Фасоны платьев для полных женщин с выкройками. Создаем стильный образ своими руками: шьем платье-рубашку дома

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.
Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.
В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.
Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей , чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:

*Наименование мерок и условные обозначения*	см	*Снятие мерок*
Длина изделия (Ди)		Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины.
Глубина проймы (Гпр)		Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины.
Длина спинки до талии (Дст)		Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки.
Ширина спинки (Шс)		Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин.
Полуобхват шеи (Сш)		Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением).
Полуобхват груди 1-й (СгI)		Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди.
Полуобхват груди 2-й (СгII)		Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди.
Величина раствора выточки (Врв)		Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки.
Полуобхват талии (Ст)		Измеряют горизонтально в самом узком месте.
Полуобхват бедер (Сб)		Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота.
Высота ростка (Вр)		Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику.
Высота плеча спинки (Впс)		Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии.
Ширина проймы (Шпр)		Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине.
Длина бока (Дб)		Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии.
Длина плеча (Дп)		Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом.
Высота груди (Вг)		Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди.
Высота плеча переда (Впп)		Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии.
Длина переда до талии (Дпт)		Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии.
Центр груди (Цг)		Измеряют горизонтально между наиболее выступающими точками груди.
Ширина переда (Шп)		Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин.
Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка		Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди.
Длина рукава (Др)		Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины.
Длина рукава до локтя (Дрл)		Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя.
Обхват руки (Ор)		Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин).
Обхват запястья (кисти) Оз		Измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.
Прибавки на свободное облегание На свободное облегание к мерке второго полуобхвата груди СгII добавляем 4-5 см, к мерке полуобхвата бедер Сб - 3 см и к мерке полуобхвата талии Ст - 2 см.

Приступаем к построению.
Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди (100 см) и ставим точку Н .

Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр =21 см) и ставим точку Г .

Линия талии.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т .

Линия бедер.
От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см . Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б .

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Ширина спинки.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Расстояние до боковой линии.
От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2 :
Г1 Г2 = Шпр: 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.
От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1 .

Ширина ростка.
От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1 :
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 см.

Высота ростка.
От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см) и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2 :
Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см .
Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Высота спинки.
От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см ) и ставим точку П .

От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О . Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Длина плеча.
Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12). В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.
Р 2 П 1 =13+2=15см.
Точки Р 2 иП 1 соединяем.

Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки.
От точки Р 2 влево на линии Р 2 П 1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В;
Р2В=13:3=4,3см.
От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2 . Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3 . Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки .

Боковая линия спинки.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3 . Точки Т3 и Г2 соединяем.

Оформление линии талии.
От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4 , точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16) .

От точки Б1 влево откладываем 1/2 С6 (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2 :
Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см. Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Ширина низа спинки.
От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние ББ2 ) плюс 2-3 см и ставим точку Н1 . Точки Н1 и Б2 Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2 . Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

Вытачка спинки.
Расстояние ГГ1 Г3 .От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5 , с линией бедер - точку Б3 . От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4 .

Глубина вытачки.
От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7 В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Построение спинки завершено.

Перед
Линию низа спинки НН1 продолжим влево. От точки Н1 откладываем приблизительно 45-50 см и ставим точку Н3 . Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию. От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5 .

Ширина переда.
От точки Г 4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5 :
Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9 .

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6 :
Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.
От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6 .

Высота переда.
От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Ширина горловины.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4 :
Р 3 Р 4 =19:3+1=7,3см.

Глубина горловины.
От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5 :
Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.
Точки Р 4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1 . От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02 . Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Центр груди.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7 . Точки Р4 и Г 7 соединяем.

Высота груди.
От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7 , откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц .

Конец вытачки.
По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1 . В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Величина раствора вытачки.
От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У. Из точки Ц , как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Раскрытие вытачки.
От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1 .
УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У , как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Точку пересечения обозначить У1 .
Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2 :
Ц1П2 = Ц1Р4.

Высота плеча переда.
На прямой Т9Г5 ,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3 .

Вспомогательная точка проймы.
От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03 . Точка 0 3 - контрольная точка . При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О
Из точки 0 3 циркулем через точку П 3 проводим вправо дугу.

Длина плеча. Из точки П 2 , как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл , (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П 4 . Точки П 4 , 0 3 и
Г 6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Боковая линия переда.
От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11 . Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Оформление линии талии.
От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12 . Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7 :
Б 6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.
Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Ширина низа переда.
От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7 ), плюс 2-3 см и ставим точку Н4 . Точки Б 7 и Н 4 соединяем прямой линией. От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Удлинение переда.
От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6 . Точки Н 6 и Н 5 соединяем плавной кривой.

Построение вытачки.
Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8 . От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8 . От точки Г8 вниз откладываем 6 см , а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9 .

Глубина выточки.
От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15 , которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Построение закончено .
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Скачать одним файлом | Turbobit | | |

Незабываем добавлять себе в закладки. Кнопки добавления в закладки находятся ниже.

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.

Сшить летнее платье для полных женщин – не самая простая задача. Выкройки нарядных и простых платьев для полных женщин самых разных фасонов, предназначенные для шитья своими руками в домашних условиях, можно в изобилии встретить в интернете и специализированной литературе, предназначенной тем, кто любит шить сам, не прибегая к услугам пошивочных ателье.

Опытные мастерицы могут сделать выкройку большого платья для полных своими руками, а начинающим швеям лучше всего выбрать самую простую выкройку из уже существующих, и уже по ней осуществить раскрой ткани на сарафан и шитье своими руками выбранной модели платья .

Выкройки платьев для полных женщин можно встретить в журналах и книгах «сделай сам», «шьем сами». Главное – выбрать эффектную, но простую модель платья, которую легко можно сшить своими руками без помощи профессионалов. Платье на полных женщин должно иметь такой фасон, чтобы недостатки фигуры полной женщины не бросались в глаза. Платье для полной женщины , напротив, нужно сшить своими руками таким образом, чтобы оно подчеркивало достоинства фигуры.

Для того чтобы сшить своими руками модель самого простого фасона, предназначенное для полной женщины, необходимо в первую очередь определиться с моделью и выкройкой.

Шить своими руками такой наряд нужно с учетом особенностей фигуры той, для кого оно предназначено. Чтобы платье хорошо сидело на женщине и скрывало явные дефекты фигуры, будет грубой ошибкой шить платье без снятия мерок и без использования выкройки. У всех полных женщин разная фигура, поэтому без снятия размеров о шитье не стоит и думать. Шитье готового платья своими руками должно осуществляться только по выкройке. Пусть это будет самая простая выкройка, главное – не упускать внимания этот предваряющий шитье этап.

Для того, чтобы быстро сшить наряд для дамы солидной комплекции , понадобится:

Лента «сантиметр» , ручка и бумага для снятия размеров. Снимать мерки у дам в возрасте рекомендуется утром, так как полные женщины часто страдают от отеков, а отеки наиболее явно проявляются к вечеру. В связи с этим, размеры, снятые вечером, могут оказаться больше истинных, это особенно касается обхвата рук;
Выкройка . Ее можно скачать на профильных интернет-сайтах. Кроме того, у многих домашних портних еще с советских времен сохранились журналы «Мода для полных». Многие из представленных там фасонов актуальны до сих пор, потому что комплекция полных женщин с тех пор не изменилась. Эти журналы интересны тем, что в них очень подробно описывается процесс шитья и раскроя ткани, а также даются полезные практические рекомендации;
Материал . Материал лучше приобретать с запасом. Иначе может получиться так, что в разгар работы ткани не хватит. Если после шитья останется достаточное количество ткани, из нее можно будет сшить шарфик, головной убор или сумочку в тон. А еще из остатков можно будет сделать интересный пояс, дополнительные карманы и другие детали;
Игла и нитки для осуществления предварительной наметки;
Швейная машинка для шитья;
Пуговицы или фурнитура для застежек (молния, крючки, кнопки). Платье для дамы в возраст должно иметь удобную застежку, чтобы дама солидной комплекции и маленького роста могла легко снять или надеть наряд самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Сшить платье для полных очень просто

имеет свои особенности. Однако, сшить нарядное изделие, руководствуясь простой выкройкой, довольно несложно. Шитье не потребует много времени и сил при условии правильной организации работы. Перед тем как начинать работу, следует ознакомиться с основными требованиями к одежде для дам внушительных габаритов :

Наряд ни в коем случае не должно сидеть тесно, в обтяг. Напротив, предпочтительнее платья свободного кроя или балахоны, столь обожаемые Аллой Борисовной Пугачевой;
Предпочтительнее шить наряд для полной женщины из натуральных материалов, это особенно актуально по отношению к летним платьям. Полные женщины много потеют, особенно в сильную жару, поэтому платье должно быть из «дышащей» ткани и должно хорошо пропускать воздух,. Тогда кожа будет свободно дышать, и женщина будет чувствовать себя максимально комфортно даже в летний зной;
При шитье нарядов для очаровательных толстушек необходимо очень внимательно выбирать расцветку. Ни в коем случае нельзя использовать ткань с поперечными полосками, иначе будет такой визуальный эффект, что женщина еще больше раздалась вширь. Вертикальные полосы, напротив, визуально «вытягивают» фигуру и делают ее стройнее;
Платье для полной женщины не должно быть перегружено мелкими деталями.

Ознакомившись с основными требованиями к платью для солидной дамы, можно приступать к работе. После снятия мерок необходимо перенести выкройку на ткань и осуществить раскрой. Раскрой – самый ответственный этап работы, поэтому нужно быть очень внимательным. После раскроя необходимо осуществить наметку. Для наметки лучше всего использовать классический шов «вперед иголку» как наиболее простой в использовании.

Последовательность действий будет следующая: сначала шьется основная часть платья, состоящая из переда, спинки и юбки, потом шьются рукава желаемой длины, а затем рукава втачиваются в готовое платье. По желанию, наряд украшается нарядным воротничком, манжетами, поясом, карманами или оборками, рюшами, воланами по подолу. Все зависит от фасона и его предназначения: офис, романтические прогулки или же свободное удобное платье для ношения дома.

Если шьется вечерний или праздничный туалет, его можно декорировать любым способом: вышивкой бисером или нитками мулине, декоративными элементами, связанными крючком, пайетками, бусами, кружевами. Главное – иметь чувство меры , чтобы солидная дама не выглядела в этом платье вульгарно.

Шить платье на полную даму немного сложнее, чем для стройной красавицы, потому что солидная фигура требует индивидуального подхода.

Необходимо учитывать не только габариты женщины, но и индивидуальные особенности фигуры: у кого-то из полных дам особенно выдается животик, у кого-то основной жир отложился на бедрах, а некоторые дамы имеют относительно стройную фигуру, но очень полные руки. Все эти особенности необходимо непременно учитывать, подбирая фасон платья.

Если у дамы полные бедра, но довольно стройная талия, платье должно подчеркивать линию талии. Дамам с полными руками не рекомендуются наряды с короткими рукавами, даже летом желательно, чтобы рукав был длиннее, чем у других. Дамам с полными бедрами рекомендуется выбирать фасон с длинной пышной юбкой, скрывающей полноту проблемных мест. Женщинам с солидным животиком рекомендуются платья, по своей форме напоминающие балахоны. Полным дамам, у которых довольно стройные ноги, подойдут платья, напоминающие древнеримскую тунику. Все зависит от индивидуальных особенностей фигуры. То, что подойдет одной толстушке, будет нелепо и смешно смотреться на другой.

Полным дамам не рекомендуется злоупотреблять аксессуарами и декоративными деталями одежды. Все аксессуары и декоративные детали должны быть подобраны со вкусом , при этом очень важно соблюдать правильные пропорции . Так, на полной даме будут нелепо смотреться мелкие украшения или сережки-«капельки», зато одно крупное украшение, например, массивный перстень или внушительных размеров колье, станет прекрасным дополнением к вечернему туалету, сшитому своими руками. Полным дамам необходимо гораздо внимательнее, чем стройным, следить за своим стилем и подбирать одежду в соответствии с индивидуальными особенностями комплекции .

Чтобы определиться с наиболее подходящими фасонами платья, полная дама может действовать методом проб и ошибок, а может посещать показы модных коллекций для женщин солидной комплекции, читать специализированные журналы. Посещать творческие мастерские известных модельеров и мастер-классы. При правильном подходе к выбору гардероба кажущиеся недостатки фигуры вполне можно сделать выдающимися достоинствами. Но для этого придется немного потрудиться.

Каждый сезон в мире моды появляются вещи, которые молниеносно завоевывают популярность. В 2017 году трендом стало платье-рубашка. Длинное элегантное или короткое игривое, оно всегда смотрится отлично и является универсальным. Многие называют его новинкой сезона, но на самом деле эта вещь имеет большую историю. На протяжении столетия короткие и длинные платья-рубашки появлялись в разных интерпретациях самых известных модельеров. Но эта вещь вошла в мир моды благодаря настоящей женщине-легенде, создавшей свой элегантный стиль, который покорил весь мир.

В этой статье рукодельницы найдут для себя детальную инструкцию, по которой можно сшить платье-рубашку своими руками. Выкройка платья строится очень легко, а сборка и обработка деталей кроя не займет много времени.

Немного истории

Столетие назад Коко Шанель впервые предложила модницам 1916 года оригинальное платье. Во времена корсетов и кринолинов надеть удобное платье-рубашку для женщин было настоящим вызовом современности. Основные детали новинки были позаимствованы у мужской одежды. В послевоенное время, благодаря веянию военной формы, выкройка платья-рубашки немного преобразилась: добавились накладные карманы, погоны, планка по центру полочки и воротник. Именно в этот период, благодаря своей практичности, оно оказалось на пике популярности.

Мерки для шаблона

Выкройку платья-рубашки лучше всего строить на бумаге или строительной пленке. Построения непосредственно на ткани не производят. Исключение составляют модели с отрезной юбкой, детали которой строят прямо на полотне.

Чтобы построить шаблон сначала снимают мерки:

объем шеи, груди, талии, бедер;
ширина плеча и спины;
высота груди;
перед и спинка до талии;
длина изделия.

Базовая сетка - основа шаблона

Для новичков самым сложным в выкройке платья-рубашки будет пройма и рукав. Остальные детали кроя не вызовут сложностей. Но если правильно снять мерки и перенести их на заготовку, тогда рукав идеально расположится в пройме без дефектов посадки.

Чертеж заготовки начинают с того, что рисуют прямоугольник. Одна сторона должна быть равна длине изделия, другая - половине обхвата груди + 2 см на свободное облегание. Далее в прямоугольнике размечают линии вспомогательной сетки.

Горизонтали:

На уровне высоты груди.
В соответствии с мерками длины переда и спинки до талии.
На уровне бедер, которые располагаются ниже уровня талии на 20-23 см.

Вертикали:

От линии груди к верхней границе прямоугольника, отступив от большей стороны прямоугольника половину мерки ширины спины +0,5 см.
От полученной вертикали отступают расстояние, равное полуобхвату груди, деленное на четыре + 2 см.
Между двумя проведенными вертикалями находят середину по линии груди и опускают вниз перпендикуляр, который будет служить ориентиром бокового шва.

После всех манипуляций на чертеже выкройки платья-рубашки будет готова базовая сетка, на которой определены уровень груди и проймы, уровень талии, бедер, а также зона спины, проймы и передней полочки и граница переда и спинки по боковому шву.

Прорисовка горловины

От верхних углов прямоугольника по меньшей его стороне вверху чертежа отмечают горловину. Построение горловины на спинке производят так:

Полуобхват шеи делят на три и прибавляют полсантиметра.
Эту величину отмеряют от верхнего угла прямоугольника с той стороны, где уже отмечена половина мерки ширины спины, и ставят точку.
Край горловины поднимают на величину, равную полуобхвату шеи, деленному на 10 плюс 0,8 см.
от полученной точки вырисовывают закругленную горловину спинки.

Построение горловины переда немного отличается. Здесь нужно будет просчитать следующие значения:

Построение плеча и проймы

Построить плечевые срезы так же просто, как и горловину. Здесь не нужно будет высчитывать размер вытачки спины, так как сшить платье-рубашку можно без вытачек, в отличие от других женских изделий. Построение плеча и проймы производят так:

Линия плеча должна начинаться у верхней точки горловины и идти под наклоном: для покатых плеч делают наклон 3,5 см, для нормальных - 2,5 см, а для высоких 1,5 см.
Пройму начинают прорисовывать от края плечевого среза к вспомогательным вертикалям базовой сетки зоны проймы. На них от линии груди отмечают 1/3 часть их величины, именно к этой точке спускают пройму и плавно закругляют к средней точке, от которой идет граница бокового шва.
Плечевой шов переда должен быть занижен на 2 см больше, поэтому намечают еще две вспомогательных горизонтали, которые помогут правильно построить срез.
От крайней точки плеча аналогично спинке рисуют пройму.

Боковой шов

В зависимости от модели платья боковой шов на несколько сантиметров можно скосить к линии талии и плавно вывести линию к бедрам, это сделает силуэт приталенным. Либо можно оставить срез прямым и после оформить поясок или кулиску с резинкой. И в том и в другом случае по линии бедер от боковых вертикальных границ отмеряют половину мерки обхвата бедер +2 см на свободное облегание и ставят точки, через которые проводят линии швов.

Рукав

Пожалуй, самый сложный элемент в платье - это рукав. Конечно, можно отказаться от него, если это летний вариант изделия. Но как сшить платье рубашку с рукавом, а главное как построить его шаблон? Для начала нужны будут следующие мерки:

длина среза проймы, которую можно измерить прямо по шаблону;
обхват верхней части руки;
обхват запястья + 2 см;
длина рукава.

Построение производят по следующей схеме:

Чертят вертикаль, равную длине рукава.
От верхней точки вертикали откладывают значение длины проймы, деленой на три и минус 2 см.
От этой точки под прямым углом влево и вправо откладывают по ½ части обхвата руки.
От крайних точек горизонтали к верху вертикали проводят линии, которые замыкаются в треугольник.
По нижней точке вправо и влево откладывают по ½ части обхвата запястья, учитывая и припуск 2 см.
Боковые стороны полученного ранее треугольника делят пополам, ставят точки и снова делят полученные части пополам и ставят точки.
начиная слева направо, начинают строить окат:
- первую точку заносят внутрь треугольника на 2 см;
- вторую - оставляют неизменной;
- третью - выносят за пределЫ треугольника на 1,5 см;
- четвертая - это вершина оката, она остается на месте;
- пятую - выносят за треугольник на 1,5 см;
- шестая остается неизменной;
- седьмую - заносят внутрь на 1 см;
- полученные точки плавно соединяют линией и получают окат: слева - область соединения с передом, справа - со спинкой;
- горизонтали чертежа соединяют прямыми линиями.

Выкройка элегантного наряда готова.

В гардеробе каждой модницы обязательно должно быть легкое невесомое платье, которое идеально подойдет для душных летних дней. В этом сезоне в тренде платье-рубашка. Такой наряд может быть идеальным как для похода на пляж, так и для вечерних дружеских посиделок в кафе. Сшить платье-рубашку своими руками выйдет гораздо дешевле, чем купить готовое. Кроме того, вероятность встретить кого-то в таком же, собственноручно пошитом наряде сводится к нулю, так как платье будет выполнено в единственном экземпляре. О том, как строится выкройка платья-рубашки и какой материал выбрать для изделия, пойдет речь в этой статье.

Выбор ткани и фурнитуры

С сегодняшним разнообразием материалов есть место разгуляться фантазии. Батист, коттон, джинс, ситец, лен, штапель, вискоза - идеальные варианты натуральных полотен для жарких дней. Разнообразие цветов, принтов и фактуры позволит создать оригинальное, строгое, длинное платье-рубашку, по-девичьи игривый образ с изобилием оборок и кружев или спортивную вариацию.

Что касается фурнитуры, то тут также огромный выбор пуговок, пришивных кнопок, различных декоративных нашивок, шнурочков, нитей для отстрочки и целых и бусин.

Выбор модели

Чтобы не потеряться в огромном разнообразии материалов, следует заранее определиться с моделью. Если это спортивный вариант, то джинс, коттон, лен и штапель со спокойным принтом или вовсе без него - это то, что нужно. Джинсовое платье-рубашка может быть универсальным. Даже если его украсить бусинами и стразами, оно великолепно будет сочетаться с мокасинами, кроссовками или босоножками на высоком каблуке.

Идеально драпирующиеся и струящиеся вискоза и штапель отлично подойдут для пошива длинного наряда. Открытые плечи и декоративное оформление спинки с перекрещенными полосами или вшитой ажурной вставкой добавят шика.

Не менее интересно будет смотреться простое батистовое или джинсовое платье-рубашка на пояске без дополнительных декоративных элементов и даже без талевых вытачек.

Построение выкройки

Чтобы сделать шаблон, понадобятся строительная пленка или бумага, линейка, сантиметровая лента, ножницы, маркер или ручка. Построение выкройки платья начинается со снятия мерок с фигуры. Потребуются основные обхваты: грудь, талия, бедра. Также нужно будет измерить ширину спины, высоту груди, высоту спины и переда до талии и ширину плеча.

Построение выкройки платья можно разделить на несколько этапов:

Создание базовой сетки чертежа.
Нанесение основных линий переда и спинки.
Построение рукава на пройме.

Создание базовой сетки

На бумаге или строительной пленке чертят вертикаль, равную длине изделия от плеча и до низа подола. Перпендикулярно ей отмечают линию плеча, груди (согласно мерке высоты груди), талии (согласно мерке высоты спинки и переда до талии), бедер (ниже линии талии на 20 см) и низа изделия.

Перпендикуляры должны ровняться обхвату груди. В завершение горизонтальных линий прокладывают вторую вертикаль. Далее переходят к линии груди и откладывают 1/2 мерки «ширина спины», от точки поднимают перпендикуляр к линии плеча. После определяют ширину проймы. Для этого полуобхват груди делят на четыре и прибавляют 2 см. Полученное значение откладывают следом за отмеченной ранее точкой (1/2 ширина спины). От полученной метки также поднимают перпендикуляр. Таким образом на сетке получилось три зоны: спинка, пройма и полочка.

Нанесение основных линий переда и спинки

После того как определена базовая сетка для шаблона, можно дорабатывать мелкие детали на чертеже. По линии плеч от левого и правого угла отступают по 7-8 см и обозначают горловину. Для спинки (у левой вертикали) ее углубляют на 3 см, а для полочки (у правой вертикали) на 7-8 см. Выкройка платья-рубашки может быть построена без вытачек на спине и груди, поэтому сразу можно приступить к оформлению плечевого шва и проймы. Для этого от точки горловины проводят линию, равные мерке «ширина плеча». Ее занижают от исходной метки примерно на 1,5 см. Далее на линии груди в зоне проймы находят середину, а на вертикали, поднятой от метки «1/2 ширина спины», отмечают 1/3 высоты проймы и через эти точки плавной линией рисуют пройму со стороны спинки.

Линия плеча со стороны груди должна быть на 2 см ниже, поэтому перед тем, как ее прокладывать, определяют границу, куда она должна опускаться. Также на уровне 1/3 вертикали ставят точку, по которой к середине зоны проймы на линии груди прорисовывают пройму для переда.

Далее переходят к линии талии. Сначала к ней опускают перпендикуляр из средней точки зоны проймы, после от полученного перпендикуляра на линии талии отступают по 2-3 см и прорисовывают боковой срез. Как правило, выкройка платья-рубашки строится без талевых вытачек, а лишь с небольшими плавными изгибами по боковому срезу.

Перпендикуляр от середины зоны проймы продляют к линии бедер. После по горизонтали от левой и правой вертикали откладывают по ½ мерки «обхват бедер» + 1 см на свободное облегание. Затем дорабатывают боковой срез. Обычно детали переда и спинки на чертеже находят друг на друга, поэтом при разрезании шаблона с одной из сторон потребуется доклеить срезанную часть на уровне бедер.

Построение рукава на пройме

Выкройка платья-рубашки может быть с рукавом и без него. Строится он достаточно просто, если знать несколько основных правил. Используя нижнюю границу проймы, рисуют окружность, которую по верху поднимают на 1,5 см. Далее по линии груди по центру отмечают обхват руки + 4 см и вводят окат рукава к крайним точкам отложенного отрезка. Длина рукава может быть любой.

Построенную выкройку можно использовать для пошива любого платья. Чтобы оно было похоже на рубашку, следует сделать его с застежками на пуговках по средней линии переда. Главное, не забыть дать припуск для оформления петель и пришивания пуговиц.