Azerbajdžanský národný kroj - čo o ňom potrebujete vedieť. Dizajnér použil azerbajdžanské vzory kobercov na šperkoch azerbajdžanský národný kroj

V Azerbajdžane je unikátna dielňa, kde môžete vidieť celú paletu národných vzorov kobercov. Neaplikujú sa však na bežné tkané výrobky, ale na ... prstene a náhrdelníky. Zapojený do kobercovej reinkarnácie Rasmina Gurbatova, tvorcu prvej moderny značka šperkov Resm. Inšpirovaná najprv národnými kobercami, neskôr pomocou emailu preniesla jedinečné ornamenty architektonických pamiatok Azerbajdžanu do šperkov. Cez hranol šperky Povedala Rasmina Gurbatová "Moskva-Baku" o kultúre a histórii azerbajdžanského ľudu.

- Ako vznikol nápad vytvoriť Resm?

Dlhé roky som pracoval vo finančnom sektore, no napriek tomu som bol vždy kreatívny človek, rád som kreslil, dokázal som sa hodiny pozerať na národné koberce. Zaujali ma do nich votkané geometrické vzory, ktoré v sebe nesú kúsky našej histórie a kultúry. V určitom okamihu som si uvedomil, že sa chcem úplne venovať kreativite a premýšľal som o vytvorení kolekcie národného oblečenia. Keď som raz skúmal ornament jednej z mojich skic, rozhodol som sa ju načrtnúť samostatne a postupne táto kresba nadobudla obrysy ... prívesku. Náčrt dekorácie sa mi veľmi páčil a rozhodla som sa ho oživiť. Tak sa objavil prvý produkt Resm, ktorý zmenil moje pôvodné plány a pretavil sa do tvorby kolekcie šperkov. Oblečenie je predsa vrtkavá, sezónna záležitosť a šperky sa dedia, dávajú sa ako predmet lásky a úcty. Aj koberce sú večné: prechádzajú z generácie na generáciu, ženy ich utkali do svojho vena, do vytvorených ozdôb vkladajú svoje emócie, radosť, sny o rodinnej pohode a nabíjajú tak vzory kobercov zvláštnou energiou.

Myšlienka spojiť dve večnosti ma inšpirovala k vytvoreniu prvej kolekcie na tému kobercov s použitím emailu. Na základe starých kobercových motívov tak vznikla séria produktov „Ezhdahali“ s podobizňou drakov. Je pozoruhodné, že v mnohých kultúrach sú draci negatívnou postavou, ale u nás majú pozitívny charakter - je to symbol sily a moci. A pri vytváraní jedného z prsteňov boli použité ozdoby slávneho azerbajdžanského koberca "Sheikh Safi", ktorý je uložený vo Victoria and Albert Museum v Londýne. Jeden z najobľúbenejších produktov - "Findigan" - bol vytvorený na základe koberca vyrobeného v dedine s rovnakým názvom v Khizi. Každý kruh ornamentu má svoj vlastný význam - prvý kvitnutie, druhý jasný život a tretí plodnosť.

- Ukazuje sa, že šperky majú nejaký význam, energiu?

Bezpochyby. Napríklad divoký klinček je symbolom šťastia a platan znamená čistotu, pretože tento strom rastie len vedľa mešity. Na obrúčky symboly sa používajú na ochranu rodinného krbu. Máme špeciálnu kolekciu „Mahy“, čo v preklade z perzštiny znamená ryba. Keď sú ryby spárované v produkte, prinášajú svojmu majiteľovi šťastie.

- Prečo ste si vybrali smalt?

Pretože na ňom môžete krásne vyjadrovať kresby a kresby sú základom konceptu našej značky - Resm (v preklade z azerbajdžanského jazyka znamená kresba - približne. vyd). Ale nepracujeme len so smaltom, v našich výrobkoch používame diamanty, rubíny, smaragdy, zafíry, polodrahokamy. V našom prípade je výber kameňov prispôsobený dizajnu produktu. Pripravovali sme napríklad sériu produktov podľa starých kobercov Ezhdahali, ktorým mali dominovať oranžové odtiene a dlho som nemohol nájsť vhodné kamene... Úplnou náhodou som pri pohľade na kamene na ďalšej výstave šperkov v zahraničí na moje potešenie našla to, čo som hľadala. Bez týchto kameňov by výrobky "Ezhdahali" neboli také svetlé a nezabudnuteľné.

- Aké ďalšie vzory sú okrem vzorov kobercov použité na šperkoch Resm?

Máme kolekciu zlatých a strieborných predmetov "Gobustan", ktorá má úplne iný koncept. Ide o improvizáciu skalných petroglyfov z rezervácie Gobustan, ktoré sú zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Snažili sme sa dať výrobkom vzhľad povrchu Gobustanu s jeho slávnymi skalnými maľbami - tancujúci ľudia, barani, poľovníci.

Okrem iných, "znovu vytvorených" pamiatok Azerbajdžanu - diamantový set na základe ornamentu mauzólea Momine Khatun, postaveného v 12. storočí v Nachčivane. (

A ak venujete pozornosť tomuto prsteňu, uvidíte, že jeho rezom sú steny pevnosti, po stranách sú aplikovaní dva levy, ktoré zosobňujú erb Shirvanshahs, a v strede je diamant - všetkými milovaný Icherisheher.

Vytvorili sme kolekciu s fantastickými vtákmi, ktoré často nájdeme na kobercoch, ale aj keramike a dielach architektúry. Existujú zbierky súvisiace s granátovým jablkom - "nar", ktoré je rovnako ako tradičné buta najznámejším motívom národných ornamentov.

Naše výrobky odrážajú tradície a históriu. Napríklad mladí zákazníci najčastejšie venujú pozornosť prívesku na kúzlo. Tieto azerbajdžanské papuče so špičatými plášťami sa nosili za starých čias a vždy boli prezentované nevestám na ich svadbe. A táto brošňa sa volá "Čajová súprava". V Azerbajdžane každá hostina nevyhnutne začína a končí čajovým večierkom. Produkt pozostáva z trojice: samovaru, pohára armudy a národnej sladkej shakerbury. Mimochodom, samovar nebol vybraný náhodou. Hoci je najčastejšie spájaný s Ruskom, prvý hlinený samovar bol nájdený pri vykopávkach v meste Sheki a jeho vek je asi 3700 rokov.

- Všimol som si vo vašej zbierke starodávne azerbajdžanské šperky, ktoré kedysi nosili naše staré mamy ...

Kolekcia shebeke je akýmsi návratom k pôvodom tradičných šperkov, to je pravda unikátna technika vytvorenie filigránového ažúrového pletenia. Podarilo sa nám dať druhý život starobylým šperkom azerbajdžanských majstrov. Pozrite sa na tento náramok, volá sa "Lambalo", pri jeho tvorbe boli použité vzory bordúrových ozdôb, populárnych na juhu Azerbajdžanu.

- Vo vašej zbierke bolo miesto pre kvet Khary-bulbul ...

Khary-bulbul je symbolom mesta Shushi, jedného zo vzácnych druhov orchideí, ktoré rastú iba v Karabachu. S týmto neuveriteľným krásna kvetina je spojených veľa legiend a tradícií. V preklade z azerbajdžanského jazyka znamená „har“ „tŕň“ a „bulbul“ znamená slávik. Podľa jednej z legiend sa slávik zamiloval do krásneho kvetu. Vietor ich chcel oddeliť a slávik musel kvet prikryť sebou, aby ho zachránil pred smrťou. Takto sa objavil Khary-bulbul, kvet lásky a pokoja. Podľa inej legendy sa dcéra karabašského chána vydala za iránskeho vládcu. Túžila po svojej domovine a vtedy sa šach, aby ju zahrial pri srdci, rozhodol založiť záhradu s kvetmi, podobnú tej v Karabachu. Všetky rastliny boli vrúbľované, okrem jednej - khary-bulbul, ktorá neznáša oddelenie a kvitne iba v Karabachu. Výrobky z hary-bulbul sú jedny z najžiarivejších v našej kolekcii, pri ich tvorbe boli použité zafíry, ametysty, granáty a smaragdy.

- Ak máte produkty pre mužov?

Pre mužov sme vytvorili rozsiahlu kolekciu ruženca a manžetových gombíkov pre každý vkus. Medzi nimi sú svetlé veci, ale hlavná kolekcia je navrhnutá v prísnom štýle.

- Kto sú vaši hlavní zákazníci?

Pôvodná myšlienka bola propagovať azerbajdžanskú kultúru medzi zahraničnými hosťami. Ku každému šperku máme priložený certifikát, ktorý obsahuje históriu a význam ozdôb produktu. Postupom času sme sa od „suvenírového“ nápadu dostali k vytvoreniu národnej značky šperkov. Dnes máme dve kategórie klientov – našich krajanov, ktorých lákajú národné ornamenty a cudzincov, ktorí opúšťajú Azerbajdžan s kúskom našej kultúry. Medzi našimi nákupcami sú korporátni klienti, veľké spoločnosti nakupujúce šperky pre významných hostí.

- Kto z slávni ľudia môžete vidieť šperky Resm?

Teší nás, že naše šperky nosí prvá dáma Azerbajdžanu Mehriban Aliyeva. Manžetové gombíky Resm možno vidieť na talianskom spevákovi Al Banovi. A minulý rok sa v Baku konal koncert talianskeho skladateľa Ennia Morriconeho. Zbožňujem jeho hudbu, stihol som sa s ním porozprávať, porozprávať o našich produktoch, dali sme mu na rozlúčku manžetové gombíky a jeho manželka dostala prívesok z kolekcie Resm.

Vyrobené výrobky pokryté smaltom neuveriteľný efekt v Azerbajdžane, pretože predtým miestni klenotníci s takýmto zariadením nepracovali. Ako na túto myšlienku reagovali vaši blízki?

Na začiatku ma nepodporovali všetci. Dokonca aj môj otec, klenotník, tento nápad kritizoval, veril, že naša spoločnosť nie je pripravená na inovácie, môžu ju prilákať len diamanty, nie smaltované výrobky. Navyše ide o pracný a nákladný proces, ktorý sa nemusí vyplatiť. To ma však nezastavilo, pokračoval som v práci, postupom času sa Resm stal populárnym, „kúpil“, pomocou ktorého sa ľudia zoznámili s históriou a kultúrou Azerbajdžanu. Dnes chápem, že som si vybral správne.

Každý národ má svoju históriu, ktorá pozostáva z mnohých momentov: kultúra, kuchyňa, jazyk, kroje. História Azerbajdžanu je zaujímavá, fascinujúca, smutná a miestami tragická. Oblečenie hrá dôležitú úlohu v histórii tohto národa. Azerbajdžanský národný kroj vyniká svojou mimoriadnou krásou, ktorá sa umne spája s národnými vlastnosťami obyvateľov slnečného Azerbajdžanu. Počas celého obdobia existencie kroja prešiel mnohými zmenami.

Zvláštnosti

Kostýmy akéhokoľvek národa majú jedinečné črty, ktoré sú charakteristickými črtami. Azerbajdžanské kostýmy nie sú výnimkou.

Odtiene červenej sú vždy prítomné v národnom odeve Azerbajdžancov. Táto farba symbolizuje pohodu, šťastie, vášeň a milosť. Aj teraz v svadobné šaty táto farba musí byť prítomná. Odevy mladých dievčat boli svetlé, pestré, so vzormi v zlatej farbe.

Boli vybrané rôzne materiály: dovážané a miestne. Najčastejšie sa používal hodváb. Pri tvorbe bežného oblečenia sa uprednostňoval ľan, vlna a chintz. Oblečenie bohatých ľudí pozostávalo zo zamatu, látky, tirme, jemného hodvábu.

Dekorácia bola vždy zručná a výrazná. Dokonca aj jednoduchý oblek v šikovné ruky remeselníci nadobudli drahý vzhľad. Na ozdobu boli použité zlaté a strieborné nite, korálky, čipka, vrkoč, drahé mince.

Odrody dámskeho obleku

Ženský kostým sa skladal z dvoch častí a veľkého množstva prvkov so zložitými a zvláštnymi názvami. Pokúsme sa im porozumieť a predstaviť im obraz azerbajdžanskej ženy, ktorá žila pred niekoľkými storočiami.

Čádor je prikrývka podobná taške, ktorá sa nosí pri odchode z domu.

Rubend je prvok, ktorý zakrýval ženskú tvár. Doma sa tento prvok nenosil, no bolo zakázané bez neho vychádzať z domu.

Gayimi ústa – to bol názov vrchné oblečenie, ktorej súčasťou bola košeľa so širokými rukávmi, široké nohavice končiace pri členku, rozšírená sukňa.
Chepken sa nosil navrchu košele, ktorá sa zase zapínala okolo krku na jeden gombík. Na boku chepkenu boli rukávy s návlekmi. Na vytvorenie týchto odevov boli použité velúrové, pomlčkové a iné materiály s lesklou textúrou.

Arkhalyg je krátka bunda, ktorá sa hodí okolo chrbta a hrudníka. Rukávy v týchto šatách boli dlhé. V páse bola táto bunda stiahnutá a potom bola svieža a rozbiehala sa v bujných volánikoch. Tento prvok národného kroja bol považovaný za najrozšírenejší v celej krajine.
Ako spodná časť obleku bol použitý lem, ktorý mohol mať rôzne šírky. Na vytvorenie lemu boli použité plisované a vlnité materiály.

Okrem takýchto štandardných prvkov by v zložení azerbajdžanského národného kroja mohli byť prítomné aj iné odevy. Napríklad prešívaný župan s podšívkou (lebbade), vrchný odev z prešívaného materiálu (ešmek alebo kyurdu), vrchný odev do pása s lemom z vlnitého materiálu.

Rozdiely v krojoch v závislosti od regiónu

Počas celého obdobia svojej existencie mal národný azerbajdžanský kostým rozdiely v oblečení z hľadiska regionálnych ukazovateľov. Ženy, ktoré žili v Gazakhi, nosili dlhé košele s bočnými rozparkami. Obyvatelia Karabachu mali vo svojom šatníku čapky s dlhými rukávmi, ktoré tesne sedeli v páse.

Sukne pod kolená a široké nohavice nosili ženy z Nakhchivanu. Ale obyvatelia Shusha a Shamakhi nosili dlhé sukne. Dobre situované ženy z Nakhchivanu a Ganja často nosili dlhé kuleje s bohatými výšivkami a rôznymi vzormi.

Príslušenstvo

Charakter každého outfitu spočíva v doplnkoch. Sú to oni, ktorí dokážu umiestniť potrebné akcenty, nastaviť všeobecný štýl a zdôrazniť dôstojnosť ženy. Ženy z Azerbajdžanu zaobchádzali s doplnkami so zvláštnym strachom.

Strieborný s pozlátením alebo zlatý opasok sa nosil cez vrchný odev (arkhalyg, chepken). Často sa nachádzal aj kožený opasok vyšívaný mincami alebo zdobený odznakom. Opasok smeli nosiť iba vydaté ženy. Dievča na svadbe dostalo svoj prvý opasok ako darček.

Osobitný význam mala pokrývka hlavy. Čiapky boli vytvorené v rôznych tvaroch. Navrchu sa dali nosiť šatky. Vlasy boli ukryté v špeciálnom ľanovom vrecúšku s názvom „chutgu“. Na hlavu sa dával klobúk v tvare valca, najčastejšie bol zamatový. Cez čiapku bol uviazaný turban a šatky. Obzvlášť populárny bol Kelagai, hodvábna šatka. Bolo niekoľko spôsobov, ako ho uviazať. V chladnom období pribudol kašmírsky šál, na výrobu ktorého bola použitá výlučne prírodná vlna.

Na nohách boli pančuchy Jorab a špicaté topánky, bez pozadia, s malým opätkom. Takéto topánky boli súčasťou letného šatníka av zime používali charygy. Pančuchy boli vytvorené vlastnými rukami z vlny alebo bavlnených nití. Bola umiestnená celá dĺžka veľký počet vzory a vzory, ktoré boli podobné tým, ktoré boli prítomné na kobercoch.

Dievčatá začali nosiť šperky od 3 rokov, boli vnímané väčšinou ako talizman proti zlým slovám a pohľadom. Až do chvíle, keď sa dievča stane vydatou ženou, stihla nazbierať celú zbierku šperkov. Nie všetky sa dali nosiť. Napríklad počas náboženského obradu, do 40 dní po úmrtí alebo narodení dieťaťa. Bohaté a chudobné ženy nosili približne rovnaké šperky, rozdiel bol len v dostupnosti drahokamy.

Vlastnosti pánskeho obleku

Mužský azerbajdžanský kroj pozostával z košele, nohavíc, bešmetu zúženého v páse a ovčieho kabáta, ktorý sa používal v chladnom počasí. Čerkeskej sa venovala mimoriadna pozornosť, navrch si obliekla košeľu, ktorá sa jej zase zastrčila do nohavíc. Na nohách boli čižmy a na hlave klobúk, pre ktorý bola zvolená astrachánová kožušina alebo ovčia koža.

Čerkesský kabát sa zapínal na všetky gombíky a rukávy sa ohýbali dozadu. V oblasti hrudníka boli špeciálne vrecká na plynové trubice alebo guľky. Tieto vrecká sa nazývali „gazyrnitsy“. Na úkor veľké veľkosti vrecká znížili pravdepodobnosť vážneho poškodenia pri sekaní. Teraz sú tieto vrecká viac dekoratívne ako praktické.

V azerbajdžanskom kostýme musel byť prítomný opasok. Boli na ňom pripevnené chladné zbrane.

Azerbajdžanský kostým v modernej móde

Moderní mladí ľudia už nenosia národné kroje. Vyšli z módy ešte pred dvadsiatym storočím. V súčasnosti sa národné kroje používajú v divadelných predstaveniach a na múzejných výstavách.

Azerbajdžanský národný kostým sa teší veľkému záujmu európskych dizajnérov. Prvky z národného odevu azerbajdžanského ľudu sa čoraz častejšie nachádzajú v moderných kolekciách, ktoré sa objavujú na európskych mólach. Široké nohavice, dlhé sukne a vrchné odevy sa stali základom mnohých kolekcií. Tento trend práve začínajú preberať dizajnéri z Azerbajdžanu.

Národné kroje sú jedným z cenných historických prameňov, s ktorými môžete študovať kultúru konkrétneho národa. Azerbajdžanský národný kostým bol v priebehu storočí odrazom pôvodnej kultúry azerbajdžanského ľudu, postupne sa menil, stal sa predstaviteľom národnej mentality a mohol veľa povedať o tradíciách a zvykoch ľudí.

Azerbajdžanský národný odev je ovocím materiálnej a duchovnej kultúry ľudí, ktorá prešla dlhou a veľmi ťažkou cestou rozvoja. Kroje, ktoré úzko súvisia s históriou ľudí, predstavujú jeden z cenných zdrojov štúdia ich kultúry. Národné kroje odrážajú viac ako všetky ostatné prvky materiálnej kultúry národné charakteristikyľudí a patria do počtu stabilných etnických charakteristík.

Od staroveku má Azerbajdžan svoju vlastnú jedinečnú kultúru, ktorá je mu vlastná. Krajina nestratila, nestratila svoju originalitu. V archeologických vykopávkach odrážajúcich staršiu dobu bronzovú (III. tisícročie pred Kristom) sa na území Azerbajdžanu našli bronzové šidlá a ihly, čo naznačuje, že najstarší obyvatelia Azerbajdžanu si šili oblečenie pre seba. Z vykopávok v pohrebnej klenbe paláca Širvanšáhov (15. storočie) v Baku sa pri otváraní hrobky našli zvyšky bohatého brokátu a hodvábnych látok.

V 17. storočí slúžil Azerbajdžan ako veľká zóna chovu hodvábu na Blízkom východe a oblasť Shirvan - hlavná oblasť pestovania hodvábu v Azerbajdžane. Hojnosť a lacnosť surovín vytvorila v stredovekých mestách Azerbajdžanu priaznivé podmienky pre rozvoj hodvábnictva a tkania vlny a iných odvetví tkáčstva. Spolu so Šabranom, Erešom, Gabalou, Džavádom, Agdašom a ďalšími bolo Šamakhi dôležitým textilným centrom Azerbajdžanu. Slávny cestovateľ Adam Olearius o tom napísal: "Hlavným druhom ich (Shirvanians) povolaní je pletenie z priadze, hodvábu a vlny, ako aj rôzne výšivky." Najväčšiu slávu si získali taftové, závojové a darajské látky vyrábané v Shamakhi, zatiaľ čo tenké pokrývky hlavy a iné pleteniny boli veľmi žiadané. Významnú úlohu medzi remeslami mesta zohrala aj výroba bavlnených látok. V Tabrize sa sústredila výroba rôznych druhov látok. Toto mesto preslávila najmä výroba kvalitného zamatu, saténu, kumachu a plsti. Niektoré z uvedených druhov tkanín boli exportované. Kvalifikovaní remeselníci z Nakhchivanu vyrábali veľké množstvo lacných, ale vysoko kvalitných bavlnených látok. Rôzne kaliko látky, ktoré vyrábali, boli veľmi žiadané.
Látky sú jedným z prvkov kultúry ľudí. Špecifickosť ich ornamentu a farieb hovorí o národnej a sociálnej príslušnosti majiteľa.

Dámske odevy sa vyšívali prevažne z hodvábu a zamatu, mužské sa vyšívali prevažne zo súkna a domácej kašmírovej látky. Dámske aj pánske spodné prádlo sa vyšívalo z plátna a bavlnenej látky, v bohatých rodinách sa spodné prádlo šilo najčastejšie z hodvábu.

Štýl dámskeho obleku odrážal rodinný stav a vek nositeľky. Dievčenský kroj sa výrazne líšil od kroja vydatej ženy. Mladé ženy sa obliekali najjasnejšie a elegantnejšie.

Zloženie ženského kostýmu zahŕňalo: vrchnú košeľu, arhaluk, chepken, lebbade, kyuleche, kyurdu, eshmek a bahari. Košeľa sa zapínala okolo krku na jeden gombík. Top s rukávom dámska košeľa boli väčšinou dlhé, široké a rovné. Spodná časť košele vpredu bola zdobená striebornými alebo zlatými mincami.

Cez košeľu sa nosil chepken (kaftan), ktorý tesne priliehal k telu. Na bokoch mal chepken rukávy zakončené návlekami. Ušité z velúru a rôznych lesklých látok.

Arhaluk je považovaný za jeden z najbežnejších typov oblečenia v celom Azerbajdžane. Aj on mal podšívku a priliehal k telu. Niektoré arhaluky boli rezané širokým a rovným rezom a po stranách mali rozparky. Odlišné boli aj strihy rukávov archalukov.

Lebbade (rúcha) boli prešívané a podšité. Golier labute bol otvorený av páse bol zviazaný vrkočom. Lebbade mal krátke rukávy. Lebbade sa šila z velúru a rôznych lesklých látok. Golier, rukávy a lem boli lemované páskou.

Cez arhaluk alebo chepken nosili ženy zlatý alebo pozlátený strieborný opasok. Spolu s nimi kožené opasky s našité strieborné mince alebo so striebornou plaketou.

Ženy nosili vyšívané čižmy a čižmy s dlhou špičkou. Tradičné pokrývky hlavy azerbajdžanských žien odrážali etnickú príslušnosť, vek a sociálne rozdiely... Špeciálne kúzlo ženskému vzhľadu dodali najtenšie hodvábne šatky - kelagai, ktoré boli kombinované s diadémami a arakhchinmi. Azerbajdžanské ženy, ktoré odchádzali z domu, cez akékoľvek oblečenie a pokrývku hlavy, boli pokryté čádorom - charshabom vyrobeným z bavlny a hodvábu, hladkých a potlačených látok. Môže to byť obyčajný saténový, kockovaný, farebný hodváb.

Rôzne ozdoby dopĺňali odev a obohacovali jeho národné charakteristiky. Klenotníci vyrábali šperky zo zlata a striebra, drahých kameňov. Azerbajdžanské ženy mali veľmi radi šperky a obratne ich používali. Kompletná súprava šperkov používaných ženami sa nazývala „imaret“. Zahŕňala rôzne ozdoby hlavy a pŕs, prstene, náušnice, opasky, náramky.

Mužský odev pozostával z vrchnej košele, arhaluka, čukhi a širokých nohavíc.

Vrchná pánska košeľa sa zapínala na gombík alebo slučku. Pánska košeľa ušité prevažne zo saténu a saténu.

Arkhaluk tesne prilieha k telu. Jej lem bol zdobený volánmi, rukávy boli rovné, v lakti sa postupne zužovali. Arkhaluci boli šití s jedným alebo dvoma vreckami, zapínali sa až ku krku. Na šitie archalukov sa používal kašmír, satén, satén. Cez arkhaluk mali mladí muži opasok alebo opasok a dospelí alebo starší muži nosili šerpu.

Chukha je typ vrchného oblečenia pre mužov v Azerbajdžane. Po celom strihu rovných dlhých rukávov boli našité gombíky alebo pútka. Na hrudi chukha boli ozdobné pruhy.

Pánske háremové nohavice boli šité z vlnenej látky. Boli široké, aby sa na nich ľahšie jazdilo.

V zime sa nosili baranice a kožuchy z prírodná koža a kožušiny.

V Azerbajdžane bola chôdza bez pokrývky hlavy považovaná za neslušnosť. Obľúbenými typmi pánskych pokrývok hlavy boli klobúky, ušité z kože rôznych strihov. Veľmi rozšírené boli Arakchyny, ušité z hodvábnej látky a zdobené zlatou výšivkou. Starší muži a starí ľudia nosili pod klobúkom prešívané „pásky“ (mäkké klobúky) z bieleho hrubého kalika. Pánska obuv, ušitá z kože, bola obyčajne hladká a bez vzorov.

Odev Azerbajdžancov sa postupne menil, objavovali sa nové formy a motívy, k čomu prispel rozvoj jednotlivých druhov dekoratívneho i úžitkového umenia a umenia vôbec. Rozšírenie tkania, vyšívania, spracovania kože, šperkárskeho remesla ovplyvnilo vývoj módy. Silueta obleku, jeho dekoratívne riešenie boli podriadené plastickosti hodvábnych tkanín, textúry saténu, zamatu, tvoriace dobre ohraničené línie alebo mäkké drapérie. Dekoratívne riešenie kostýmu vychádzalo z porovnania textúr materiálov. Remeselníci využili umelecké dedičstvo a nové možnosti a tvorivý prístup prispel k rozvoju historickej tradície.

V súčasnosti je Azerbajdžan samostatným, moderným štátom, no naše tradície uchováva stará generácia a starostlivo ich odovzdáva mladým.

Národné kroje Azerbajdžancov sú veľmi krásne a výrazné. Pánsky odev je veľmi výrazný. Zvýrazňuje ich mužnosť, nebráni ich rýchlym pohybom.

Dámske šaty majú ladnú siluetu a strih, zvýrazňujúce pružné telá azerbajdžanských krások. Sú zdobené zložitou výšivkou a lemované krásnym "zlatým" vrkočom.

Národný odev Azerbajdžanu sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou a farbou, čo opäť potvrdzuje bohatstvo histórie a kultúry Azerbajdžanu.

Najmä pre Vyššiu atestačnú komisiu,

"Azerbajdžanská realita"

V archeologických vykopávkach odrážajúcich staršiu dobu bronzovú (III. tisícročie pred Kristom) sa na území Azerbajdžanu našli bronzové šidlá a ihly, čo naznačuje, že najstarší obyvatelia Azerbajdžanu si šili oblečenie pre seba.
Hlinené figúrky z oblasti Kyul-Tepe (2. tisícročie pred n. l.) a Mingechaur (1. tisícročie pred n. l.), vyobrazenia na pečatných prsteňoch, ktoré sa nachádzajú aj v Mipgechaure (5. storočie pred Kristom), poskytujú určitú predstavu o formách odevu čas.
Zvyšky hodvábnych tkanín sa našli v katakombových pohrebiskách Mingechaura z 5. – 6. storočia. O vysoký stupeň Hmotnú kultúru predkov azerbajdžanského ľudu dokazujú aj početné šperky z ušľachtilého kovu (III-IV storočia) a hlinené nádoby vyrobené vo forme čižiem.
Z vykopávok v pohrebnej klenbe paláca Širvanšáhov (15. storočie) v Baku sa pri otváraní hrobky našli zvyšky bohatého brokátu a hodvábnych látok.

Detský kostým pre dievčatko. Baku. 19. storočie

Hojnosť a lacnosť surovín vytvorila v stredovekých mestách Azerbajdžanu priaznivé podmienky pre rozvoj hodvábnictva a tkania vlny a iných odvetví tkáčstva.
Azerbajdžan bol v 17. storočí veľkou oblasťou pestovania hodvábu na Blízkom východe a provincia Shirvan bola hlavnou oblasťou pestovania hodvábu v Azerbajdžane. Významným tkáčskym centrom Azerbajdžanu bola Šemakha spolu s jej okolím (Šabran, Areš, Kabala, Jevat, Agdaš atď.). Adam Olearius o tom píše toto: "Hlavným zamestnaním ich (Shirvanov. - Autori) je priadza, tkanie hodvábu a vlny a rôzne výšivky."

Detský kostým pre chlapca. Sheki. Začiatok 19. storočia

Známe boli najmä látky vyrobené v Shemakha - taft (shemakheyka), fay, darai. Šamakhi zlatom tkané šály a čipky boli medzi obyvateľstvom veľmi žiadané.
Tkanie bolo široko rozvinuté v mestách ako Ganja, Nakhichevan, Maraga, Marand, Aresh, Ordubad. Spomedzi nich treba vyzdvihnúť najmä Ganju - jedno z centier hodvábneho tkania.
Evliya Chelebi (17. storočie) píše, že hodváb Ganja bol veľmi známy. Výroba bavlnených látok zohrala dôležitú úlohu aj v mestskom remesle Ganja.
Výroba látok rôznej kvality bola sústredená v meste Tabriz. Preslávil sa najmä zamatom, saténom, červeným kalikom a pestrým odtieňom. Niektoré z týchto látok sa aj vyvážali.
Zruční tkáči-remeselníci z Nakhichevanu vyrábali veľa lacných, ale krásnych a kvalitných bavlnených látok. Nakhichevan farbený kaliko bol veľmi žiadaný.
V 17. storočí teda v Azerbajdžane došlo do určitej miery k špecializácii miest na výrobu látok, ktorá pokračovala aj v budúcnosti.

Dámsky oblek. Shemakha. 19. storočie

V Azerbajdžane sa vyrábali tieto látky: zarbaft, brokát, atlas, taft, kanaus, damask, mušelín, zamat, darai, mahud, šál, pomlčka, pestryad, kaliko, hrubé kaliko atď. Niektoré z nich mali aj iné existujúce názvy v Azerbajdžane.hovorová reč. Napríklad: gadzhi mana bah - gadzhi, pozri sa na mňa; geja gunduz - noc a deň; gendya dur - odstúpiť; alyshdym yandym - zapaľujem, kyucha mana dar gyalir - ulica je mi stiesnená atď. Tieto látky spotrebovali miestne obyvateľstvo a vyvážali ich mimo krajiny.
Látky sú jedným z prvkov kultúry ľudí. Špecifickosť ich ornamentu a farieb hovorí o národnej a sociálnej príslušnosti majiteľa.

Dámsky oblek. Baku. 19. storočie

Ak dámske oblečeniešila sa prevažne z hodvábu a zamatu, na pánsky odev sa potom používal najmä mahud - súkno miestnej výroby alebo dovážané, ako aj šál - podomácky tkané vlnené plátno. Spodná bielizeň, dámska aj pánska, sa šila z ľanových a bavlnených látok; niekedy v bohatých rodinách boli tielka hodvábne.
V 19. storočí boli najvýznamnejšími strediskami výroby hodvábnych tkanín v Azerbajdžane Shemakha, Baskal, Ganja, Sheki, Shusha. Tu vyrábali látky úžasnej jemnosti, sofistikovanosti a krásy vzorov, hodvábne dámske šatky, jedzhim - hodvábne pruhované látky.
Stredoveké miniatúry a diela úžitkového umenia, najmä fresky paláca Sheki Khan (18. storočie), sú cenným prameňom pre štúdium odevu.
Pre históriu azerbajdžanského národného kroja 19. storočia sú mimoriadne zaujímavé náčrty zo života ruských umelcov V. V. Vereščagina a G. G. Gagarina, ktorí navštívili Baku, Šemakhu, Šeki, Ganju a Kazach.

Arkhalyg je žena. Shusha. 19. storočie

Odev Azerbajdžancov bol vo všetkých menovaných historických a etnografických zónach v podstate rovnaký, čo svedčí o ich historicky sformovanom etnickom spoločenstve. Drobné rozdiely v oblečení obyvateľov týchto zón odrážajú miestne charakteristiky jednotného azerbajdžanského národného kroja.
Slávnostné a svadobné odevy sa šili spravidla z drahších látok a bohatšie zdobené.
Štýl obleku odrážal rodinný stav a vek jeho majiteľa. Dievčenský kroj sa výrazne líšil od kroja vydatej ženy. Mladé ženy sa obliekali najjasnejšie a elegantnejšie. Dievčatá a staršie ženy nosili oveľa menej šperkov.
Mužský kroj, rovnako ako ženský, bol v podstate rovnaký vo všetkých historických a etnografických zónach. Zároveň sa triedna príslušnosť jej nositeľa premietla aj do kroja mužov.
Detský odev je tvarovo identický s krojom dospelých, líšil sa od neho veľkosťou a niektorými znakmi spôsobenými vekom svojich nositeľov.<...>

Kurdu. Shusha. 19. storočie

Azerbajdžanský ženský odev 19. - začiatku 20. storočia pozostávala zo spodnej bielizne a vrchného oblečenia, ktoré sa zase delilo na plece a pás.
V Azerbajdžane možno podmienečne identifikovať množstvo historických a etnografických zón. Najväčšie zóny boli Kuba - Chachmas, Apsheron, Lankaran - Astara, Shemakha, Karabach, Nakhichevan - Ordubad, Kutkashen - Vartashen, Sheki - Zagataly, Ganja, Shamkhor - Kazach.
Dámske horné ramenné oblečenie pozostávalo hlavne z ustkoinaya (horná košeľa), arkhalyg, chepken, labbada, kuladzhi, kurdu, eshmyak, bahari. Hmla (sukňa) a chakhchur boli zahrnuté do albumu z dámskeho oblečenia s horným pásom.
UST KYOINYAI (košeľa) mala rovný strih, bola šitá bez ramenného švu. Rovné, dlhé a široký rukávšité na rovnú prieramku; na rukáve pri ramene boli niekedy položené dva alebo tri záhyby. Hishdyak (klinec) bol zvyčajne šitý pod pažou košele, zvyčajne z látky inej farby. Košeľa sa zapínala pri krku na jeden gombík. Vonkajšia košeľa bola zvyčajne šitá z hodvábu canaus a faia. Výstrih, okraje rukávov a lem košele boli lemované sarymou (šnúrou). Zlaté alebo strieborné mince alebo eteklik - zlaté razené plakety boli prišité k lemu v prednej časti košele.

Hmla. Ganja. 19. storočie

CHEPKEN je rozšírený typ dámskeho oblečenia na horné ramená. Chepken bol šitý na podšívke a tesne priliehal k postave. Po stranách mal chepken chapyg – malé výčnelky. Výrazná vlastnosť chepkena, v porovnaní s inými typmi dámskeho vrchného oblečenia, je prítomnosť dlhých falošných rukávov končiacich elchekom - plášťom, ktorý pripomína ruku. Tieto rukávy voľne viseli na ramene. Niekedy boli spojovacie prvky pozdĺž rozparku rukávov. Chepken rukávy boli podšité drahými hodvábnymi látkami v kontrastných tónoch. Čiapky sa šili z damašku, zamatu a rôznych brokátových látok. Čepken bol zdobený vrkočom, šikmou vložkou z inej látky a zlatou čipkou.
ARKHALYG je tiež rozšírený sortiment dámskeho oblečenia na horné ramená v celom Azerbajdžane. Existovali rôzne druhy arkhalygov.
Arkhalygy boli šité na podšívke, niektoré z nich tesne priliehali k pásu a basky rôznych šírok boli prišité k opasku. Dalo by sa zložiť alebo zložiť do malej zostavy. Existovali aj rovné krátke arkhalygy bez pásovej línie, s malými výčnelkami na bokoch. Rukávy Arkhalygov sa líšili aj strihom. Boli tam rovné dlhé rukávy. Iný typ rukávu po lakte bol rovný a šitý a potom mal podobu falošného rukávu, ktorý sa končil elchek - pláštenka, o niečo dlhšia ako ruka. Tretím typom rukávov Arkhalyg je takzvaný lelyufar. Pod lakťom sa takýto rukáv rozchádzal ako široký zvon. Na manžete lelufair rukávu bol prišitý plisovaný volánik. Hlboký výbrus brány Arkhalygov bol prevažne štvorcového typu, s rovnými alebo zaoblenými rohmi. Existovali aj archalygovia s rovnými, nezbiehajúcimi sa podlahami bez spojovacích prvkov. Ostatné druhy archalygov sa vpredu zapínali na háčiky alebo gombíky.

Hmla. Fragment. Nakhichevan. 19. storočie

Na šitie Arkhalygov používali zamat, záclony a rôzne brokátové látky. Arkhalygovia boli bohato zdobení rôznymi stuhami a zlatými šnúrkami atď.
LABBAD bol ušitý na prešívanej podšívke. Predný lem labbadu nezakrýval hruď, ale bol zviazaný vrkočom v páse.
Labbada bola šitá nakrátko, tesne pod pásom, na bokoch boli chapyg - výstupky. Rukávy siahali po lakte a pod pazuchou bol veľký rozparok. Labbad bol šitý zo záclon, zamatu a rôznych brokátových látok. Lem, golier a rukávy boli bohato zdobené vrkočom a zlatou čipkou.
ESHMYAK - prešívané vrchné oblečenie pre ženy. Boky eshmyaku na hrudi sa nezbiehali, rukávy siahali po lakte a pod pazuchou bol veľký výrez. Eshmyak bol šitý zo záclon a zamatu. Golier, lem a rukávy boli zdobené kožušinou z fretky. Eshmyak bol vo vnútri vystlaný aj fretkovou kožušinou. Golier, rukávy a lem boli zdobené zlatou čipkou a rôznymi stuhami.

Dámsky oblek. Shusha. 19. storočie

KYURDU - prešívaná vesta. Predné chlopne sa nezbiehajú, po bokoch sú rozparkové výstupky. Zo záclon a zamatu ušili tvaroh. Golier, spodný lem, rozparky a prieramky na rukávoch boli zdobené kožušinou z fretky. Existoval aj ďalší druh kyurdyu, nazývaný khorasan kyurdyusu, ktorý priniesli pútnici z krajín Blízkeho východu. Sú ušité z tmavožltého semišu a po celej ploche sú vyšívané hodvábnymi niťami rovnakej farby.
BAHARI - šité na prešívanej podšívke. Bahari pevne prispôsobila postavu v páse a spodný lem bol prišitý v malých súboroch k pásu. Bahari je zvyčajne až po boky. Rukáv rovný, dĺžka po lakte. Predné chlopne sa nedajú zapnúť. Bahari ušité hlavne zo zamatu. Lem, golier a okraje rukávov boli zdobené rôznymi vrkočmi, šikmou vložkou z inej látky a zlatou čipkou.
KULYADZHA - vrchné oblečenie pre ženy, odrezané v páse. Lem bol prišitý k opasku v malých zostavách. Kulyadža nemala žiadne spony. Dĺžka drieku siahala po kolená. Rovný rukáv, trojštvrťový. Kuliaja bola ušitá zo záclony a zamatu. Golier, lem, pás a rukávy boli často zdobené bohatou výšivkou so zlatými a striebornými niťami, korálkami, flitrami a špirálou.
Oblečenie s horným pásom azerbajdžanskej ženy pozostávalo z hmly - sukne po členky, s výnimkou zóny Nakhichevan-Ordubad. Sú tam krátke sukne. Sukňa bola ušitá z 10-12 plátien. Väčšina žien zvyčajne nosila 5-6 sukní naraz. Sukne medzi spodnou a hornou sukňou sa nazývali ara fogs, teda stredné sukne. Všetky sukne v páse boli zhromaždené v záhyboch buszme - malej zostavy alebo gyrchyn. Do lemu sukne boli priviazané hmlovky - domáca pletená šnúra z farebných hodvábnych nití. Oba konce tejto šnúry končili strapcami z farebnej, striebornej a zlatej nite. Sukne boli šité zo širokej škály látok, od chintzových až po najdrahšie, vrátane zamatu a záclony. Zdobili najmä lem sukne: prišívali zlatú alebo striebornú čipku, šikmú vložku z inej látky a rôzne stuhy.

Topánka. Bascal. 19. storočie

V mestách ženy, keď vyšli na ulicu, nosili cez všetky sukne chakhchur, pozostávajúci z dvoch nohavíc; každá noha pri členku bola zhrnutá do malej zostavy v podobe manžety, ku ktorej boli prišité ponožky ušité z rovnakej látky. Každá noha chakhchur bola nezávislá. Chakhchur bol šitý z hodvábnych látok.
Na zdobenie dámskych vrchných odevov existovalo veľké množstvo domácej a remeselnej výroby baftu (vrkoča) - saryma, garagez, zanjirya a shahpesend (zlatá alebo strieborná čipka). Okrem toho sa goza palec používal aj ako šperk – duté zlato resp strieborné šperky, v tvare púčika. Boli šité pozdĺž výrezu na hrudi. Na lem košele sa prišívali razené zlaté alebo strieborné midahyly, eteklik - plakety rôznych tvarov; široko používané zlaté mince nazývané cisárske. Na zdobenie ženských odevov výšivkou používali gulabatyn - zlaté alebo strieborné nite, korálky, flitre atď.
Dámske vrchné ramenné odevy zdobili aj vyrazené zlaté odznaky našité na golieri, rukávoch a leme.
Nad Arkhalygmi alebo Chepkenmi nosili ženy kamar - zlaté alebo strieborné pásy. Rozšírené boli aj široké kožené opasky so striebornými mincami a našitou striebornou prackou.
Zo ženských pokrývok hlavy boli najrozšírenejšie kelagai, naz-iaz, gaz-gaz a orpyak - hodvábne šatky. V Azerbajdžane boli kelagajovia miestnou remeselnou výrobou. Hlavnými centrami výroby kelagai boli mestá Ganja, Shemakha a Sheki.
Miestami ženy nosili pod šatkou arakhchyn – nízky klobúk s plochým spodkom, najčastejšie s našitým vyšívaným zlatým zdobením.
Čadra je typická najmä pre obyvateľov mesta a prímestských obcí. Pri odchode z domu bola žena povinná mať cez celý odev čádor alebo charšab, do ktorého sa zahalila od hlavy po päty. Čádor mohol byť jednofarebný saténový, károvaný, farebný hodváb, prevažne miestnej výroby. Rubend bol tiež povinným doplnkom čádoru - závoja na tvár, s prelamovanou sieťkou na oči.

Uzun bogaz gadin chekmyasi. Ganja. 19. storočie

Národné oblečenie azerbajdžanských mužov možno rozdeliť aj na spodné (spodná bielizeň) a horné - rameno a pás.
Horná Pánske oblečenie Azerbajdžančania pozostávali z úst koynyayi (košeľa), arhalyg, chukha (odev na ramená) a shalvar (odev v páse). Je potrebné poznamenať, že tento komplex ľudový kroj bol distribuovaný takmer v celom Azerbajdžane s malými lokálnymi zmenami, ktoré sa týkali najmä vrchného odevu.
Existovali dva typy úst köinäyi – s rovným zapínaním vpredu v strede a blúzka. Oba typy košieľ mali nízky stojačik a prešívaný golier. Zapínali sa na malé gombíky alebo háčiky z hodvábnej šnúry. Košele sa vyrábali prevažne zo saténu a saténu.
ARKHALYG - Top pánske oblečenie na ramená; odnímateľné, nazberané v páse do malej zostavy alebo záhybu. Rukávy sú rovné, zhora nadol sa zužujú. Až do pása archalyg tesne prilieha k telu. Arkhalygovia šili jednoradové alebo dvojradové s nízkym, prešívaným stojačikom, pevne zapínaným na háčiky a gombíky. Arkhalyg bol šitý z hodvábu, kašmíru, saténu, látky, repy, saténu, gumy a iných látok. Nad arkhalygom nosili mladí ľudia kožené opasky- gejské alebo strieborné sadzacie pásy - kamar a starí ľudia si guršag omotali okolo pása kusom obdĺžnikovej látky s dĺžkou 4–6 metrov. Na gurshag boli použité drahé látky - pomlčka, šál, brokát atď.

Pánsky oblek. Shusha. 19. storočie

CHUKHA je ďalší typ vrchného pánskeho oblečenia na ramená. Bol odnímateľný, v páse bol preložený alebo zložený. Hrudník zostal otvorený a spod chukhy bolo vidieť arkhalyga. Chukha bola až po pás podšitá bavlnenou alebo hodvábnou látkou a v páse bola zapínaná na háčiky a gombíky. V Azerbajdžane boli dva druhy čukha – čukha a čukhayazi čukha uviaznutý.
Povinný atribút chukha bol prilepený - viznya, ktoré sa nachádzali na oboch stranách na hrudi. Vjaznya pôvodne slúžili ako hniezda pre nábojnice, neskôr, v priebehu evolúcie kroja, nadobudli čisto dekoratívny charakter. Gosters sa začali vyrábať z dreva, v hornej časti vyčnievajúcej z hniezd mali čiapky zo zlata, striebra s niello alebo pozlátením a slonovinou. Niekedy zlatá resp strieborné retiazky, ktoré sú potom navzájom spojené zásuvkou. Rukávy tohto typu chukha boli šité dlhé a rovné.
Chyarkyazi chukha sa líšil od vyaznyali chukha strihom rukávov a absenciou trúbok. Elchek končiaci zaobleným alebo špicatým plášťom a hodvábne lemované rukávy chukha chukha boli falošné. Zospodu mali tieto rukávy rozpark po celej dĺžke, s malými gombíkmi a pútkami alebo bez nich. Obyčajne boli takéto rukávy vytočené po lakte, prehodené cez plecia, na chrbte alebo voľne viseli. Dĺžka chukha bola iná. Môže byť dlhý, siahajúci po členky, alebo krátky, tesne pod kolená. Chukhu bol ušitý z mahud - látky a šálu - domácej vlnenej tkaniny. Čukha bola zdobená vrkočmi, zlatou šnúrou a šikmou vložkou z inej látky.

Arachchyn. Baku. 19. storočie

SHALVAR - označuje pánske oblečenie s horným pásom. Pozostávajú z dvoch rovných nôh zužujúcich sa zhora nadol. Do švu v slabinách sa vložila trojuholníková svorka. V páse bol šalwar priviazaný k hmle chrobákmi - pletenou hodvábnou šnúrou navlečenou do živôtika - pridržiavača. Šnúry boli domáce s krásnymi strapcami zo zlatých a strieborných nití. Shalvar bol šitý zo šálov a rôznych továrenských látok.
KYURK - horný zimné oblečenie muži. Jedná sa o kožušinový kabát z ovčej kože s kožušinou vo vnútri, bez zapínania, s golierom. Kurk pod kolená. V mestách a nákupné centrá mal na sebe Khorasan kyurkyu - žltý kožuch z vyčinenej kože s vyšívaným ornamentom. V horách pastierski roľníci nosili yapinjy - burku.
Čelenka bola dôležitý prvok v odeve azerbajdžanských mužov sa tomu prikladal veľký význam. Chôdza s holou hlavou sa považovala za veľkú hanbu. Najbežnejšími typmi pánskych klobúkov boli rôzne formy kožušinových klobúkov: bucharský papag a chyarkyazi papag (z čierneho, šedého alebo hnedého astrachanu), papag (nosený pastiermi) z jahňacej srsti a iné. Široko sa používal arakhchyn - čepce vyrobené z tirmy a hodvábu rôzne výšivky, často so zlatou výšivkou. Starší muži a starí ľudia pod kožušinovými čiapkami tiež nosili tyasyak - malú prešívanú lebku z bieleho hrubého kalika. V noci muži nosili shyabkulakh - kónické čiapky, prešívané alebo vyšívané, podšité.

Shyabkulakh. Sheki. 19. storočie

Jorab - pletené ponožky boli rozšírené po celom Azerbajdžane. Pletené boli z podomácky vyrobených a farbených vlnených a hodvábnych nití. Joraby nosili muži a ženy, deti a starí ľudia. Azerbajdžanské joraby sa vyznačovali bohatou výzdobou a jasom farieb. Ich ozdoby pripomínajú koberce, výšivky, podpätky a látky. Ponožky boli dlhé po kolená a krátke nad členky.
V Azerbajdžane boli viacfarebné marocké topánky veľmi bežné. Ako u žien, tak aj u mužov bola najpoužívanejšou obuvou topánka – obuv. Ženy častejšie nosili vyšívané topánky a čižmy s marokovými alebo látkovými vrchmi. Pánske topánky zvyčajne nemali žiadne ozdoby, boli šité z vyčinenej a surovej kože. V mestách muži nosili kožené topánky vyrobené v remeselníckych dielňach. Vo vidieckych oblastiach muži nosili charyg - stĺpiky zo surovej kože, ktorých horná časť bola pretkaná vlnenými šnúrkami.
Dekorácie zas dopĺňali kostým a žiarivo zdôrazňovali národný charakter oblečenie.

Jorab. Baku. 19. storočie

Materiály na výrobu šperkov boli zlato a striebro. Vzácnych a polodrahokamy použité diamanty, diamanty, smaragdy, jachty, rubíny, perly, tyrkys, karneol. Centrami výroby šperkov boli mestá Azerbajdžanu: Baku, Ganja, Shemakha, Sheki, Nakhichevan, Shusha. Miestni klenotníci zásobovali obyvateľstvo všetkými druhmi šperkov. Z dovážaných predmetov treba povedať o dámskych a pánskych strieborných opaskoch s niello - kamyar, togga - dielo majstrov Kubachi. Azerbajdžanské ženy milovali šperky a nosili ich veľa.
Kompletná súprava šperkov a šperkov tej či onej ženy sa volala imaryat. To zahŕňalo širokú škálu šperkov na hlavu a krk, prsteňov, náušníc a náramkov.

Zoznam použitej literatúry:

1. Aristova T.F., Kurdi zo Zakaukazska, M., 1966.
2. Huseynov A. I., Azerbajdžansko-ruské vzťahy 15. – 18. storočia, Baku, 1963.
3. Heydarov M. X., Remeselná výroba v mestách Azerbajdžanu v 17. storočí., Baku, 1967.
4. Dvornikova I.A., Rusi a Ukrajinské tradície v šatách obyvateľov severovýchodných oblastí Ukrajiny. - "Sovietska etnografia", 1968, č.1.
5. Dvornikova IA, ruské a ukrajinské tradície v odievaní obyvateľstva rieky. Kuban (koniec XIX - začiatok XX storočia). - "Sovietska etnografia", 1964, č.1.
6. Izmailová A.A., O ľudový odev obyvateľov juhovýchodných oblastí Azerbajdžanu. - „Izvestija Akadémie vied AzSSR. Séria spoločenských vied, č. 4, 1964.
7. Karakashly KT, Hmotná kultúra Azerbajdžancov v severovýchodných a centrálnych zónach Malého Kaukazu (historický a etnografický výskum), Baku, 1964.
8. Kilčevskaja 3. A., Azerbajdžanský ženský kroj 19. storočia z dediny Odzhek, región Khaldan. - So. "Materiálna kultúra Azerbajdžanu", zväzok II, Baku, 1951.
9. Lobacheva IP, K histórii stredoázijského kroja. - "Sovietska etnografia", 1965, č.6.
10. Maslova GS, Zmeny v tradičnom ryazanskom ľudovom odeve v rokoch sovietskej moci. - "Sovietska etnografia", 1966, č.5.
11. Maslova GS Ľudové odevy Rusov, Ukrajincov a Bielorusov v XIX - začiatkom XX storočia. Východoslovanský národopisný fond. - "Zborník Etnografického ústavu", v. XXXI, M, 1956.
12. "Kaukazský ľud", zbierka, zväzok II, M, 1962.
13. Rusyaykina SP, Ľudové oblečenie Tadžikov z oblasti Garm Tadžickej SSR. Stredoázijská etnografická zbierka (II). - "Sborník Národopisného ústavu", zv. XLVII, M., 1959.
14. Studenetskaya EI, O modernom ľudovom odeve. - "Sovietska etnografia", 1963, č.2.
15. Studenetskaya EI, Odevy národov Kaukazu (O zbierke materiálov pre Kaukazský historický a etnografický atlas). - "Sovietska etnografia", 1967, č.3.
16. "Tatári zo Stredného Volhy a Uralu", M., "Veda", 1967.
17. Efendiev R., Ukážky materiálnej kultúry Azerbajdžanu, Baku, 1960.

Z knihy: Azerbajdžanský národný odev. M .: "Umenie", 1972. S. 14-18.

"Privítajú ich šaty ..." - hovorí ruské príslovie. A my hovoríme, "ak je krása desať častí, potom deväť z nich sú šaty" (gözəllik ondur doqquzu dondur). Takže je to národný kostým, ktorý v prvom rade pomáha pochopiť podstatu ľudí, ich dušu, ich mentalitu. Je neodcudziteľným kultúrnym dedičstvom každého národa. Nie je to len jasný originálny prvok kultúry, ale aj syntéza rôznych druhov dekoratívnej kreativity.

Rovnako aj azerbajdžanský národný kroj je najjasnejším príkladom demonštrácie kultúry ľudí a odráža národné špecifiká. Vznikla ako výsledok stáročných procesov rozvoja materiálnej a duchovnej kultúry nášho ľudu.

Tradične história ľudové umenie, jeho etnografické a umelecké črty sa odrážajú v odeve. Táto vlastnosť sa prejavuje v špeciálnej forme oblečenia, jeho ozdobách, umeleckých výšivkách. Národné kroje sú originálne a veľmi krásne. Pánske a dámske obleky majú zároveň špecifické symboly a každý detail tu má svoj význam.

TROCHU HISTÓRIE

To, že naši vzdialení predkovia si ešte dokázali ušiť odevy, dokazujú bronzové ihlice a pletacie ihlice (3 tis. pred Kr.), ktoré sa našli pri archeologických vykopávkach na území Azerbajdžanu. Hlinené figúrky nájdené v Kultepe a Mingachevire a tu nájdené šijacie pečate pochádzajúce z 5. storočia pred naším letopočtom poskytujú určitý pohľad na oblečenie vtedajších ľudí. Počas vykopávok na pohrebisku v blízkosti paláca Shirvanshahs v Icherisheher sa našli zvyšky cenných látok.

Azerbajdžan bol v 17. storočí jednou z najväčších oblastí na Blízkom východe, kde sa pestoval hodváb a Širvan bol považovaný za hlavné centrum. Hodvábne látky sa vyrábali aj v Shamakhi, Baskal, Ganja, Sheki, Shusha a i.. Vyrábali sa tu nádherné látky úžasnej krásy vzorov, hodvábne dámske šatky atď.

Navyše zlaté šperky a hlinené nádoby v tvare topánky, objavené pri vykopávkach zo 4. – 3. storočia pred Kristom, dokazujú, že už v dávnych dobách mali naši predkovia rozvinutú hmotnú kultúru.

DÁMSKY NÁRODNÝ OBLEK

Národný kostým azerbajdžanskej ženy sa skladá z dvoch častí - hornej a dolnej.

Za dôležitú súčasť kroja sa považoval vakovitý závoj - "chador" a záves na tvár - "rubend", ktorý ženy nosili pri odchode z domu. Vrchné odevy boli šité z látok svetlé farby, ktorých kvalita závisela od bohatstva rodiny. V outfite, podľa toho sociálny status a materiálne možnosti rodiny by mohli zahŕňať aj mnoho rôznych šperkov, napríklad zlaté a strieborné korálky, gombíky štylizované ako veľké zrnká jačmeňa, prelamované prívesky atď. Taktiež dámske outfity sa líšili štýlom, t.j. mladé ženy, na rozdiel od dospelých žien, nosili svetlejšie oblečenie v chytľavých farbách. Mimochodom, túto tendenciu možno v našej dospelej populácii vysledovať aj teraz.

Zloženie ženského kostýmu zahŕňalo: „ústa goyimi“, „arkhalyg“, „chepken“, „lebbade“, „kuleje“, „kyurdu“, „eshmek“ a „bahari“.

„Ust geyimi“ alebo vrchný odev pozostával z košele s rukávmi rozšírenými od lakťa, širokých nohavíc po členky a rozšírenej sukne rovnakej dĺžky. Košeľa sa zapínala okolo krku na jeden gombík. A navrch košele mali „chepken“, ktorý tesne priliehal k telu. Na bokoch mali „chepken“ rukávy zakončené návlekami. "Chepken" bol šitý z "tirme" látok, velúru a rôznych lesklých materiálov. Vo všeobecnosti boli pri šití národného kroja hlavné lesklé látky. Nie nadarmo majú azerbajdžanské ženy aj dnes chuť na trblietky.

Ženy tiež nosili priliehavý chrbát a hruď krátka bunda s dlhými rukávmi („arkhalyg“), ktoré mali vpredu široký strih. V páse bola pevne stiahnutá a pod ňou sa rozbiehala do záhybov. „Arkhalyg“ je považovaný za jeden z najrozšírenejších typov oblečenia v celom Azerbajdžane. Rovnako ako „chepken“, aj „arkhalyg“ mal podšívku a jeho strih tesne priliehal k telu. Časť „arkhalygu“ pod pásom bola doplnená o lem rôznej šírky, lemovaný záhybmi alebo vlnitým plátnom.

Okrem toho národný kroj zahŕňal „lebbade“ – prešívané róby s podšívkou, „ešmek“ – prešívané vrchné oblečenie, „kyurdu“ – prešívané dámske oblečenie s otvoreným golierom bez rukávov, „bahari“ – prešívané dámske oblečenie s podšívkou, „kuleje“ - vrchné oblečenie pre ženy do pása s vlnitým lemom.

Aj outfity žien sa líšili podľa regiónu. Napríklad košeľa žien z Gazy bola dlhá s rozparkami na bokoch. Karabachské ženy nosili „chepken“ blízko pása s dlhými falošnými rukávmi. V Nachčivane sa nosili široké nohavice so sukňami po kolená. V Shusha, Shamakhi, ako aj v mnohých iných regiónoch, boli sukne dlhé. Dlhé „kyuleje“, ktoré sa nosilo cez košeľu, nosili bohaté ženy z Nakhchivanu a Ganja, na tejto košeli sa podieľala väčšina vzorov a výšiviek.

Cez „arkhalyg“ alebo „chepken“ ženy nosili zlatý alebo pozlátený strieborný opasok. Spolu s nimi boli rozšírené aj kožené opasky so striebornými mincami našitými alebo so striebornou plaketou.

Špeciálne miesto v ženský oblek obsadil čelenku. Môžu to byť klobúky rôzne tvary... Cez ne sa zvyčajne nosilo ešte niekoľko šatiek. Ženy si schovávali vlasy do špeciálneho vrecúška z ľanu alebo gázy nazývaného „chutgu“. Hlavu si zakrývali špeciálnou valcovou čiapkou. Najčastejšie bol vyrobený zo zamatu. Cez ňu bol uviazaný turban a niekoľko šatiek. Jedným z najrozšírenejších bol kelagai – hodvábna šatka, ktorá sa viazala na rôzne spôsoby. Viacfarebné „Kelagai“ boli populárnejšie medzi mladými dievčatami.

Preto sa súčasne nosili tri pokrývky hlavy: prvá - "juna" (alebo ľan), druhá - "kelagai", tretia - "šatka", ktorá sa tiež nazývala "kasaba", "sarendaz", "zarbab". ". V chladnom počasí bola hlava viazaná šálom z prírodnej vlny Kašmír.

Ženy mali na nohách pančuchy „jorab“, topánky boli bez kulís.

Takto sa podľa tradície obliekali naše prababičky.

PÁNSKY NÁRODNÝ OBLEK

Na rozdiel od ženského bol mužský národný kroj vo všeobecnosti rovnaký vo všetkých zónach Azerbajdžanu. V mužskom kroji sa sledovala triedna príslušnosť jeho nositeľa. Hlavné a špeciálne miesto bolo obsadené pokrývkou hlavy. Bol zosobnením odvahy, cti a dôstojnosti. Ak teda chcel niekto uraziť, mohol sa pokúsiť zraziť mu klobúk z hlavy. Klobúky neboli nikdy odstránené a vo všeobecnosti sa považovalo za hanebné ísť von bez pokrývky hlavy. Klobúky tiež ukázali životaschopnosť svojho majiteľa. Rozhodovalo všetko - výška, kvalita a úprava kožušiny, dokonca aj podšívka.

Vzhľadom na dôležitosť papakha v pánskom obleku, povedzme si o tom podrobnejšie.

Pápeži mali rôzne podoby a miestne mená. Yappa papag alebo "gara papakha" (čierna papakha ") bola rozšírená v Karabachu a mala látkový vrch. Mali aj zlatú a striebornú farbu. kožušina v tvare kužeľa. Najčastejšie takéto klobúky nosili chudobné vrstvy z vidieckeho obyvateľstva. Šiš papakhi alebo „bej papakhi“ („papakha beka“) boli šité z kožušiny privezenej z Buchary a mestskej šľachty.

Klobúk u nás najznámejší vďaka obchodom so suvenírmi je arakhchyn. Nosili ho muži aj ženy. A nie tak, ako to robíme dnes, keď ideme von na prechádzku v dňoch Novruzu. Arakhchyn sa nosil pod inými pokrývkami hlavy (papakha, turban pre ženy). Bola to typická tradičná pokrývka hlavy medzi Azerbajdžancami, rozšírená v stredoveku.

Keď už hovoríme o mužskom kostýme, stojí za zmienku, že nebol taký zložitý ako ženský a pozostával z „úst kľúčenky“ alebo „chepken“, „arkhalyg“, „gaba“, „chukhi“.

Medzi mužmi boli bežné aj vlnené ponožky – „jorab“. Obyvatelia mesta nosili kožené topánky so zahnutými špičkami bez chrbtov a medzi aristokratmi boli bežné čižmy. Medzi dedinčanmi sa vyskytovali topánky z kože alebo surovej kože – „charykh“.

AKO TO NOSÍME DNES

Samozrejme, dnes už nestretnete ľudí prechádzať sa v národných krojoch. Obliekli si ich niekde pred 20. storočím a potom už len v niektorých vidieckych oblastiach. Ale sú široko používané umelcami národných Azerbajdžanské tance a vo folklórnych vystúpeniach.

No napriek tomu, že samotné kostýmy sa nenosia, vtedajšie trendy jednoducho „okupovali“ prehliadkové móla a nielen orientálni, ale aj európski návrhári zaraďujú do svojich kolekcií háremové nohavice. dlhá sukňa, Baskicko, charakteristické pre azerbajdžanský národný kroj. Dnes si môžeme dovoliť nosiť dokonca talianske oblečenie s azerbajdžanskými motívmi, napríklad z kolekcie dizajnéra Renata Balestru, vytvorenej špeciálne pre Azerbajdžan.

V kolekciách miestnych dizajnérov sa začali čoraz častejšie objavovať národné siluety a motívy. Azerbajdžan sa opäť obrátil k svojmu pôvodu a predstavil svetovému spoločenstvu bohatú kultúru našich ľudí.