Първата седмица на модата се провежда през 1943 г. Седмиците на модата: какво се случва с тях и кой има нужда от тях сега

Демонстрациите на колекциите на легендарни модни къщи най-малко приличат на традиционните шоу програми - те винаги са театрално представление, истинско представление, където моделите са само част от цялостното събитие. Диор, Шанел, Louis Vuitton s и много, много други световноизвестни марки са готови да изненадат отново и отново, сякаш най-вече се страхувайки от повторение.

1973: Модна битка

Първата седмица на модата се състоя в Ню Йорк през далечната 1943 г. В Париж - тридесет години по-късно. Грандиозното историческо модно ревю се състоя на 28 ноември 1973 г. Тя беше организирана от основателката на Седмицата на модата в Ню Йорк Елинор Ламбърт и куратора на Версай Джералд Ван Дер Кемп. Основната цел е да се съберат средства за реставрация на известния кралски дворец и околностите. Шоуто се наричаше "Битката при Версай" и всъщност стана такова: френски и американски дизайнери, представители на напълно различни "концепции" в модата, бяха поканени да участват в него. Буржоазният шик законодателите Ив Сен Лоран, Юбер дьо Живанши, Кристиан Диор, Пиер Карден и Емануел Унгаро се сблъскаха на един подиум със създателите на pret-a-porte от Америка ─ Оскар де ла Рента, Стивън Бъроуз, Ан Клайн, Бил Блас и Халстън. За последните шоута това всъщност беше повратна точка в историята: американската мода най-накрая получи шанс да излезе от сенките и шумно да се обяви в Европа. На шоуто присъстваха над 700 гости, включително принцеса Грейс Кели от Монако, Елизабет Тейлър, Лайза Минели (която изпя известната песен "Кабаре" в шоуто), Анди Уорхол и много други богати и известни хора от онези години. Официално се смята, че практичните и напористи американци са спечелили тази модна „битка“. Но Европа също спечели: в крайна сметка от този ден започва своята история Седмицата на модата в Париж.

1992: Мадона се разхожда топлес в Жан Пол Готие

За лаиците Жан Пол Готие „започна“ с розов сатенен корсет с чашки-шишарки, който дизайнерът създаде за певицата Мадона. Всъщност това не е вярно. Кутюрието представи легендарните шишарки през 1984 г., като по този начин определи вектора на по-нататъшното си развитие: шокиращ. И където е шокиращо, там, както знаете, и Мадона, така че всъщност няма нищо изненадващо във факта, че през 1992 г. звездата на световната сцена се появи на модното ревю на любимата си дизайнерка в черен сарафан на райета с брекети и гърди "о природа".

1995: Itsy Bitsy Bikini

Бикини винаги се е смятало за провокативен елемент от гардероба, независимо от неговата откритост - в края на краищата с всеки сезон концепцията за прекомерна откровеност става все по-размътена. През 1995 г. на Седмицата на модата в Париж дизайнерите на Chanel представиха може би най-минималистичната версия. По-нататък само - подложките на зърната, които обаче не закъсняха.

1997: Стела Маккартни представи нова визия за Chloé

През март 1997 г. дъщерята на Пол Макартни е назначена за креативен директор на Chloé, наследявайки Карл Лагерфелд. Между другото, последният беше много скептичен към това назначение, като каза, че модната къща е придобила слава в музикалния свят, но не и в родната си сфера. Стела обаче бързо разсея мита, че талантът почива на децата на гениите, и представи първата си успешна колекция на нова позиция. Дебютното шоу на Маккартни беше толкова успешно, че ден след него изглежда, че нито едно не се появи в пресата. негативно мнениеза колекцията й за Френската къща.

1997: Джон Галиано и неговият дебют в Dior

Първата колекция на шокиращия дизайнер буквално взриви модния свят. Тя беше посветена на 50-годишнината на модната къща и беше наречена „Африканки“. Тогава Галиано изведе на подиума модели с прически и грим, напомнящи за примитивни племена. Младата дизайнерка, която не търпи простотата и минимализма, смело комбинира мотиви исторически костюмАрт Нуво и шик от 30-те години на миналия век, преплетени с етнически мотиви... Галиано успя да възроди стила на Dior, той успя да го направи модерен и актуален. Дрехите на Dior отново бяха носени от звезди.

1997: Александър Маккуин и Живанши

През 1996 г. Маккуин поема къщата на Givenchy. Известен със своя нестандартни идеи, дизайнерът продължи да удивлява в почетна позиция: Маккуин изведе момиче с увреждания като модел, поръси чакъл по модния подиум или напълно отказа услугите на модели, заменяйки ги с манекени на въртящи се стойки. Три пъти е обявен за британски дизайнер на годината. На последната церемония по награждаване, връчена му от принц Чарлз, дизайнерът се качи на скутер до подиума в широк син гащеризон, озадачивайки Негово Височество с външния си вид.

През 1997 г. Маккуин помоли дългогодишните си приятели Наоми Кембъл и Кейт Мос да се качат на подиума. И двамата се появиха пред публиката със златни корсети и екстремни прически.

2009: Последното шоу на Александър Маккуин

През 2009 г. на Седмицата на модата в Париж Александър Маккуин представи дамска колекцияозаглавена "Атлантида на Платон", която се превърна в най-обсъжданата творба на сезон пролет-лято 2010 г. По време на прожекцията на огромен екран бяха показани снимки от сътворението на света, бушуващите води, движенията на змиите. Под тази видео поредица модели се появиха на модния подиум в комплекти с шарки на кобра, фантастични риби и животни. Колекцията се отличаваше със сложна геометрична кройка: широки рамене, обемни ръкави и овални бедра. Публиката аплодира Маккуин, а по-късно критиците нарекоха колекцията невероятен феномен на изкуството. Футуристичната работа на модния дизайнер беше последната в живота му.

2010: Хермес и коне

Като начало марката Hermès някога е произвеждала униформи за файтони и конна езда, което вероятно е довело до логото, което съществува и до днес – кон, впрегнат във файтон. Така че, всичко не е случайно, ако не е случайно и най-новата колекцияЖан-Пол Готие под егидата на Модната къща. През 2010 г., за да отбележи края на дългогодишното сътрудничество с Hermès, дизайнерът, освен модели в кожени палта и ботуши, стилизирани като обувки за ездачи, изведе на подиума живи коне. Очевидно, за да бъдете сигурни, че ще бъдете запомнени за дълго време. Ние сме се сетили.

2011: Пушенето на Кейт Мос

В Деня за отказ от тютюнопушенето (е, кога още?) Кейт Мос се качи на подиума с цигара. За шоуто на Louis Vuitton Кейт избра непретенциозния Marlboro Light. Между другото, във Франция пушенето на обществени места е забранено от 2007 г. (въпреки че никой не бърза да спазва това правило), така че тук имаше двойна провокация. Въпреки това, креативният директор на модната къща Louis Vuitton, Марк Джейкъбс, все пак рискува, за да направи грандиозно шоу.

Същата вечер, заедно с Мос, която беше на 37 години по време на шоуто, на модния подиум излязоха и други модели от предишното поколение: Наоми Кембъл, Амбър Валета и Каролин Мърфи.

2011: Флорънс Уелч пее за Chanel

През 2011 г. шоуто на Карл Лагерфелд трябваше да сложи край на седмицата на модата, но просто най-нов дизайнерне можеше да си позволи. Лагерфелд превърна Големия дворец в снежнобяла имитация на морското дъно: огромни раковини, звезди, корали и водорасли лежаха върху белия пясък, който покриваше пода на двореца. Шоуто беше като приказка, разказана с езика на облеклото. Традиционно отделът за аксесоари на легендарната къща се опита да измисли съединители с раковини и коралови токчета. Но може би най-необичайният елемент от изпълнението беше зашеметяващата Флорънс Уелч, която изпя песента, докато стои в голяма черупка.

2012: Дебют на Баленсиага, Александър Уанг

По това време, сега един от най-популярните дизайнери в света, Александър Уонг е само на 29. Никой не е знаел, че толкова рязко изкачване по „кариерната стълбица“. През 2012 г. Уонг представи дебютната си колекция под егидата на модна къща Balenciaga. Реакцията на първата работа на Уонг в света на модата беше двусмислена: скептиците не одобряваха този съюз, те вярваха млад дизайнернай-малко подходящ за ролята на креативен директор, обаче, Уонг остава безразличен към критиките. Неговата колекция от 2012 г.: беше смесица спортен стили класиката на Balenciaga. Яркото начало осигури популярността на модната къща и на самия кутюрие за много години напред.

През 2014 г. за шоуто на есенно-зимната колекция модна къща Chanel пожела да бъде по-близо до масите и покани публиката на шоуто в ... супермаркет. С цел да привлече максимално вниманието на младата публика, Карл Лагерфелд постави истинско театрално представление между рафтовете с хранителни стоки. След като се разхождаха спокойно между различни стоки, моделите излязоха на модния подиум. Между другото, в шоуто участваха Кара Делвин и певицата Риана. Прожектори: култура от 80-те. Обемни неща с наклонен силует и тесен корсаж привлякоха вниманието, главно благодарение на най-разнообразните и луксозни текстури от туид. Големи клипове и дълги панделкив косата. По същество класическите тоалети - палта и костюми - бяха хармонично съчетани с тесни панталони и маратонки от същия туид, зашити в пачуърк техника.

2016: Първата самостоятелна колекция на Пиерпаоло Пичоли за Валентино

Очаквахме това шоу с трепет и вълнение, защото след обявяването на раздялата на един от най-успешните творчески дуета в света на модата и заминаването на Мария Грация Киури в Dior, беше напълно неясно какъв ще бъде Валентино като сега, в коя посока ще се обърне. Сега всичките ни страхове бяха разсеяни: Пиерпаоло Пичоли не само запази изискания стил на Валентино, но и добави още повече магия и женственост към него (въпреки че не смеехме да се надяваме, че е възможно повече). Несъмнено това е една от най-романтичните и сочни готови колекции на предстоящия пролетно-летен сезон.

Време за четене 2 минути

Основателят на Американския съвет на модните дизайнери (CFDA) Елинор Ламбърт дойде с идеята да събере дизайнери по едно и също време на едно и също място. Първата седмица на модата се провежда в Ню Йорк през 1943 г. благодарение на нейните усилия. Тогава събитието беше наречено Fashion Press Week и само представители на индустрията бяха допуснати да присъстват: модни журналисти и купувачи. Те решиха да проведат шоутата шест месеца преди началото на сезона, така че дизайнерите да имат достатъчно време да направят дрехи. Сега времето за производство е няколко пъти по-кратко, но традицията колекцията да се показва шест месеца по-рано е останала. Постепенно модата става все по-разпространена и шоутата губят ореола на недостъпност. През 1984 г. Тиери Мюглер прави шоу на стадион Зенит в Париж – всеки можеше да си купи билет.

А миналото лято IMG беше един от организаторите Седмица в Ню Йорк mods - започнаха да продават билети за събитието. Цената се изчислява в зависимост от това какво е включено в пакета от услуги: посещение на шоута, отиване в бекстейджа, среща с дизайнери, прически и грим от водещи стилисти и гримьори. Ако не искате да харчите пари, винаги има инстаграм: предаванията на живо от предаванията се водят или от самите марки. Елинор Ламбърт едва ли би могла да си представи подобно нещо. Сегашното състояние на нещата устройва всички, с изключение на представителите на ритейла, за които стартираха седмиците на модата. Проблемът им е, че това събитие се превърна в PR-инструмент: все повече марки организират грандиозни шоута от шоутата, докато комерсиалните цели на шоутата вече не са напълно оправдани.

Какъв е проблемът?

Един от основните недостатъци е много стегнат график. Всеки ден през седмицата на модата има до 20 ревюта (разбира се, не е задължително да присъствате на всички, но все пак). Умножете по седем, след това още четири. Добавете към това презентации, които обикновено са извън графика, и четири полета на месец. И сега седмиците на модата не изглеждат като празно забавление. Татяна Стрекаловская, съсобственик и купувач на SVMoscow, твърди, че настоящият формат на модните седмици е изключително неудобен.

Снимка: шоу на Рик Оуенс пролет-лято 2016

„През това време всички се уморяват, особено частта, която е ангажирана с работа (в края на краищата ние не ходим на седмици на модата, за да гледаме ревюта, а да правим поръчки). Влиятелните големи купувачи, които познавам, не ходят на партита - толкова е изтощително. За най-важните може да изглежда като десет минути. Мокасини и новобранци се движат с наслада от град на град и от парти на парти, които досега са във възторг. В същото време усещам нарастващия натиск от мениджърите по продажбите на марките, те рязко съкращават сроковете, тоест остава все по-малко време за обмисляне на поръчката. Или тази тенденция ще продължи, или ни очаква друга революция. Това, на което се надяваме."

Dries Van Noten пролет-лято 2016

Но има и плюсове

На първо място, впечатленията помагат на марките да продават. Според модния редактор на украинския Vogue Татяна Соловей, благодарение на компактността на седмиците на модата, вътрешните хора могат да добият общо впечатление за сезона. „Всеки оперира с емоционални образи, когато моделира настроението и тенденциите на следващия сезон. Да, купувачите искат дънки и бели тениски, но това не е груба необходимост, която помага да се продават модни артикули, а емоции. Vetements се завръщат в официалния график за Седмицата на модата в Париж след гръмки съобщения, че ще спрат да правят шоута. Сега всички изглежда се интересуват как да въведат живи емоции в дигиталния свят и този уау ефект, който се случва на перфектно направени предавания (например Dries Van Noten) или при вида на хипнотизиращи витрини (например Le Bon Marché), за да се включи в социалната мрежа."

На снимката: шоу на Viktor & Rolf пролет-лято 2010

Нека не се лъжем, всички ние поне веднъж след разглеждане на снимки нова колекцияусловно Céline се улови, че си мислят, че спешно трябва да започнат да спестяват пари. Освен това, колкото по-необичайно е шоуто, толкова повече публикации ще има в същия инстаграм и публикации в медиите. И тук всичко е справедливо.

Как марките привличат внимание?

Супермаркет, изстрелване на ракета, копие на Айфеловата кула, водопад – всичко това не беше изложено в Шанел. Обикновено има не по-малко хора, които искат да видят грандиозната природа, отколкото тези, които искат да се възхищават на тоалетите. За шоуто есен/зима 2016 Томи Хилфигър издигна истински увеселителен парк в Ню Йорк, сътрудничи с Джиджи Хадид и постави топ инфлуенсърите в Instagram на първия ред. Но най-големият резонанс през предишните седмици на модата беше финалът на шоуто на Versace. Креативният директор на марката Донатела Версаче покани главните супермодели от 90-те години на шоуто. Картината с Карла Бруни, Клаудия Шифър, Наоми Кембъл, Синди Крауфорд и Хелена Кристенсен в златни рокли е видяна, изглежда, от всички, които имат интернет.

На снимката: шоу на Chanel есен-зима 2017/2018

Михаил Баришников, креативен директор на марката за бижута Anima Jewels, смята, че социалните мрежи са променили значително седмиците на модата: „Модели от най-популярните в Instagram са поканени на шоутата, както и гости на първия ред.

Но журналистът и автор на популярния канал Telegram за модата Добро утро, Карл! Катя Федорова е сигурна, че предаванията са подходящи предимно за пресата и Instagram. „Всички тези стени от цветя, излитащи ракети, знаменитости на подиума са просто новинарски емисии, така че журналистите да имат за какво бързо да хванат, защото сега няма време да се пише за колекцията умишлено. В това няма нищо лошо, освен когато маркетинговата сърма е създадена, за да се отвлече вниманието от слаба и скучна колекция."

„В информационната епоха, в която живеем, са важни скоростта и ефектът от взривяващата се бомба – картината. Затова повечето предавания се превърнаха в истински шоута. Гостите идват с нагласата: "Как ще изненадате?" - казва PR-мениджърът на Айзел Артур Ефремов. - Марките следват интегриран подход: на изложенията можете да срещнете важни клиенти и партньори, приятели на знаменитости, блогъри и, разбира се, журналисти. Това е като диверсификация на риска. Така е и тук: разделяне на информационни потоци, които ще се излъчват чрез влиятелни лица, купувачи, звезди."

Снимка: Gareth Pugh Модно ревю есен-зима 2015/2016

Не всички марки искат да участват в играта „обърнете внимание на нас“

Някои марки, от друга страна, се опитват да се дистанцират от преследването на харесвания. Вивиен Уестууд показа есенно-зимната колекция само на журналисти и купувачи: на 8 януари дизайнерът им изпрати снимки и видеоклипове по имейл. Този път няма да видим и шоуто на Rodarte: Кейт и Лора Маливи, основателите на марката, решиха да го изоставят в полза на частно представяне. Александър Уанг дори заяви, че в последен пътучаства в седмицата на модата. В бъдеще дизайнерът иска да представи колекциите си извън общоприетия график. „Напоследък все повече и повече марки показват колекции извън сезона. Couture беше препълнена с готово облекло: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo - всички те решиха да се измъкнат от традиционен календар... Според тях един допълнителен месец дава повече време за производство.

Снимка: Модно ревю на Vivienne Westwood пролет-лято 2016

Освен това колекцията остава в магазините по-дълго от обикновено, преди да започне сезонът на намаленията, казва блогърката Дойна Чобану. - Ако мислите икономично и ефективно, тогава всички предавания могат да се правят в електронен формат. И журналистите, и купувачите биха спестили много пари, да не говорим за самите марки, които харчат огромни суми за сезонни прожекции. Но тази индустрия разчита до голяма степен на контактите между хората, запознанствата. Седмиците на модата са като технологични конференции: самите технологии могат да бъдат представени онлайн, но човешката комуникация и преживяванията на живо са много важни за привличането на инвеститори."

Maison Margiela есен-зима 2016/2017

Твърде рано е да се каже, че скоро всички марки ще изоставят впечатленията. Определено няма да отидат никъде скоро. Дори само защото купувачите не са уморени да гледат водопадите и сестрите Хадид. Но мнозина в модната индустрия са убедени, че седмиците на модата са остарели. Най-търсеният продуцент на модни ревюта Александър дьо Бетак смята, че форматът „хиляда души пътуват до четири града в рамките на един месец“ си струва да бъде преоткрит. „Шоутата ще останат отлично средствокомуникация за луксозни марки, но не е задължително да се прави като част от седмица на модата. Благодарение на социални мрежишоутата са толкова ефективни, че могат да се поставят по всяко време и навсякъде “, каза той.

Думата "мода" отдавна е включена в живота ни и модата има специално значение за света на дрехите, аксесоарите, всички видове продукти за красота, включително бельото. Модниците по целия свят се подготвят активно за всеки сезон и искат да знаят предварително модерни новини и да научат полезни идеиза стилни изображения... Модата произлиза от дизайнерски модни ревюта и епични модни ревюта в Седмиците на модата, като най-известните и добре познати сред тях са Седмиците на модата в Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж.

Така че нека да разгледаме откъде започна всичко и как отделните ревюта се превърнаха в модерни седмици на модата.

В средата на 1860-те френският дизайнер Чарлз Фредерик Уърт, роден в Англия, един от първите представители на HauteCouture, въвежда показването на дрехите си директно върху млади женски модели, които той нарича „sosies“ (lookalikes). Първият му модел е съпругата му Мари-Огюстин Берне, която става първият моден модел. Благодарение на тази гениална маркетингова тактика, Уърт спечели признание от всички клиенти на ателието си.

Първият импровизиран подиум е изобретен от французина Пол Поаре, който през 1909 г. показва колекцията си върху момичета, които се разхождат в центъра на стаята пред клиенти.Лично дизайнерът помага на момичетата да се сменят и коригира дрехите на моделите в отделно стая. През 1911 г. Поаре поставя в собствената си градина ярко театрално шоу „1002 нощи или празник на персийски”, което бележи нова стъпка в историята на модните ревюта.

Пълноценно модно ревю с подиум и музикален съпровод е използвано за първи път през 1905 г. от английския моден дизайнер Люсил Глин.

През 1952 г. във Флоренция модна къща Brioni проведе първото модно ревю за мъже.

В същото време в Америка, започвайки от 1903 г., голям модни магазинии универсалните магазини в Ню Йорк и Филаделфия стартираха свои собствени шоута, за да привлекат клиенти, и се справиха много добре.

Първата мащабна демонстрация на дамско бельо се провежда през 1915 г. в Ню Йорк и привлича не само жени, но и мъже, разбира се.

Ню Йорк е широко смятан за "баща" на Седмицата на модата и "майка" на Елинор Ламбърт, основател на Съвета на модните дизайнери на Америка. През 1943 г. тя провежда Седмицата на пресата, която се оказва много успешна в Европа. по това време на война. Така официалната дата на възникване на Седмицата на модата е 1943 г., а мястото е Ню Йорк.

Оттогава традиционните Седмици на модата се провеждат два пъти годишно в четири модни „столици“ – Ню Йорк, Лондон, Милано и Париж, с продължителност 5-7 дни. От януари до април се показват тенденциите есен/зима, а от септември до ноември се показват тенденциите пролет/лято.

Това 10-годишно момче, чието име е Дезмънд Наполес, е наистина невероятно, особено след като направи името си в неделя на Седмицата на модата в Ню Йорк с есенното шоу на Gypsy Sport 2018.

Източник:

„ЧУВСТВАМ СЕ, МНОГО-МНОГО !!!“, написа Дезмънд в Instagram. "Много се радвам, че имам тази възможност днес."
В интервю Дезмънд разкри, че е започнал да носи дамско облекло на 2-годишна възраст, когато пробвал токчетата на майка си и се разхождал из къщата, а също така използвал чаршафите като перука.

Източник:

Дезмънд описва външния си вид като „андрогинна“, а стила му като „авангарден драг“. В Gypsy Sport той носеше плътен черен блейзър с елизабетински волани около врата.

Източник:

Дезмънд излъчваше увереност на пистата и изглежда това е в съответствие с концепцията на дизайнера на Gypsy Sport Рио Урибе, който беше наречен „естествен разрушител“ в септемврийския Vogue.
„За Урибе мисленето извън традиционните модни канони е начин на живот“, отбелязва изданието.

Когато Дезмънд беше по-малък, той носеше дрехите на мама, високи токчета, правеше перука от кърпа и правеше модно ревю в къщата. На петгодишна възраст той обичаше да играе с играчки влакчета, коли и компютърни игри.
Още на шестгодишна възраст момчето носеше костюма на Елза от анимационния филм "Frozen" и помоли родителите си да му дадат рокли на приказни принцеси.

Източник:

Родителите бяха притеснени от поведението на Дезмънд - страхуваха се от реакцията на другите и възможната агресия от страна на връстниците му. След консултация с терапевт чуха един съвет – не правете нищо, а момчето трябва да се развива естествено, като изследва вкусовете си в дрехите, играчките и заниманията.
Но любовта на Напол за 2014 г Дамски дрехисамо се засили. Тогава момчето участва във видеото на транссексуалния певец Jinkx Monsoon и славата дойде при него.
През юни 2015 г. той участва в гей парада в Ню Йорк, облечен в пачка с дъга и златна барета. Снимките му бързо станаха вирусни.

Добър вечер, скъпи читатели на сайта Sprint-Answer. Сайтът вече е отпечатал статия с пълен преглед и всички отговори в играта "Кой иска да бъде милионер?" за 30 септември 2017г... Можете да се запознаете с него, като следвате връзката по-горе. И в тази статия ще се спрем по-подробно на деветия въпрос, на който отговориха участниците в първата част на играта: Алла Михеева и Иля Авербух.

В кой град се проведе първата в света седмица на модата през 1943 г.?

Седмицата на модата в Ню Йорк е една от четирите основни седмици на модата в света (заедно със седмиците на модата в Лондон, Париж и Милано), известна още като "7-ма на шестата" зима, а през септември - пролетно-летни тенденции (Ню Йорк Седмицата на модата започва от втория четвъртък на февруари и от втория четвъртък на септември).

Седмицата на модата в Ню Йорк, проведена през 1943 г., е организирана от Елинор Ламбърт и се превръща в първата седмица на модата в света. Оригиналното заглавие беше Press Week. Целта на събитието беше да отвлече вниманието от френската мода по време на Втората световна война, когато модните ценители не можеха да пътуват до Париж за шоута. Мястото на шоуто до 2010 г. беше Брайънт Парк. Неговите бели сенници от 24 000 m² се превърнаха в символ на Седмицата на модата в Ню Йорк. В момента, поради липса на свободно пространство, всички предавания са преместени в Линкълн Сентър.