bareljefe i na etrurske vaze. I zaista, nije bilo loše: na mladim ženama i djevojkama sve je bilo tako čisto, jednostavno i svježe; kosa skupljena u obliku tijare krasila je njihovo mlado čelo. Ne plašeći se zimskih užasa, bile su u prozirnim haljinama, koje su čvrsto stezale njihov savitljivi struk i pravilno ocrtavale njihove ljupke forme; [...] činilo se da je lakokrila psiha vijorila po podu ”35.
Poznati francuski portretista L.-E. Vigee Lebrun, koji je živio u Rusiji od 1785. do 1801.

1 I. Zabelin. Domaći život ruskih careva u 16. i 17. veku. tom 1. Dio 2. M., 1915, str. 63.64.
2 Nemački je u Rusiji u to vreme bio običaj da se sve naziva zapadnim. „Njemačka haljina je uobičajena evropejska, muška i ženska, za razliku od ruske” - ovako V. I. Dal definira značenje ovog pojma za 18. vijek u „Objašnjavajućem rječniku živog velikoruskog jezika”.
3 I. Zabelin. Domaći život ruskih careva u 16. i 17. veku. tom 1. Dio 2. M., 1915, str. 65, 66.
4 Kompletna kolekcija zakonima Ruskog carstva. Prvi sastanak Vol. 1. SPb., 1830, br. 607. str. 1007 (u daljem tekstu PSZRI).
5 Vidi: E. Yu. Moiseenko. Majstori krojači "njemačke haljine" u Rusiji u svom poslu. - Radovi Državne Ermitaže. XV. Ruska kultura i umjetnost. L., "Aurora", 1974, str. 143-146. Autor članka smatra da kroj ovog kaftana podsjeća na pravce iz 17. stoljeća, o čemu svjedoči širokih rukava sa veoma velikim manžetama - manžetama, velikim brojem dugmadi i njihovim rasporedom po podovima do samog ruba poruba, okomitim džepovima u prelivu i ukrasom na šavovima, tipičnom za mušku odjeću 17. stoljeća.
6 PSZRI, tom 4, broj 1741, str. 1.
7 Vidi: N. Ustrjalov Istorija vladavine Petra Velikog, T. 3. SPb., 1858. str. 350, fusnota 35.
8 Vidi: na primjer, dekrete iz 1701. - PSZRI, tom 4, br. 1887, str. 182.1704, - PSZRI, tom 4. br. 1999, str. 272, 273.
9 PSZRI, tom 4, broj 1999, str. 272.
10 I. Zhelyabuzhsky. Bilješke. - U knjizi: Ruski život prema memoarima savremenika. XVIII vijek. Dio 1. M., 1914, str. 51.
11 PSZRI, tom 4, br. 1999, str. 272.
12 Vidi: PSZRI, tom 5, broj 2874, str. 137.
13 U dekretu iz 1719. i dalje je dozvoljen izvoz brokata i svilenih tkanina iz evropskih država, jer fabrika koju su 1717. osnovali F. M. Apraksin, P. P. Šafirov i P. A. Tolstoj ne može zadovoljiti "cijelu državu" - Vidi: PSZRI, knj. 5, broj 3357, str. 694, 695.
14 Vidi: N. Ustryalov. Istorija vladavine Petra Velikog. T. 3.SPb., 1858, str. 350, bilješka. 35.
15 Rusija i ruski dvor u prvoj polovini 18. vijeka Bilješke i primjedbe Ernsta Minvoda. SPb., 1891. 96.
16 U Rusiji sredinom 18. vijeka takve suknje su dobile naziv "fizbein", ili "fizhmennye". U dokumentima iz 18. vijeka, pronađenim u arhivima, istovremeno se pominju suknje različitih tipova. Na primjer, inventar nošnji iz 1750-ih nazvan je "grimizna suknja od tafta sa polutezdom sa širokom falbalom", koja je napravljena od "čeličnog pera" i četiri funte "kosti"; Za izradu je već utrošena "žuta velika suknja od tafta", takođe sa čeličnim perom, deset stopa "kosti". Osim toga, isti dokument spominje suknje “za obruč” i “za punđe”; koje su se nosile uz "polujaknu". Očigledno, ovisno o namjeni odijela, određena je i vrsta suknje koja se koristi - TsGADA, f. 14, op. 1, d.88, l. 1 vol. 9.1745-1755
17 Pojavu ovog stila oblačenja francuski istoričar kostima F. Boucher objašnjava uspehom Terensove drame „Adrijen“, gde je junakinja, čiju je ulogu tumačila slavna glumica, obučena u široka haljina... Ovaj stil je ušao u modu u Francuskoj i dobio je ime po heroini. U Rusiji je njegovo ime bilo pomalo iskrivljeno i zvučalo je kao "adrieni". Tako se u spisku nošnji iz 1754. nalaze četiri „adriena“. Druge vrste haljina su imenovane u istom dokumentu; “Plavi polusako sa srebrom”, “domaćica od bogatog zlatnog damasta”, “haljina-haljina” od zlatnog damasta, kaput, kao i “polu-adrieni”, uvijek u kombinaciji sa haljinom od istog materijala - “ bijela poluadrijena i haljina vezena srebrom", maskenbalska haljina "plava grosser domina", "grimizni griset kaftan i haljina", bunda od crne lisice prekrivena srebrnim damaskom itd. - TsGADA, f. 1239, op. 3. h 114, d. 61631, l. 1-7; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, str. 294. Tople prošivene suknje, džemperi i haljina sa "prošivenim parom" takođe se široko koriste u ženskim odijelima u Rusiji. - Vidi: TsGADA, f. 14, op. 2, d.88, l. devet.
18 Vidi: TsGADA, f. 1239. op. 3, č. 114, d. 61631, l. 1-7 vol.; f. 14, op. 1, d. 113, l. 3 vol. - 6. Ovi dokumenti pominju tkanine kao što su ljubičasti damast sa srebrom i svilenim biljem, zlatni brokat sa bičem i svilenim biljem, taft zvonkasto plavi.
19 Vidi: S. M. Solovjev. Istorija Rusije od antičkih vremena Ed. 2. knjiga 5. 1858, str. 609.
20 Tako je, na primjer, 1752. godine, deveruša NA Naryshkina dobila trideset četiri i po aršina široke prorezane zlatne pletenice i četrdeset pet i po aršina iste uske, za "postavljanje" haljine. 1752. godine. - Vidi: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, k. 2, l. 1 a.
21 Vidi: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, l. 177-197.
22 Vidi: TsGADA, f. 14, op. 2, d.88, l. 1-4; d. 192, l. 1.
23 Osobine Katarine Velike - Ruski arhiv, 1870, str. 2112, 2113.
24 Vidi: Stari Petersburg. Priče iz prošlog života prestonice. M. I. Pylyaeva. SPb. , 1839, str. 190.
25 Vidi: Stari Petersburg. Priče iz prošlog života prestonice. M. I. Pylyaeva. SPb., 1889, čl. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l'antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, str. 299.
27 Godine 1751., po nalogu iz Sankt Peterburga, veleposlanik u Engleskoj, grof Černišev, naručio je lutku visoku tri stope i za nju „haljine svih vrsta, koje u svakoj prilici nose domaće dame i sa svim svojim dodacima ." Ukupno su izvedena tri kompleta haljina, "koje žene Aglinsky svih znanja, jednolično zasjenjene svojim bogatstvom, nose", za vrijeme praznika i na javnim skupovima; kada su kod kuće i "ne baš u službenim posjetama", kao i u šetnji, u kojoj jašu konja i "na putu". - TsGADA, f. 1239, op. 3, č. 114, d. 61615, str. 1-7, 1751
28 „Časopis dobar ukus"(" Journal du Gout "), Pariz, iz 1768; "The Lady's Magazine", London, iz 1770; "Spomenik nošnje" ("Le monument des Modes"), Pariz, od 1774. itd.
29 Vidi: Vl. Modni mjesečnik, Magazin 1779. - Ruski bibliofil, 1913, br.
30 Vidi: TsGADA, f. 277, op. 2, d. br. 1734-1738, 1752-1767
31 V.A. Vereshchagin. Sjećanje na prošlost. Članak i bilješke. SPb., 1914, str. 91.
32 FF Vigel u svojim bilješkama bilježi da se „Pavao naoružao okruglim šeširima, frakovima, prslucima, pantalonama, čizmama i čizmama s manžetama, strogo je zabranio njihovo nošenje i naredio da ih zamijeni jednostrukim kaftanima sa stojećom kragnom [. ..]” - Vidi: Bilješke Filipa Filipoviča Vigela, dio 1. - Ruski arhiv, 1891. knj. 2. Broj 8. Dodatak, str. 141.
33 V.A. Vereshchagin. Sjećanje na prošlost. Članak i bilješke. SPb., 1914, str. 53.
33 V.A. Vereshchagin. Sjećanje na prošlost. Članak i bilješke. SPb., 1914, str. 54.
34 Bilješke Filipa Filipoviča Vigela. Dio 2. - Ruski arhiv, 1891. T. 3. Knj. 10, str. 38, 39.

Iz knjige: T. T. Korshunova Odijelo u Rusija XVIII- početak 20. veka iz zbirke Državne Ermitaže. L .: "Umjetnik RSFSR", 1979 (izvod iz uvodnog članka).

Nakon smrti Luja XIV i krunisanja Luja XV 1715. godine, briljantni i sofisticirani rokoko stil je počeo da cveta. Unatoč činjenici da se kasnije, u 19. stoljeću, riječ "rokoko" često koristila u podrugljivom i pogrdnom značenju, sugerirajući prisutnost ekscesa i neozbiljnosti, danas se ovaj izraz koristi za označavanje umjetničkog trenda koji je postao amblem francuske kultura tog doba, kultura koju je odlikovala sofisticirana želja za užitkom.

A budući da je odjeća, kao ništa drugo, mogla donijeti ovo zadovoljstvo, umjetnost šivanja je podignuta na neviđene visine. I iako se za vrijeme vladavine Luja XIV Francuska već smatrala priznatim liderom mode, rokoko period je ojačao svoju reputaciju kao "glavne modne žene u Evropi".

Kako se era rokokoa bližila kraju, u modi su se ocrtavale dvije dijametralno suprotne tendencije: jedna zasnovana na fantazijskoj estetici odlazeće ere, a druga je pozivala na slijeđenje prirode. Francuska revolucija 1789. radikalno je promijenila život društva, a uz to se promijenio i stil odjeće: dekorativnost rokokoa ustupila je mjesto jednostavnosti neoklasicizma. Ovako radikalna promjena jedinstvena je u historiji globalne mode, ali je odražavala neviđeni društveni preokret koji je zahvatio Evropu.

Elegancija i sofisticiranost, naizmjenično sa hirovitošću, ekstravagancijom, koketnošću i upotrebom ukrasnih i dekorativnih efekata, postali su prepoznatljivi elementi ženske mode ere rokokoa. Za razliku od arogantne svečanosti nošnje iz 17. stoljeća, ženska haljina iz 18. stoljeća može se nazvati razrađeno dekorativnom.

Muška nošnja iz 17. stoljeća bila je mnogo pretencioznija i šarenija od ženske, ali sada su dame preuzele inicijativu, a njihova odjevna kombinacija postala je briljantno elegantna. U isto vrijeme, ljudi su težili udobnosti, udobnosti dnevnih soba i budoara, gdje su mogli provoditi duge sate okruženi svojim omiljenim drangulijama. Da bi se zadovoljile te svakodnevnije i svakodnevne potrebe, pojavio se relativno slobodan i neformalan stil odijevanja.

Novi stil na početku 18. veka bila je takozvana "leteća haljina" - odeća nastala od "negliže" haljine popularne na kraju vladavine Luja XIV. Ovaj odjevni predmet je sadržavao steznik s velikim naborima koji su se spuštali od ramena do zemlje preko zaobljene podsuknje. Unatoč činjenici da je steznik čvrsto držao na korzetu, ova odjeća, koja je labavo pristajala na figuru, odavala je utisak mirne udobnosti. Još jedna tipična ženska nošnja iz doba rokokoa može se nazvati haljinom u francuskom stilu, upravo je ova haljina postala glavna službena dvorska haljina do početka revolucije.

Kroz ovo doba, glavni predmeti ženske odeće bili su haljina, podsuknja, slično onome što bismo danas nazvali samo suknja, i trouglasti, suženi steznik, ili "stomac", koji je pokrivao grudi, spuštajući se ispod struka. . Stavili su ga ispod uskih polica steznika. Haljina se nosila preko korzeta i torbe - dodataka koji su oblikovali siluetu figure. (Izraz "korzet" nije korišćen u 18. veku, ali smo ga ovde koristili da definišemo donji element odeće ojačan kitom. revolucija.

Umjetnici kao što su Jean Antoine Watteau, Nicolas Lancre i Jean François de Troyes su na svojim platnima s velikim detaljima snimili veličanstvenu odjeću svojih suvremenika, prikazujući sve, od pojedinačnih šavova na čipki do složenih cipela. U svojoj slici Gersenova natpisna ploča, Watteau iznenađujuće precizno prenosi eleganciju ženske odjeće, delikatan pokret draperija i nabora, s posebnom vještinom umjetnik oslikava prelijepu, glatku teksturu svile i satena. Uprkos činjenici da se sam slikar nikada nije bavio dizajnom odeće, dvostruki nabori draperije na leđima, uhvaćeni u njegovom radu, ubrzo su postali poznati kao "Watteau nabori".

Sastavni dio odjeće iz doba rokokoa bila je ekstravagantna svila proizvedena u lionskim manufakturama u Francuskoj. Od 17. veka pa nadalje, francuska vlada je podržavala tkalačku industriju u Lionu, velikodušno finansirajući pronalazak novih razboja i tehnologija bojenja. Francuska svila postala je poznata po svom prvoklasnom kvalitetu i postepeno je zamenila italijanske svilene tkanine koje su dominirale modom u prethodnom veku. Sredinom 18. veka - u zlatnom dobu rokoko stila - miljenica Luja XV, Madame de Pompadour, pojavljuje se na portretima u neverovatnim haljinama od visokokvalitetne svile. Na slici Madame de Pompadour od Francoisa Bouchera, ona je odjevena u tipičnu haljinu koja otkriva usko pripijeni steznik. Umjetnik je detaljno prikazao i podsuknju i trouglasti stomak, bogato ukrašen cijelim slapom čipke, naglašavajući obrise ženskih grudi, zavodljivo podignutih korzetom. Volani, čipka, trake, umjetno cvijeće - obilje ukrasa čini nam se previše nametljivim, nepotrebnim, ali elementi se uspješno usklađuju jedni s drugima, odražavajući stilske nijanse rokoko ere.

Kada je rokoko stil dostigao vrhunac, aristokracija se iznenada okrenula modi običnih ljudi, tražeći trag kako da odevne kombinacije budu funkcionalnije i udobnije. Praktične haljine i suknje žena iz srednje klase utjecale su na kostime aristokrata i postepeno je njihovo odijevanje postajalo jednostavnije, s izuzetkom balskih odijela. Kratki polu-camzole - sazakt ili sagaso, počeli su se koristiti u svakodnevnom životu, a haljine su dobile jednostavniji kroj. Stomak, koji je nedavno bio pričvršćen iglama za haljinu, sada se pretvorio u svojevrsni prsluk koji spaja police haljine.

U Francuskoj, rastuća popularnost skromne, funkcionalne haljine dijelom je posljedica "Anglomanije" - fascinacije svim engleskim koje je u to vrijeme počelo prevladavati u francuskoj kulturi. Prvi simptomi anglomanije pronađeni su u muškoj odjeći u posljednjim godinama vladavine Luja XIV, u ženskoj odjeći pojavili su se tek nakon 1770. godine. Kako je engleski običaj šetnje izvan grada uživajući na svježem zraku postajao sve popularniji među Francuzima, ova haljina je postala moderan odjevni predmet za žene. U bočnim džepovima haljine napravljeni su posebni prorezi kroz koje se suknja mogla lagano povući i zavući pozadi, što je bilo vrlo praktično, iako su u početku ovaj kroj koristile samo radnice za fizički rad ili šetnju po grad. Ubrzo je ovaj kroj zamijenjen novom "haljinom na poljski način".

U odjevnim kombinacijama ovog stila stražnji dio ruba suknje držao se na mjestu uzice, podijeljene na tri drapirana dijela. Vjeruje se da je ovaj stil postao odjek teške političke situacije tog vremena: 1772. godine tri evropske sile podijelile su teritoriju Poljske. Kada su se nabori u sredini leđa zatvorili od vrha do dna do struka, ovaj stil je postao poznat kao "haljina na engleski način". Odlikovao se uskim steznikom, haljinom koja se ljuljala ispred, otkrivajući podsuknju. Ponekad se takva odjeća nosila i bez torbe, jer je kroj odijela omogućavao održavanje zaobljenog oblika zahvaljujući draperiji suknje. Kasnije, tokom Francuske revolucije, i stomak i suknja su se promenili, odevna kombinacija je transformisana u jednodelnu haljinu.

U doba rokokoa, bogate boje, zamršeni vez, obilje ukrasnih dugmadi i napuhanih nabora na vratu i prsima, kao i čipka na manžetama smatrani su važnim elementima plemićke odjeće u eri rokokoa. Abi i kaput tipičnog muškog odijela bili su izvezeni zlatnim, srebrnim i raznobojnim nitima, šljokicama, umjetnim i drago kamenje... U Parizu je bilo mnogo radionica specijalizovanih za vez. Tkanine koje se koriste za abi ili westcoat su često bile izvezene prije krojenja, tako da su muškarci najprije mogli odabrati svoju omiljenu boju ili uzorak, a zatim naručiti odijelo po mjeri.

Anglomanija, sačuvana u francuskim muškim odijelima, ostala je moderna do kraja 17. vijeka. Na primjer, jahaće odijelo sa ovratnikom (domaćim kaputom). engleski stil postao popularan u svakodnevnom životu kao alternativa francuskom outfitu. Krajem druge polovine 18. vijeka po prvi put je u modu ušla francuska verzija engleskog muškog odijela - frak, sa odloženom kragnom, krojen od jednobojnih tkanina. U osvit Francuske revolucije pojavila se potražnja za prugastim tkaninama, a uz to je postepeno nestala i fascinacija složenim vezom u muškom odijelu.

Tokom 18. stoljeća, kroj ženske haljine uvelike je ovisio o elementima donjeg rublja kao što su korzet i torba. U doba rokokoa, korzet je imao niski izrez, zbog čega su grudi bile gotovo otvorene. Njegov zadatak je bio da podigne poprsje, zavodljivo vidljivo kroz tanki čipkasti volan u izrezu haljine.
Rani oblik kovčega je ličio na zvono, međutim, kako su suknje postale šire sredinom 18. stoljeća, to je također doživjelo modifikaciju, podijelivši se na lijevu i desnu polovinu. Unatoč činjenici da su ogromne, nepraktične torbe često bile predmet karikatura i ismijavanja, žene su jednostavno obožavale ovaj komad odjeće. Na dvoru su široke torbe vremenom postale obavezan dio dvorske haljine.

Zanimljivo je da su sofisticirane ženske nošnje tradicionalno izrađivali muškarci. Još u srednjem vijeku u Francuskoj je osnovan ceh krojača i od tada je uloga svakog zanatlije u izradi odjeće bila strogo regulirana. Uprkos činjenici da se u drugoj polovini 17. veka pojavilo društvo krojačica koje su sebi postavile zadatak proizvodnje odeće, krojači su šili gotovo sve dvorske nošnje 18. veka.

MODA U PERIODU REVOLUCIJE

Godine 1789. Francuska revolucija označila je duboku promjenu u estetici mode, a preferirani materijal više nije bila rafinirana svila, već nepretenciozan pamuk.

Svi oni koji su nastavili da nose ekstravagantnu svilenu odeću jarkih boja proglašeni su neprijateljima revolucije. Umjesto pripijenih pantalona do koljena i svilenih čarapa, atributa plemstva, revolucionari su nosili dugačke pantalone, nazivajući se "sansculottes" ("koji nisu nosili culottes").

Ekstravagantni trend se proširio tokom perioda Direktorijuma i među dendi velom i boemima. Nosili su neverovatno visoke kragne sa širokim reverima koji su padali unazad, prsluke jarkih boja, bujne maramice, pantalone, kratka frizura i šeširi, ali ne sa tri, već sa dva ugla. Grupa dama koje su sebe nazivale "divnim" pridržavala se sličnog stila u ženskoj modi, oblačile su se u tanke i prozirne haljine, a ispod sebe nisu nosile korzet ili torbe. Odjeća tradicionalna za to vrijeme, haljine sa strukom smještenim direktno ispod poprsja, steznik i suknja od jednog komada tkanine, često se mogu vidjeti na gravurama i slikama tog vremena, na primjer, Nicholasa von Heideloffa.

Tokom 18. stoljeća, Francuska je ostala priznati lider u svijetu ženske mode. U narednom veku ovaj ugled je samo ojačao, a Francuska je postala neosporan autoritet u oblasti damske nošnje. Što se tiče muške mode, nju je uglavnom diktirala Engleska. Još u 18. veku ova zemlja je bila poznata po razvijenoj vunenoj industriji, prvoklasnoj opremi za tkanje i inovativnim tehnikama šivenja. Ovako izraženi trendovi doveli su do pojave koncepata kao što su "pariška moda" i "londonski stil". U 19. veku, silueta haljine koja se stalno menja postala je, možda, glavna žigženska odjeća, dok je muška odjeća zadržana osnovni oblik, mijenja se samo u malim stvarima.

Francuska revolucija 1789. dovela je do kolapsa društvene hijerarhije, a krupna buržoazija je došla do izražaja i postala stub francuskog društva u 19. veku. Tokom Drugog carstva (1852-1870) plemstvo je donekle ojačalo svoje pozicije, a carica Eugenija, supruga Napoleona III, prepoznata je kao kreatorica ženske mode. Nakon proglašenja Treće republike (1870.), klasna struktura društva ponovo je doživjela ozbiljne šokove, dok su se u modi ocrtavali kontradiktorni trendovi. Postepeno se počeo formirati krug žena koji je utjecao na razvoj "visoke mode": žene bogatih buržuja, glumice, polusvjetske dame (skupe kurtizane), krojači su se njima rukovodili u drugoj polovini 19. .

U drugoj polovini 19. stoljeća modi su se počeli uključivati ​​širi slojevi stanovništva, čak su i niži slojevi pratili stilske promjene u odjeći. Pojava 1850-ih u Francuskoj robne kuće doprinijela popularizaciji mode. Ogromne robne kuće dale su svojim kupcima slobodu izbora, kombinujući ga sa raznovrsnom robom po sasvim razumnim cenama.

EMPIJSKI STIL I DVORSKA ODJEĆA

Već u prvom periodu Francuske revolucije došlo je do ozbiljnih promjena u stilu ženske odjeće. Haljina je postala dominantna - shemiz, koja je i dobila ime po sličnosti sa potkošuljom - shemiz. Njegova jednostavnost se upadljivo razlikovala od bujne odjeće iz doba rokokoa. Zaboravljeni su elementi donjeg veša kao što su korzet i torba, koji su u prethodnom veku bili potrebni za formiranje karakteristične siluete. Od sada su dame radije nosile tanke, gotovo prozirne bijele pamučne haljine, stavljajući jedan ili dva sloja platna dolje ili čak bez njega. Šemiz haljinu odlikovala je jasna, gotovo asketska silueta, zbog visokog struka, kao i jednodijelni steznik i suknja.

Postupno se haljina transformirala i, kao što vidimo na portretu Madame Recamier Françoisa Gerarda, sve više je počela nalikovati na odjeću neoklasicizma, koja je veličala stroge, klasične forme karakteristične za doba antike. U modu su ušli prozirni materijali: muslin, plin, perkal - bili su cijenjeni zbog svoje jednostavnosti. Takve tkanine prilično su drapirale figuru, stvarajući prozračnu siluetu. Šemiz haljina je postala simbol novog, postrevolucionarnog estetskog koncepta. Međutim, ispostavilo se da su evropske zime previše hladne za tanke materijale, a u modu su ušli šalovi iz Kašmira, koji su trebali biti prebačeni preko ramena: ne samo da su grijali svoju ljubavnicu, već su služili i kao dobar dodatak njenoj haljini. . Spencer i redingot, praktična odjeća krojena u engleskom stilu, također zaštićena od hladnoće.

Luksuzne kašmirske marame koštaju mnogo novca, pa stoga nije iznenađujuće što su bile uključene u oporuke ili liste miraza. Nakon 1830. popularnost takvih ogrtača bila je tolika da su se do 1840-ih otvorile velike tkalačke tvornice za proizvodnju šalova u Francuskoj i Engleskoj. I ako su u Lyonu u Francuskoj radili sa skupim, rafiniranim materijalima, onda je u škotskom gradu Paisley uspostavljena masovna proizvodnja jeftinijih tkanih šalova i njihovih imitacija s otisnutim uzorkom.

Nakon Francuske revolucije, pamučne tkanine, proizvedene uglavnom u Engleskoj, zamijenile su skupu svilu. Fabrike svile u Lionu, donedavno glavni oslonac francuske privrede, bile su u ozbiljnoj krizi. Napoleon je, uznemiren ekonomskom situacijom u zemlji, pokušao da oživi proizvodnju uvođenjem carinskih zabrana na uvoz robe iz Engleske, kao i zabranom stanovništvu da nosi odjeću od engleskog muslina. Međutim, ni ove oštre mjere nisu mogle izdržati modne trendove. Nakon krunisanja 1804. godine, kada je Napoleon proglašen carem, izdao je dekret kojim se zahtijeva da se i žene i muškarci pojavljuju na svim službenim ceremonijama u svilenoj odjeći.

Tako je car uspio oživjeti luksuznu dvorsku modu. predrevolucionarni period... Carica Josephine voljela je svilene svečane haljine i raskošne haljine koje su postale tipične za dvorsku modu ere Carstva. Upravo u ovoj haljini je Napoleonova žena uhvaćena na poznatoj slici Jacquesa Louisa Davida. Baršunasti voz caričine službene haljine s podstavom od hermelina simbolizira luksuz i moć francuskog dvora: revolucionarni ideali postepeno su postali historija. Takve izuzetne haljine sa vozom dugo su ostale nepromjenjivi atribut dvorskih ceremonija europskih kraljevskih dvorova.

U prvoj deceniji 19. veka stil ženskih haljina nije pretrpeo značajnije promene, ali je posle 1810. dužina suknje primetno skraćena. Potražnja za donjim vešom se ponovo pojavila; nosili su i mekane korzete, bez umetaka od kitove kosti. Moda za materijale od kojih se šila casual odjeća ponovo se promijenila, pamuk je ustupio mjesto svili. Obilje dekorativnih elemenata i svijetle boje oni su zaista voleli modne žene širom sveta i ponovo osvojili njihova srca.

ROMANTIČNI STIL

Povišen struk haljine iz doba Empirea bio je stvar prošlosti sredinom 1820-ih. Korzeti su ponovo postali neophodan element ženske garderobe, jer je novi stil odela zahtevao naglašeno tanak struk. Suknje su se proširile i počele ličiti na zvono, a dužina im se smanjila, otkrivajući gležanj. Sada, kada su se graciozne noge otvorile da ih svi vide, čarape su postale važan atribut ženskog outfita. Ali najkarakterističnija karakteristika novog stilskog trenda ovog perioda može se smatrati (janjeći rukav), koji se odlikovao oštrim proširenjem na ramenu i jednako oštrim sužavanjem na manžeti. Vrhunac popularnosti takvih rukava došao 1835.

Još jedna značajna karakteristika mode ove ere bio je dekolte, toliko dubok da je unutra danju dame su dobile instrukcije da nose marame-fishyu, ogrtače, šalove ili "berte". Kako bi se naglasili i zasjenili voluminozni rukavi i niski kroj haljine, frizure i šeširi su uvećani, odlikovali su se obiljem ukrasnih ukrasa od perja, vještačkog cvijeća i dragog kamenja.

Na hirove mode opisanog perioda značajno je utjecao romantizam, koji se odlikovao posebnom senzualnošću, veličajući kreativne, izvanredne impulse, koje karakterizira zanimanje za prošlost i egzotične svjetove. To su zahtijevali kanoni romantizma idealna zena bila krhka i odlikovala se svojom posebnom sofisticiranošću. Vedar i zdrav izgled počeo se smatrati vulgarnim, pa je stoga bilo uobičajeno diviti se bljedilu lica.

CRINOLINE

Temeljni stil 1830-ih nastavio je dominirati do 1840-ih, ali namjerno ukrasni ukrasi kao što su §Scho1 rukavi postepeno su ispali iz mode i zamijenjeni su "mirnijim" stilovima.

Struk je ipak postao još uži, a suknje su se nastavile širiti. Proširena kontura suknje formirana je uz pomoć nekoliko slojeva podsuknji, iako je njihovo obilje značajno ograničavalo kretanje žena. Međutim, kako fizička aktivnost nije bila jedna od aktivnosti koju su žene iz visokog društva mogle priuštiti, teška odjeća se smatrala, prije, ne smetnjom kretanju, već pokazateljem visokog položaja.

Tokom 1850-ih, suknje su imale obilje horizontalnih volana koji su naglašavali suženu siluetu. Na rukavima su volani na ramenu ustupili mjesto volanima na zglobu. Pokrivala su se također smanjila, postajući skromni šeširi ili šeširi koji pokrivaju lice. Slikar Jean Auguste Dominique Ingres, koji je radio u prvoj polovini 19. vijeka, snimao je na svojim platnima s najvećom preciznošću modni trendovi to doba.

Krajem 1850-ih, ženska odjeća je doživjela dramatične promjene, a najviše su se odrazile na suknje. Pronalazak novih materijala doveo je do pojave "krinolin-kaveza", podsuknje s obručima. U 1840-ima, izraz krinolin odnosio se na podsuknje napravljene od konjske dlake utkane u teški lan. Nakon 1850. godine, termin se počeo odnositi na podsuknju sa obručima od čelika ili kitove kosti, u obliku "kaveza". Zahvaljujući pojavi krinolina, suknje su dostigle zaista ogromnu širinu.

Povećana potražnja za tkaninama može se smatrati blagodatima za francusku tekstilnu industriju, posebno za svilene manufakture u Lyonu. Napoleon III je vodio politiku koja je podržavala razvoj tekstilne proizvodnje, a francuska buržoazija je radosno pozdravila njegove poduhvate. Poznate ličnosti kao što je Charles Frederick Worth dizajnirale su haljine koristeći izuzetnu svilu iz Lyona.

Počevši od kasnih 1860-ih, suknje su nastavile da budu glomazne pozadi, ali primetno "spljoštene" napred. Slična silueta postignuta je uz pomoć takvog elementa donjeg rublja kao što je gužva. Turniri su se zvali prekrivači koji su se nosili straga kako bi dali izražajnost silueti, puneći ih raznim materijalima.

Kako bi kostimu dali namjerno voluminozan oblik, suknje i vanjska odjeća ponekad skupljeni u nabore na leđima. Uz samo manje promjene u detaljima, gužve su i dalje bile u modi sve do 1880-ih. Tipična silueta haljine iz 1880-ih može se vidjeti na slici Georgesa Seurata Sunday Walk.

Mnoge nošnje koje su se nosile u drugoj polovini 19. stoljeća sastojale su se od dva odvojena predmeta: steznika i suknje. Kako se vek bližio kraju, broj ukrasnih detalja u odeći se povećavao. Došlo je do toga da je bukvalno svaki šav i svaki nabor haljine u izobilju ukrašen složenim ukrasima.

Na kraju, postalo je gotovo nemoguće vidjeti prirodne obrise ženskog tijela. Jedini izuzetak bila je jednodijelna haljina, uvedena početkom 1870-ih, koja je omogućila da se razaznaju neki obrisi figure. Ova haljina je nazvana "haljina princeze" po princezi Aleksandri (1844-1925), koja je kasnije postala engleska kraljica.

Do kraja stoljeća, dame su počele da nose obimne frizure. Pokrivalo za glavu, koje je u 19. veku bilo praktično obavezno, pretvorilo se u mali šešir sa uskim obodom koji je jedva pokrivao zamršenu frizuru. Posebno je popularna struja koja nema polja.

Period između kraja XIX veka i početka Prvog svetskog rata u Francuskoj se naziva Bell Epoque ("Belle Epoque"). Preovlađujuća dekadencija ere secesije diktirala je svoju posebnu, pomalo izopačenu estetiku. Atmosfera prelaznog perioda kao da je udahnula novi život ženskoj modi. Veštačka silueta, tako karakteristična za 19. vek (formirala ju je strukturalno donje rublje), ustupila je mesto novim formama 20. veka, koje su pratile obline ženskog tela, pokušavajući da naglasi njegovu posebnost.

Marsel Prust je u svojim "Sećanjima na izgubljeno vreme" tačno primetio da se početkom 20. veka struktura ženske haljine potpuno promenila. Jedna od inovacija karakterističnih za ovaj period bila je pojava siluete u obliku 8, koja je istaknuta po naglašavanju struka formiranjem voluminoznog, izbočenog poprsja i bujnog stražnjeg dijela haljine. Kompanije za donje rublje ponudile su ženama nekoliko opcija korzeta kako bi im pomogle da postignu graciozan, tanak struk koji je moda zahtijevala. Ženske figure u obliku 8 trebale su da podsjećaju na valovitu liniju koja je postala ideal ere secesije.

Što se tiče dekorativne umjetnosti, a prije svega, nakit, tada su u njemu posebno uočljive hrabre, inovativne ideje umjetnika koji promoviraju secesijski stil.
Sve do 19. veka žene su više puta nosile odevne kombinacije sa pozajmljenim elementima muška odeća, međutim, samo za jahanje. Strastveni za kostime specijalna odeća za sport ili putovanja postala je karakteristična karakteristika odlazećeg 19. veka.

U zoru 20. veka, dame su počele da koriste kostime. muški tip i u svakodnevnom životu. U to vrijeme, ženska nošnja se sastojala od dva dijela: jakne i suknje, koje su se nosile uz košulju ili bluzu. Bluza je morala da bude u skladu sa odevnim delom, pa je tako brzo postala važan elementženska moda. Žene, obučene u elegantne bluze, dobile su nadimak "Gibsonove devojke": američki ilustrator Čarls Gibson (1867-1944) često je prikazivao sličnu damu.

Ako govorimo o haljinama dizajniranim da ističu prirodne obrise ženskog tijela, onda treba napomenuti da je 1890-ih moda za divovske rukave ponovo oživjela, pa su se, iako ne zadugo, trendseterice povukle od želje za jednostavnošću. Ovaj trend je nestao do 1900. U tom periodu šeširi su postali veći, ponovo su dopunjeni ekstravagantnim dekorom, na primjer, punjenim pticama, a ta moda je trajala do početka 20. stoljeća.

EVOLUCIJA DONJEG VIŠA

U drugoj polovini 19. veka industrijska revolucija je imala značajan uticaj na život društva. Dotakla se i odjeće, koja je od sada postala roba masovne proizvodnje. Postepeno se u visokom društvu formirao strogi bonton koji je zahtijevao od žena da mijenjaju odjeću sedam ili osam puta dnevno. Sami nazivi nošnji nam pomažu da shvatimo kada je dama morala da nosi određeni toalet: "jutarnja haljina", "haljina za popodnevni čaj", "haljina za posete", " Večernja haljina"(Za pozorište)" haljina za bal”,„Haljina za večeru”, „domaća haljina” (nosila se prije spavanja) i, na kraju, „noćna haljina”.

Svaka od ovih haljina zahtijevala je svoje donje rublje, koje se sada odlikovalo posebnom raznolikošću. Osim šemiz košulje, korištene su pantalone i podsuknja. Posteljina je ukrašena nevjerovatnom količinom ukrasnih elemenata. Ne smijemo zaboraviti da je glavna funkcija donjeg rublja bila modeliranje moderne siluete: krinoline, šuškavci, korzeti bili su vitalni dio ženske haljine 19. stoljeća. Proizvođači donjeg rublja često su koristili najnovije patentirane izume. Za izradu donjeg rublja korištena je čelična žica i opruge, iako nisu isključeni ni tradicionalni materijali: konjska dlaka, kitova kost, bambusovi štapići i nosači od ratana.

U drugoj polovini 19. vijeka životni standard pojedinih segmenata stanovništva značajno se povećao, ljudi su imali više slobodnog vremena, kao i novca koji su mogli da potroše na rekreaciju. Smatralo se modernim posjećivati ​​mondena odmarališta, koja su postala dostupnija zahvaljujući razvoju javnog prijevoza.

Od sada su i sportske aktivnosti bile prestižna zabava. Sako i trodijelno odijelo, toliko voljeni modernim muškarcima, prvobitno su zamišljeni kao neformalna odjeća za putovanja ili sportske vježbe. Ženska sportska odjeća za jahanje, lov ili tenis bila je dovoljno praktična, ali se nije mnogo razlikovala od svakodnevne urbane odjeće. Medicinska svetila često preporučuju ženama da plivaju u moru savremena metoda oporavila se, ali su žene češće pljuskale u obalnom valu, umjesto da prave duge vrućine. Njihovi kupaći kostimi dizajnirani su tako da mogu hodati po plaži i baviti se sportom, ali ne i plivati.

Kako se 19. vijek bližio kraju, dužina suknji se postepeno smanjivala, u takvoj haljini se moglo baviti aktivnim sportovima: golfom i skijanjem. U to vrijeme su se prvi put pojavili pleteni sportski džemperi, a u lovu dame su počele nositi mušku jaknu, takozvanu "Norfolk jaknu". U modu su ušle praktične karirane tkanine, koje su se razlikovale jedinstvena kombinacija boje i uzorci, od njih su počeli da prave odjeću za odmarališta. Takvi kostimi stekli su posebnu popularnost nakon što se u jednom od njih pojavila engleska kraljica Viktorija.

Istorija mode. Zbirka Instituta za kostim u Kjotu