Java e parë e modës u mbajt në vitin 1943. Javët e modës: çfarë po ndodh me ta dhe kush ka nevojë për to tani

Demonstrimet e koleksioneve të shtëpive legjendare Maud janë më pak të ngjashme me shfaqjet tradicionale - është gjithmonë një shfaqje teatrale, një shfaqje e vërtetë, ku modelet janë vetëm një pjesë e ngjarjes së përgjithshme. Dior, Chanel, Louis Vuitton s dhe shumë e shumë marka të tjera me famë botërore janë gati të befasojnë përsëri dhe përsëri, sikur mbi të gjitha kanë frikë të përsëriten.

1973: Beteja e modës

Java e parë e modës u mbajt në Nju Jork në vitin 1943. Në Paris, tridhjetë vjet më vonë. Shfaqja e madhe historike e modës u zhvillua më 28 nëntor 1973. Ajo u organizua nga themeluesja e Javës së Modës në Nju Jork, Eleanor Lambert dhe kuratori i Versajës, Gerald Van Der Kemp. Qëllimi kryesor është mbledhja e fondeve për restaurimin e pallatit të famshëm mbretëror dhe zonave përreth. Shfaqja u quajt "Beteja e Versajës" dhe në fakt u bë e tillë: në të u ftuan të merrnin pjesë stilistë francezë dhe amerikanë, përfaqësues të "koncepteve" krejtësisht të ndryshme në modë. Ligjvënësit e elegancës borgjeze Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Christian Dior, Pierre Cardin dhe Emanuel Ungaro u përplasën në të njëjtin podium me krijuesit e pret-a-porte nga Amerika ─ Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Anne Klein, Bill Blass dhe Halston. Për shfaqjet e fundit, ishte, në fakt, një pikë kthese në histori: moda amerikane më në fund pati një shans të dilte nga hijet dhe të deklarohej me zë të lartë në Evropë. Shfaqja u ndoq nga mbi 700 të ftuar, duke përfshirë Princeshën e Monakos Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli (e cila interpretoi këngën e famshme "Cabaret" në shfaqje), Andy Warhol dhe shumë njerëz të tjerë të pasur dhe të famshëm të atyre viteve. Zyrtarisht besohet se amerikanët praktikë dhe këmbëngulës e fituan atë "betejë" në modë. Por edhe Europa fitoi: në fund të fundit, Java e Modës në Paris fillon historinë e saj që nga ajo ditë.

1992: Madonna eci në pistë topless për Jean Paul Gaultier

Për banorët e qytetit, Jean Paul Gaultier "filloi" me një korse saten rozë me gota kone, të cilën stilisti krijoi për këngëtaren Madonna. Në fakt kjo nuk është e vërtetë. Couturier prezantoi konet legjendare në vitin 1984, duke përcaktuar kështu vektorin e zhvillimit të tij të mëtejshëm: të egër. Dhe ku është tronditëse, atje, siç e dini, Madonna, kështu që, në fakt, nuk ka asgjë për t'u habitur në faktin se në vitin 1992 ylli i skenës botërore u shfaq në shfaqjen e stilistit të saj të preferuar me një sarafanë me vija të zeza, me varëse dhe gjoks. "rreth natyrore".

1995: Bikini Itsy Bitsy

Bikini është konsideruar gjithmonë një element provokues i veshjet, pavarësisht nga hapja e tij - në fund të fundit, me çdo sezon, koncepti i sinqeritetit të tepruar bëhet gjithnjë e më i paqartë. Në vitin 1995, në Javën e Modës në Paris, dizajnerët e Chanel prezantuan ndoshta versionin më minimalist. Vetëm më tej - rreshtim në thithkat, të cilat, megjithatë, nuk u deshën shumë për të pritur.

1997: Stella McCartney prezantoi një vizion të ri të Chloé

Në mars 1997, vajza e Paul McCartney u emërua drejtoreshë kreative e Chloé, duke pasuar Karl Lagerfeld. Meqë ra fjala, ky i fundit u shpreh shumë skeptik për një takim të tillë, duke thënë se shtëpia e modës fitoi famë në botën e muzikës, por jo në fushën e saj të lindjes. Megjithatë, Stella hodhi poshtë shpejt mitin se talenti qëndron tek fëmijët e gjenive dhe prezantoi koleksionin e saj të parë të suksesshëm në pozicionin e saj të ri. Shfaqja debutuese e McCartney ishte aq e suksesshme sa që të nesërmen nuk u duk se doli në shtyp. reagime negative për koleksionin e saj për Shtëpinë Franceze.

1997: John Galliano dhe debutimi i tij në Dior

Koleksioni i parë i stilistit të egër shpërtheu fjalë për fjalë botën e modës. Ajo iu kushtua 50-vjetorit të shtëpisë së modës dhe u quajt "Afrikan". Më pas Galliano solli në podium modelet e modës me modele flokësh dhe grim që të kujtojnë fiset primitive. Një stilist i ri që nuk toleron thjeshtësinë dhe minimalizmin, kombinon me guxim motivet kostum historik Art Nouveau dhe eleganca e viteve 1930 të ndërthurura me motive etnike. Galliano arriti të ringjallë stilin e Dior, ai arriti ta bëjë atë modern dhe aktual. Yjet kanë veshur sërish Dior.

1997: Alexander McQueen dhe Givenchy

McQueen mori Givenchy në 1996. i famshëm për të ide jo standarde, stilisti vazhdoi të mahnitë edhe në një pozicion nderi: McQueen nxori një vajzë me aftësi të kufizuara si modele, spërkati zhavorr në podium ose refuzoi plotësisht shërbimet e modeleve, duke i zëvendësuar ato me manekine në stendat rrotulluese. Atij iu dha titulli i stilistit më të mirë britanik të vitit (Dizajneri britanik i vitit) tre herë. Në ceremoninë e fundit të çmimeve që iu dha nga Princi Charles, stilisti hipi në podium me një skuter dhe me një jumpsuit të gjerë blu, madhështia e tij ishte në mëdyshje nga pamja e tij.

Në vitin 1997, McQueen u kërkoi miqve të tij të vjetër Naomi Campbell dhe Kate Moss të dilnin në podium. Të dyja u shfaqën para publikut me korse të arta dhe me modele flokësh ekstreme.

2009: Shfaqja e fundit e Alexander McQueen

Në vitin 2009, në Javën e Modës në Paris, Alexander McQueen prezantoi koleksioni i grave e quajtur “Atlantida e Platonit”, e cila u bë vepra më e diskutuar e sezonit pranverë-verë 2010. Gjatë shfaqjes në një ekran të madh u shfaqën foto të krijimit të botës, ujërave të furishëm dhe lëvizjes së gjarpërinjve. Nën këtë sekuencë video, modelet dolën në podium në grupe me modele kobra, peshq dhe kafshë fantastike. Koleksioni u dallua nga një prerje komplekse gjeometrike: supet e gjera, mëngë voluminoze dhe ijet ovale. Publiku i dha McQueen një ovacion të fortë, kritikët më pas e quajtën koleksionin një fenomen të mahnitshëm arti. Puna futuriste e stilistit ishte e fundit në jetën e tij.

2010: Hermès dhe kuajt

Vlen të fillohet me faktin se marka Hermès dikur prodhonte uniforma për karroca dhe kalërim, që ndoshta është origjina e logos që ekziston ende sot - një kalë i mbërthyer në një karrocë. Pra, çdo gjë nuk është e rastësishme, ashtu siç nuk është e rastësishme dhe koleksioni i fundit Jean-Paul Gaultier nën kujdesin e shtëpisë së modës. Në vitin 2010, për të shënuar fundin e një bashkëpunimi afatgjatë me Hermès, stilisti, përveç modeleve me pallto lëkure dhe çizme mbi gju të stilizuara si këpucë kuajsh, solli në podium kuaj të gjallë. Natyrisht, do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Ne u kujtuam.

2011: Pirja e duhanit Kate Moss

Në ditën e ndalimit të duhanit (epo, kur tjetër?), Kate Moss doli në podium me një cigare. Për shfaqjen e Louis Vuitton, Kate zgjodhi Marlboro Light të thjeshtë. Nga rruga, në Francë, pirja e duhanit në vende publike është ndaluar që nga viti 2007 (megjithëse askush nuk po nxiton të respektojë këtë rregull), kështu që këtu pati një provokim të dyfishtë. Megjithatë, drejtori kreativ i Louis Vuitton, Marc Jacobs, mori rrezikun për të bërë një shfaqje spektakolare.

Në të njëjtën mbrëmje, së bashku me Mossin, i cili në kohën e shfaqjes ishte 37 vjeç, në pasarelë u shfaqën edhe modele të tjera të gjeneratës së mëparshme: Naomi Campbell, Amber Valletta dhe Carolyn Murphy.

2011: Florence Welch këndon për Chanel

Në vitin 2011, shfaqja e Karl Lagerfeld duhej të përfundonte Javën e Modës, megjithatë, ishte vetëm stilisti i fundit nuk mund të përballonte. Lagerfeld e ktheu Pallatin e Madh në një imitim të bardhë borë të shtratit të detit: predha të mëdha, yje, korale dhe alga shtriheshin në rërën e bardhë si bora që shpërndante dyshemenë e pallatit. Shfaqja ishte si një përrallë deti e thënë në gjuhën e rrobave. Tradicionalisht, departamenti i aksesorëve të shtëpisë legjendare u përpoq më së miri, duke shpikur kthetrat me guaskë dhe takat korale. Por ndoshta elementi më i pazakontë i performancës ishte ajo mahnitëse Florence Welch, e cila performoi këngën duke qëndruar në një guaskë të madhe.

2012: Balenciaga, debutimi i Alexander Wang

Në atë kohë, tani një nga stilistët më të njohur në botë, Alexander Wong, ishte vetëm 29 vjeç. Askush nuk e dinte një ngritje kaq të shpejtë në "shkallët e karrierës". Në vitin 2012, Wong prezantoi koleksionin e tij debutues nën kujdesin e shtëpisë së modës Balenciaga. Reagimi ndaj punës së parë të Wong në botën e modës ishte i paqartë: skeptikët nuk e miratuan këtë bashkim. dizajner i ri më pak i përshtatshëm për rolin e drejtorit krijues, por Wong mbeti indiferent ndaj kritikave. Koleksioni i tij i vitit 2012: ishte një përzierje stil sportiv dhe klasikët Balenciaga. Një fillim i ndritshëm siguroi popullaritetin e shtëpisë së modës dhe couturier për shumë vite në vijim.

Në vitin 2014, për sfilatën e koleksionit vjeshtë-dimër, Shtëpia e Modës Chanel dëshironte të ishte më afër masave dhe ftoi publikun në shfaqjen në një supermarket. Pasi kishte vendosur të tërheqë sa më shumë vëmendjen e një publiku të ri, Karl Lagerfeld vuri në skenë një shfaqje të vërtetë teatrale midis rafteve me produkte. Duke shëtitur ngadalë mes produkteve të ndryshme, modelet u ngjitën në podium. Nga rruga, Cara Delvin dhe këngëtarja Rihanna morën pjesë në shfaqje. Në qendër të vëmendjes: kultura e viteve '80. Artikujt e rëndë me një siluetë të pjerrët dhe një bel të ngushtë korsage ngacmuan vëmendjen, kryesisht për shkak të tweed-it të teksturave më të ndryshme dhe luksoze. Në imazhin e viteve '80, klipe të mëdha dhe shirita të gjatë në flokë. Veshjet në thelb klasike - palltot dhe kostumet - u kombinuan në mënyrë harmonike me pantallona të ngushta dhe atlete të bëra nga i njëjti tweed, të qepura në një teknikë patchwork.

2016: Koleksioni i parë solo i Pierpaolo Piccioli për Valentino

Ne e prisnim këtë shfaqje me një farë dridhjeje dhe emocioni, sepse pas njoftimit të ndarjes së një prej dysheve më të suksesshme krijuese në botën e modës dhe largimit të Maria Grazia Chiuri në Dior, ishte plotësisht e paqartë se si do të ishte Valentino. tani, në cilën anë do të kthehej. Tani të gjitha frikat tona janë zhdukur: Pierpaolo Piccioli jo vetëm që ka ruajtur stilin e sofistikuar të Valentinos, por gjithashtu i ka shtuar edhe më shumë magji dhe feminitet (edhe pse nuk guxonim të shpresonim se më shumë është e mundur). Sigurisht, ky është një nga koleksionet gati-to-wear më romantike dhe me lëng të sezonit të ardhshëm pranverë-verë.

Koha e leximit 2 minuta

Eleanor Lambert, themeluesja e Këshillit të Dizajnuesve të Modës të Amerikës (CFDA), doli me idenë e mbledhjes së stilistëve në të njëjtën kohë në të njëjtin vend. Java e parë e modës u mbajt në Nju Jork në vitin 1943 falë përpjekjeve të saj. Më pas ngjarja u quajt Java e shtypit të modës dhe vetëm përfaqësuesit e industrisë u lejuan të merrnin pjesë: gazetarë dhe blerës të modës. Shfaqjet u vendosën të mbaheshin gjashtë muaj para fillimit të sezonit, në mënyrë që stilistët të kishin kohë të mjaftueshme për rrobaqepësi. Tani koha e prodhimit është shumë më e shkurtër, por tradita e shfaqjes së koleksionit gjashtë muaj më parë ka mbetur. Gradualisht, moda u bë më masive dhe shfaqjet humbën aureolën e tyre të paarritshmërisë. Në vitin 1984, Thierry Mugler mbajti një shfaqje në stadiumin Zenith në Paris - kushdo mund të blinte një biletë.

Dhe verën e kaluar, IMG ishte një nga organizatorët javën e Nju Jorkut modë - filloi shitjen e biletave për ngjarjen. Kostoja llogaritet në varësi të asaj që përfshihet në paketën e shërbimeve: ndjekja e shfaqjeve, shkuarja në prapaskenë, takimi me stilistë, flokët dhe grimi nga stilistët kryesorë dhe artistët e grimit. Nëse nuk doni të shpenzoni para, ka gjithmonë Instagram: transmetimet drejtpërdrejt nga shfaqjet kryhen ose nga vetë markat. Nuk ka gjasa që Eleanor Lambert ta imagjinonte një gjë të tillë. Gjendja aktuale i përshtatet të gjithëve, përveç shitësve me pakicë, për të cilët filluan javët e modës. Problemi i tyre është se kjo ngjarje është kthyer në një mjet PR: gjithnjë e më shumë marka po bëjnë shfaqje madhështore nga shfaqjet, ndërsa qëllimet komerciale të shfaqjeve nuk justifikohen më plotësisht.

Cili është problemi?

Një nga disavantazhet kryesore është një orar shumë i ngushtë. Çdo ditë gjatë javës së modës ka deri në 20 shfaqje (natyrisht, nuk është e nevojshme t'i vizitoni të gjitha, por megjithatë). Shumëzoni me shtatë dhe më pas me katër. Shtojini kësaj edhe prezantimet, të cilat zakonisht mbahen jashtë orarit kryesor, dhe katër fluturime në muaj. Dhe tani javët e modës nuk duken si argëtim boshe. Tatyana Strekalovskaya, bashkëpronar dhe blerës i SVMoscow, argumenton se formati aktual i javëve të modës është jashtëzakonisht i papërshtatshëm.

Në foto: Shfaqja e Rick Owens pranverë-verë 2016

“Gjatë kësaj kohe, të gjithë lodhen, veçanërisht pjesa që funksionon (në fund të fundit, ne shkojmë në javët e modës jo për të parë shfaqje, por për të porositur). Blerësit e mëdhenj me ndikim nga të njohurit e mi nuk shkojnë në festa - është kaq rraskapitëse. Për ato më të rëndësishmet, mund të duket si dhjetë minuta. Me entuziazëm nga qyteti në qytet dhe nga festa në festë lëvizin dembelët dhe të ardhurit, të cilët ende janë të kënaqur me këtë. Në të njëjtën kohë, ndjej presion në rritje nga menaxherët e shitjeve të markave, ata po reduktojnë në mënyrë drastike afatet, domethënë ka gjithnjë e më pak kohë për të menduar për një porosi. Ose kjo prirje do të vazhdojë, ose një revolucion tjetër na pret. Kjo është ajo për të cilën ne shpresojmë”.

Dries Van Noten pranverë-verë 2016

Por ka pluse

Para së gjithash, përshtypjet ndihmojnë markat të shesin. Sipas redaktores së modës të Vogue ukrainas Tatyana Solovey, falë kompaktësisë së javëve të modës, të brendshëm mund të marrin një përshtypje të përgjithshme të sezonit. “Të gjithë operojnë me imazhe emocionale kur modelojnë humorin dhe tendencat e sezonit të ardhshëm. Po, blerësit kanë nevojë për xhinse dhe bluza të bardha, por nuk është një domosdoshmëri e ashpër që ndihmon në shitjen e artikujve të modës, por emocione. Vetements janë rikthyer në orarin zyrtar të Javës së Modës në Paris pas njoftimeve të zhurmshme se nuk do të shfaqin më sfilata. Tani duket se të gjithë janë të interesuar se si të sjellin emocione të gjalla në botën dixhitale dhe të inkorporojnë këtë efekt wow që ndodh në shfaqjet e realizuara në mënyrë perfekte (për shembull, Dries Van Noten) ose në pamjen e vitrinave magjepsëse të dyqaneve (për shembull, Le Bon Marché). në mediat sociale."

Në foto: Viktor & Rolf shfaqje pranverë-verë 2010

Le të mos shpërbëhemi, të gjithë të paktën një herë pasi kemi parë fotot Koleksion i ri Céline e kushtëzuar e kapi veten duke menduar se duhet urgjentisht të fillojnë të kursejnë para. Përveç kësaj, sa më e pazakontë të jetë shfaqja, aq më shumë postime do të jenë në të njëjtin Instagram dhe publikime në media. Dhe këtu tashmë të gjitha mjetet janë të mira.

Si e tërheqin vëmendjen markat?

Një supermarket, një lëshim rakete, një kopje e Kullës Eifel, një ujëvarë - çfarë nuk ishte aty në shfaqjet Chanel. Ata që duan të shohin peizazhet madhështore zakonisht nuk janë më pak se ata që duan të admirojnë veshjet. Për shfaqjen vjeshtë-dimër 2016, Tommy Hilfiger ndërtoi një park të vërtetë argëtimi në Nju Jork, bëri një bashkëpunim me Gigi Hadid dhe e vendosi atë në rreshtin e parë të influencuesve kryesorë në Instagram. Por zhurma më e madhe gjatë javëve të mëparshme të modës ishte finalja e spektaklit të Versace. Drejtoresha kreative e markës, Donatella Versace, ftoi në shfaqje supermodelet kryesore të viteve '90. Foto me Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford dhe Helena Christensen me fustane ngjyrë floriri duket se e kanë parë të gjithë ata që kanë internet.

Në foto: Shfaqja e Chanel vjeshtë-dimër 2017/2018

Mikhail Baryshnikov, drejtor krijues i markës së bizhuterive Anima Jewels, beson se rrjetet sociale kanë ndryshuar shumë javët e modës: "Modelet më të njohura në Instagram janë të ftuar në shfaqje, si dhe të ftuar në rreshtin e parë".

Por gazetari dhe autori i kanalit të njohur të modës Telegram Good Morning, Karl! Katya Fedorova është e sigurt se shfaqjet janë kryesisht të përshtatshme për shtypin dhe Instagramin. “Të gjitha këto mure lulesh, raketa që ngrihen, të famshëm në podium janë vetëm arsye të rëndësishme, në mënyrë që gazetarët të kenë diçka për të kapur shpejt, sepse tani nuk ka kohë për të shkruar qëllimisht për koleksionin. Nuk ka asgjë të keqe me këtë, përveçse kur krijohet xhingël marketingu për të larguar vëmendjen nga një koleksion i dobët dhe i mërzitshëm.

“Në epokën e informacionit në të cilën jetojmë, shpejtësia dhe efekti i një bombe në shpërthim janë të rëndësishme - foto. Prandaj, shumica e emisioneve janë kthyer në shfaqje reale. Të ftuarit vijnë me qëndrimin: "Çfarë do t'ju befasojë?" - thotë menaxheri i PR Aizel, Artur Efremov. — Markat ndjekin një qasje të integruar: në shfaqje mund të takoni klientë dhe partnerë të rëndësishëm, miq yje, blogerë dhe, natyrisht, gazetarë. Është si diversifikimi i rrezikut. Kështu është këtu: ndarja e flukseve të informacionit që do të transmetohet përmes ndikuesve, blerësve, yjeve.”

Në foto: Gareth Pugh FW 2015/2016 shfaqje

Jo të gjitha markat duan të marrin pjesë në lojën "na kushtoni vëmendje"

Disa marka, përkundrazi, po përpiqen të distancohen nga ndjekja e pëlqimeve. Vivienne Westwood tregoi koleksionin vjeshtë-dimër vetëm për gazetarët dhe blerësit: më 8 janar, stilisti u dërgoi atyre foto dhe video me e-mail. Këtë herë nuk do ta shohim as spektaklin Rodarte: Kate dhe Laura Mulleavy, themeluesit e markës, vendosën ta braktisin atë në favor të një prezantimi të mbyllur. Alexander Wang madje deklaroi se në Herën e fundit merr pjesë në javën e modës. Në të ardhmen, stilisti dëshiron të prezantojë koleksionet e tij jashtë orarit të pranuar përgjithësisht. “Kohët e fundit, gjithnjë e më shumë marka shfaqin koleksione jashtë sezonit. Couture ishte plot me veshje të gatshme: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo - të gjithë vendosën të largoheshin nga kalendar tradicional. Sipas tyre, një muaj shtesë i jep më shumë kohë prodhimit.

Në foto: Shfaqja e Vivienne Westwood pranverë-verë 2016

Përveç kësaj, koleksioni është në dyqane më gjatë se zakonisht, para se të mbërrijë sezoni i zbritjeve”, thotë blogerja Doina Ciobanu. - Nëse mendoni ekonomikisht dhe me efikasitet, atëherë të gjitha shfaqjet mund të bëhen në format elektronik. Si gazetarët ashtu edhe blerësit do të kursenin shumë para, për të mos përmendur vetë markat, të cilët shpenzojnë shumë para në emisione sezonale. Por kjo industri mbështetet shumë në kontaktin mes njerëzve, të njohurve. Javët e modës janë si konferencat e teknologjisë: vetë teknologjia mund të prezantohet në internet, por ndërveprimi njerëzor dhe përshtypjet e drejtpërdrejta janë shumë të rëndësishme për të tërhequr investitorët.”

Maison Margiela vjeshtë-dimër 2016/2017

Është shumë herët të thuhet se së shpejti të gjitha markat do të refuzojnë shfaqjet. Ata nuk do të shkojnë askund së shpejti. Qoftë vetëm sepse blerësit nuk janë lodhur ende duke parë ujëvarat dhe motrat Hadid. Por shumë përfaqësues të industrisë së modës janë të sigurt se javët e modës janë të vjetruara. Producenti më i kërkuar i sfilatave të modës, Alexandre de Bethac, beson se formati i "një mijë njerëz udhëtojnë në katër qytete në një muaj" duhet të rishpiket. “Përshtypjet do të mbeten ilaç i shkëlqyer komunikime për markat luksoze, por ato nuk duhet të kryhen në kuadër të ndonjë jave mode. falë rrjete sociale Shfaqjet janë aq efektive sa mund të vihen në skenë në çdo kohë, kudo”, tha ai.

Fjala "modë" ka hyrë prej kohësh në jetën tonë dhe moda ka një domethënie të veçantë për botën e veshjeve, aksesorëve, të gjitha llojeve të produkteve të bukurisë, përfshirë të brendshmet. Fashionistet në të gjithë botën po përgatiten në mënyrë aktive për çdo sezon dhe duan të dinë paraprakisht lajmet e modës dhe të mësojnë ide të dobishme për imazhe me stil. Burimet kryesore të modës janë sfilatat e stilistëve dhe sfilatat madhështore në Javët e Modës.Më të famshmet dhe më të shquara ndër to janë javët e modës në Nju Jork, Londër, Milano dhe Paris.

Pra, le të ndjekim se si filloi gjithçka dhe sesi shfaqjet individuale janë kthyer në Javë moderne të modës.

Në mesin e viteve 1860, stilisti francez me origjinë angleze Charles Frederick Worth, një nga eksponentët e parë të Haute Couture, prezantoi praktikën e ekspozimit të rrobave të tij drejtpërdrejt tek modelet e reja femra, të cilat ai i quajti "sosies" (binjakë). Modeli i tij i parë ishte gruaja e tij, Marie-Augustine Berne, e cila u bë modelja e parë e modës. Falë kësaj teknike krijuese të marketingut, Worth fitoi njohjen nga të gjithë klientët e ateliesë së tij.

Pasarela e parë e improvizuar u shpik nga francezi Paul Poiret, i cili në vitin 1909 tregoi koleksionin e tij për vajzat që kalonin në qendër të dhomës përpara klientëve. Dizajneri personalisht i ndihmoi vajzat të ndërronin rrobat dhe i rregulloi rrobat e modeleve në një dhomë të veçantë. Në vitin 1911, Poiret organizoi një shfaqje spektakolare teatrale "1002 net, ose një festë persiane" në kopshtin e tij, e cila shënoi një hap të ri në historinë e shfaqjeve të modës.

Një shfaqje e plotë e modës me një pasarelë dhe shoqërim muzikor u përdor për herë të parë në 1905 nga stilistja angleze e modës Lucille Glyn.

Në vitin 1952 në Firence shtëpi mode Brioni organizoi sfilatën e parë të modës për meshkuj.

Në të njëjtën kohë në Amerikë, duke filluar nga viti 1903, i madh dyqanet e modës dhe dyqanet e mëdha të Nju Jorkut dhe Filadelfisë filluan të mbanin shfaqjet e tyre për të tërhequr klientët femra, dhe ishin shumë të suksesshme në këtë.

Demonstrimi i parë në shkallë të gjerë i të brendshmeve të grave në histori u zhvillua në vitin 1915 në Nju Jork dhe tërhoqi jo vetëm gratë, por edhe burrat, natyrisht.

Me të drejtë Nju Jorku konsiderohet si “babai” i Javës së Modës, kurse “nëna” është Eleanor Lambert, themeluese e Këshillit të Dizajnuesve të Modës të Amerikës. Në vitin 1943 ajo mbajti “Java e shtypit”, e cila rezultoi shumë e suksesshme. meqenëse Evropa në atë kohë ishte e përfshirë nga lufta. Kështu, viti 1943 konsiderohet data zyrtare e shfaqjes së Javës së Modës, dhe vendi është Nju Jorku.

Që atëherë, Javët tradicionale të Modës mbahen dy herë në vit në katër "kryeqytetet" e modës - Nju Jork, Londër, Milano dhe Paris, që zgjasin 5-7 ditë. Nga janari deri në prill shfaqen tendencat vjeshtë-dimër, dhe nga shtatori në nëntor shfaqen tendencat pranverë-verë.

Ky djalosh 10-vjeçar, emri i të cilit është Desmond Napoles, është vërtet i mahnitshëm, veçanërisht pasi bëri të njohur prezencën e tij në spektaklin e Javës së Modës në Nju Jork - Vjeshtë 2018 nga Gypsy Sport të dielën.

Burimi:

“Ndjehem FARE!!!”, ka shkruar Desmond në Instagram. “Jam shumë i lumtur që më jepet kjo mundësi sot.”
Në një intervistë, Desmond zbuloi se filloi të vishte veshje për femra që në moshën 2-vjeçare, kur provoi takat e mamasë së tij dhe ecte nëpër shtëpi me to, si dhe përdorte çarçafë si parukë.

Burimi:

Desmond e përshkruan pamjen e tij si "androgjene" dhe stilin e tij si "zvarritje avangarde". Në spektaklin e Gypsy Sport, ai kishte veshur një xhaketë sportive të zezë me përmasa të mëdha, me rrufe elizabetiane rreth qafës.

Burimi:

Në pasarelë, Desmond nxirrte vetëbesim dhe kjo duket se është në përputhje me konceptin e stilistit të Gypsy Sport, Rio Uribe, i cili u quajt një "shkatërrues i lindur" në Vogue në shtator.
"Për Uribe, të menduarit jashtë kanuneve tradicionale të modës është një mënyrë jetese," vëren botimi.

Kur Desmond ishte më i ri, ai veshi rrobat e nënës së tij, taka të larta, bëri një parukë nga një peshqir dhe mbajti një shfaqje mode në shtëpi. Në moshën pesë vjeçare, i pëlqente të luante me trena lodrash, makina dhe lojëra kompjuterike.
Tashmë në moshën gjashtë vjeç, djali u vesh si Elsa nga filmi vizatimor Frozen dhe u kërkoi prindërve të tij t'i jepnin fustane princeshash zanash.

Burimi:

Prindërit ishin të shqetësuar për sjelljen e Desmond - ata kishin frikë nga reagimi i të tjerëve dhe agresioni i mundshëm nga bashkëmoshatarët e tij. Pasi u konsultuan me një terapist, ata dëgjuan një këshillë - mos bëni asgjë dhe djali duhet të zhvillohet natyrshëm duke eksploruar shijet e tij në veshje, lodra dhe aktivitete.
Por në vitin 2014 dashuria e Napolit për Veshje Grash vetëm u intensifikua. Pastaj djali luajti në videon e këngëtarit transeksual Jinkx Monsoon dhe fama i erdhi.
Në qershor 2015, ai mori pjesë në paradën e krenarisë së homoseksualëve në Nju Jork i veshur me një tutu ylber dhe një beretë ari. Fotot e tij u bënë shpejt virale.

Mirëmbrëma, të dashur lexues të faqes së internetit Sprint-Answer. Faqja tashmë ka publikuar një artikull me një përmbledhje të plotë dhe të gjitha përgjigjet në lojë "Kush dëshiron të bëhet milioner?" për 30 shtator 2017. Mund ta kontrolloni duke ndjekur lidhjen e mësipërme. Dhe në këtë artikull do të ndalemi në pyetjen e nëntë, së cilës iu përgjigjën pjesëmarrësit në pjesën e parë të lojës: Alla Mikheeva dhe Ilya Averbukh.

Cili qytet priti javën e parë të modës në botë në 1943?

Java e Modës në Nju Jork është një nga katër javët kryesore të modës në botë (së bashku me javët e modës në Londër, Paris dhe Milano), e njohur gjithashtu si dimri "7 në të gjashtën", dhe në shtator - tendencat pranverë-verë (New York Fashion Java fillon nga e enjtja e dytë e shkurtit dhe nga e enjtja e dytë e shtatorit).

Java e Modës në Nju Jork, e mbajtur në vitin 1943, u organizua nga Eleanor Lambert dhe ishte java e parë e modës në botë. Titulli origjinal ishte "Java e shtypit". Qëllimi i ngjarjes ishte të largonte vëmendjen nga moda franceze gjatë Luftës së Dytë Botërore, kur njohësit e modës nuk mund të udhëtonin në Paris për shfaqje. Vendi i shfaqjeve deri në vitin 2010 ishte Bryant Park. Tendat e saj të bardha prej 24,000 m² janë bërë një simbol i vërtetë i javës së modës në Nju Jork. Që sot, për shkak të kufizimeve të hapësirës, të gjitha shfaqjet janë zhvendosur në Qendrën Lincoln.