Кристиан Диор - биография на дизайнера. История на Къщата на Christian Dior през епохите Кой е собственик на модна къща Dior

Кристиан Диор е роден на 21 януари 1905 г. във Франция в град Гранвил (Нормандия) на брега на Ламанша. Кристиан беше второто дете в семейството. Баща ми се занимаваше с търговия с химически торове и направи значително богатство за това. Следователно и петте деца на семейството са в нищото
не се нуждаеше. Майката на Кристиан беше красива жена и знаеше как да харчи пари за своите удоволствия и тоалети. Малкият християнин винаги се възхищаваше на елегантната си майка, споменът за нея не го напускаше през целия си живот. Когато той е на 6 години, семейството се премества в Париж.

Всичко, изглежда, предвещаваше спокоен премерен живот. Родителите на Кристиан се занимаваха със собствен бизнес и Кристиан се готвеше за дипломатическа кариера, въпреки че изобщо не беше привлечен от това, но баща му пожела. Той повече харесваше изкуството. Той прекарва много време с приятеля си Жан Боняк в музеи, учи живопис и музикална композиция. Това беше времето на руските балети. Животът в Париж служи като истинско училище за Dior.

Но спокойното време свърши. През 1931 г. майка му умира от рак, а баща му фалира и след известно време се разболява от туберкулоза. Какво му остава да прави? започва да продава своите рисунки (скици на дрехи и шапки) на списание Le Figaro Illustre. И той веднага бе забелязан от известния по това време моден дизайнер Робърт Пиге.
Вярно е, че възходът на славата на великия кутюрие е прекъснат от войната. През 1941 г. обаче Кристиан се завръща в Париж и започва работа в моделната къща на Lucien Lelong. Известно време по -късно, през 1942 г., Кристиан създава своя собствена парфюмна линия, която скоро ще се превърне в парфюмерната компания Christian Dior. Първите му парфюми са Miss Dior, Diorissimo, Diorama.

Кристиан Диор винаги е вярвал, че парфюмът е допълнение към личността на жената, което допълва нейния тоалет.

И през 1946 г. той успява да събуди интереса към новите си проекти от много богатия текстилен магнат Марсел Бусак и с негова подкрепа открива първата си модна къща.
Може би споменът за неговата елегантна майка, или може би краят на войната и желанието да види всички жени красиво и елегантно облечени, доведоха до факта, че даде тласък на „Новата посока“.

Той улови духа на времето - след войната всеки искаше да усети радостта от живота. Това, което мнозина смятаха за революция в модата, просто отговаряше на нуждите на хората от онова време.
“New Direction” или New Look - първата колекция на Christian Dior символизира оптимизъм и изобилие. Това беше „романтична линия“, в която имаше меки наклонени рамене, втален корсаж, кръгли ханш и тънка талия, широки пухкави поли, които отнеха до 40 метра плат. Кристиан Диор усети как жените искат да изглеждат и им предложи желания вид.

Първата му колекция е показана на 12 февруари 1947 г., което предизвиква сензация почти по целия свят. Американският журналист Кармел Сноу нарече колекцията нов облик - „нов облик“, „нова посока“.

Диор стана кралят на модата и при него дойдоха кралици: Фара Диба, херцогиня
Уиндзор, Ева Гарднър, Ингрид Бергман, Рита Хейуърт, Марлен Дитрих, Лорън Бакол.
В продължение на 11 години той развива 22 различни силуета, женската фигура може да бъде подобна на 8, и на H, и на A или Y, но дължината на всичките му изображения винаги е била между коляното и глезена. И всички жени безупречно следват идеите му. Диор изобретил нови силуети, за да поддържа интереса към модата. Диор зададе тон и всички останали му се подчиниха.

Той създаваше уникални тоалети и обичаше да бъде копиран. Неговата "Нова посока" най -вероятно е възраждане на това красиво минало, където луксозни и елегантни тоалети. И в това творческият му гений беше напълно реализиран. Диор вярваше, че модата не може да бъде наложена, жените приеха новата му визия с удоволствие, защото искаха да изглеждат женствени. В първата колекция дневните рокли тежаха до 4 килограма, а вечерните - до 30 килограма, но желанието на Dior да съживи големия лукс беше твърде голямо. Той каза: „Европа е уморена от падащи бомби. Сега тя иска да запали фойерверки. "

Моделите на Dior демонстрираха тоалетите си театрално, те бързо се сменяха, звучаха имената, люлките на великолепните тоалети спираха дъха. обичаше моделите си, беше учтив с тях и нежно ги наричаше „Моите момичета“. Диор познаваше добре пазара, грижеше се за усещанията и оборота и имаше изключителни бизнес качества.

Кристиан Диор беше добър дипломат в своята област (мечтата на баща му се сбъдна). Когато Диор беше в Америка за Оскарите по дизайн, той обяви безплатното копиране на шедьоври, но при условие, че авторът е получил някаква сума от всички продажби, тоест Кристиан Диор е изобретил лицензионната такса. И вече от 1949 г. тиражът на всяка негова идея дава процент. И от този момент нататък той започна да продава правото да постави името на марката си. В този случай лицензополучателите трябваше да работят или в стила на капитана, или да копират неговите модели.

По природа Диор беше мек, нежен и срамежлив. Всички, които са работили с него, го познават като мечтан, скромен и възпитан човек. Той се поклони на всички, дори стажантите отстъпиха на асансьора. Всеки негов служител беше третиран с внимание, всеки от тях избра подходящи коледни подаръци. Dior осигури на служителите комфорт, храна и социална сигурност.

Диор обичаше да пирува, мразеше и се страхуваше да бъде сам. Той имаше много приятели, но най -често беше заобиколен от компания от най -близките си приятели, сред които бяха Кристиан Берар, Жан Кокто, композиторите Франсис Пулен и Жорж Аурик и ръководителят на салона Раймонда Зейнакер. Диор не страдаше от дребна гордост, знаеше как да се възхищава на творенията на колегите си, особено на Вион.

Кристиан Диор беше суеверен, винаги преди показването на колекцията и наистина във всички житейски случаи се консултира с гадателката си мадам Делахай.
Когато подготвях новата си колекция, винаги се затварях в кабинета си, а слугата вървеше тихо и с меки чехли, за да не му пречи. Обикновено всеки моден дизайнер в нова колекция предлагаше една или две нови основни идеи и около тях се създаваха нови модели, образи и Кристиан Диор го казваше - имам само 12.

Диор открива много клонове в чужбина и за всеки от тях изобретява специални модели. Салоните се намираха в Лондон, Ню Йорк и Каракас. Всички модели, които той е измислил за тях, са съобразени с нуждите на местните клиенти. Така той трябваше да разработва около 1000 модела годишно. Здравето на Диор се влошаваше и той имаше симптоми на стрес. Но външно за външни лица той се промени малко, с изключение на това, че само отслабваше. Само най -близките до него знаеха, че той вече е получил инфаркт. И имаше още една тайна - той беше дълбоко нещастен в любовта ...

Не всички дизайнери бяха доволни от творенията на Dior. , който винаги шиеше само от скъпи материи и се третираше с трепет, смяташе работата на Диор с тъкани за ужасна. И кой беше за пълната еманципация на жените, особено в облеклото, каза: „Диор? Той не облича жени, той ги натъпква. " И все пак великият френски кутюрие даде на света образа на грациозна и елегантна жена.

На 52 години, на 24 октомври 1957 г., след внезапен сърдечен арест, Кристиан Диор напуска този свят.

Сега в къщата му в Гранвил има музей.

Парфюмерия Christian Dior.
Парфюмерията Christian Dior се нарежда на 4 -то място в света по продажби. И бутилките, и опаковките са изработени в корпоративния стил, въведен от Christian Dior: гама от сиво, розово и бяло, медальони а ла Луи XVI, хартия с матирана текстура в панделки, сатенени панделки.

В областта на аромата House of Dior направи много открития - едно от най -добрите може да се нарече например същността на момина сълза и ванилия.
В момента съществуват над 90 аромата на Dior.

Най -популярните аромати на Christian Dior:

Dior Dolce Vita (за жени)
Dior Dune (за жени и мъже)
Dior Poison (за жени)
Dior Fahrenheit (за мъже)
Dior Miss Dior Cherie (за жени)
Dior Homme Sport (за мъже)
Dior Higher (за мъже)
Dior Homme (за мъже)
Dior Addict (за жени)
Dior J'adore (за жени)

Къщата на Диор е домът на изключителни дизайнери на 20 -ти век. През 1953 г. Ив Сен Лоран се присъединява към компанията и след смъртта на Dior става водещ моден дизайнер на къщата на Dior. През 1960 г. това място е поето от Марк Боан, след което през 1989 г. той е заменен от Джанфранко Фере. От 1996 г. Джон Галиано е главен дизайнер на къщата. Името Dior е синоним на парижката мода.

Кристиан Диор за списание Militta

Историята на модната къща Christian Dior започва през 1946 г. в малко имение на парижката улица Монтен, където младият и ентусиазиран дизайнер Кристиан Диор открива ателието си. Тук през февруари 1947 г. той представи известната колекция New Look с расклешени поли и подчертана талия на модната публика. Новият силует революционизира аскетичната следвоенна мода. „Създадох цветна жена“, каза дизайнерът. Диор върна на жените желанието да бъдат харесвани, научени да привличат вниманието към тяхната красота. Критиците му се скараха за разточителното използване на тъкани (музата на дизайнера и любимата му клиентка принцеса Маргарет по едно време беше забранена да носи дрехите на марката). Недоволството обаче не попречи на разширяването на модната империя. През 1948 г. бутикът на Къщата се появява в Ню Йорк, а година по -късно Christian Dior лицензира аксесоари, кожи и чанти под свое име. Прави впечатление, че през цялата си кариера в модната къща самият Диор е бил само нает служител - неговата марка де юре принадлежи на инвеститора Марсел Бусак.

През 1957 г. Кристиан Диор неочаквано умира за всички, а неговият бивш помощник Ив Сен Лоран поема юздите, ставайки най -младият кутюрие в света - тогава той е само на 21 години. В първата колекция за сезона пролет-лято 1958 г., наречена „Трапец“, дизайнерът леко отпусна стилизиращите тялото стилове, които доминираха в Christian Dior, и представи напълно нов, трапецовиден силует. Ив Сен Лоран го коментира така: „Забравих за фигурата в полза на стила“.

Когато през 1960 г. Ив Сен Лоран е призован в армията, на негово място е назначен Марк Бохан. Водейки модната къща в продължение на почти три десетилетия (до 1989 г.), френският дизайнер представи т. Нар. Slim Look - по -гъвкава и мека адаптация на емблематичния силует на Dior. Благодарение на този ход, принцеса Грейс от Монако, София Лорен и Марлен Дитрих влязоха в кръга на известните клиенти на Къщата. За съжаление с течение на времето общественият интерес към визията на Бохан започна да избледнява и собственикът на Christian Dior Bernard Arnault (той придоби марката през 1985 г.) реши да смени креативния директор.

Наследникът на Боан е италианецът Джанфранко Фере, първият чуждестранен дизайнер, поканен да работи в Christian Dior. Фере върна естетиката на основателя на Къщата, Кристиан Диор, с акцент върху релефен силует, изискан декор и истински френски шик. Не е изненадващо, че първата му колекция беше добре приета от публиката. По -късно, заради любовта си към архитектурата, Джанфранко е наречен „Франк Лойд Райт от света на модата“ - по аналогия с името на известния американски архитект и интериорен дизайнер Франк Лойд Райт. Триумфът на Фере не продължи дълго - той напусна марката през 1996 г.

Постът на креативен директор беше зает от екстравагантния бунтар Джон Галиано. Именно с леката си ръка авангардният, сложен декор и подчертаната театралност навлязоха в стиловите кодове на Кристиан Диор. Галиано управлява 5 години, докато, поради пристрастяването си към алкохола и наркотиците, един ден си позволи публично явни антисемитски изказвания и атаки - за това ръководство геният беше принуден да стреля.

След Галиано творческият процес беше временно контролиран от неговия асистент Бил Гатен, докато през 2012 г. на модната сцена излезе белгиецът Раф Симонс. Привърженик на минимализма, Саймънс прочете архивите на марката по свой собствен начин: премахна всичко ненужно и подчерта акцента - формата, много женствената геометрия, която някога разби сърцето на всички модни модници. Дизайнерът преосмисли баровото яке, представяйки го или под формата на смокинг, или го довежда до пълна рокля, добави иновативни материали (спомнете си известните латексови ботуши), заложи на футуристични щампи, съчетани с характерните флорални метафори на Christian Dior. Някой го осъди, някой му се възхити, но едно е сигурно - три години от работата му в Christian Dior влезе в историята на Къщата като една от най -ярките и неочаквани. Той напусна марката по лични причини, показвайки своята прощална колекция пролет / лято 2016 в Лувъра.

За да напиша статията си днес, бях вдъхновен от лекция на прекрасен професионалист, моден историк и просто интересен и остроумен човек - Александър Василиев.

Модна къща Diorдълго време той беше обект на интерес на много хора, така че когато разбрах за тази лекция, която се проведе в Санкт Петербург в края на декември и имах късмета да я посетя, просто не можех да пропусна възможност да напиша тази статия.

Луксът е простота. Кристиан Диор

Това беше житейският лозунг и творческата визия на Christian Dior. Воден от този принцип, той създава своите произведения на изкуството, които могат да се носят.

Руската реалност и нейният исторически произход са такива, че нашите, модни модници от миналото, а често и от настоящето, не споделят мнението на Dior. Все още имаме много малко „по -малко е повече“ и много „повече“, а ако е възможно, тогава още повече.

История на Dior. Детството и юношеството на Кристиан Диор. Произходът на стила Dior.

Историята на модна къща Dior води началото си от малък град във Франция.

Кристиан Диор черпи вдъхновение през цялата си кариера от най -скъпия човек в живота си - майка си. Майка му винаги е била движещата сила зад творчеството му.

Въпреки че не беше красавица, тя винаги е била модница, която обича лукса на простотата и сдържания шик. Именно нейният имидж Диор ще пресъздаде във всеки свой модел.

Кристиан Диор е роден на 21 януари 1905 г. в град Гранвил, Нормандия. Бащата на Диор притежаваше фабрика за торове, така че детството на Кристиан беше придружено с отвратителна миризма на химикали. Ето защо по -късно той решава да създава само перфектни и красиви аромати, така че никой да не се осмели да каже, че Dior "смърди".

Семейство Диор притежаваше малко имение и градина на брега на Ламанша. Майка му имаше страст към градинарството, така че Кристиян от детството беше заобиколен от градина, в която имаше великолепни, буйни английски рози с най -тънки най -тънки венчелистчета.

Този образ - образът на роза - ще съпътства Диор през целия му живот. Жена-цвете, жена-роза-любимият му мотив, в основата на много от роклите му.

Светът е длъжен стил Нов обликАнглийски рози, на които Кристиан Диор се възхищаваше от детството.

Dior, преди всичко, оцени тяхната женственост при жените. Той никога не се е опитвал да направи жена безсексуално същество, никога не е създавал андрогинни образи.

Модата трябва да обича жените. Кристиан Диор

Ще ви хареса и:

Самият Диор се придържа към строг, класически, малко скучен стил през целия си живот. Невъзможно беше да се разпознае в него моден дизайнер, който е в състояние да създаде толкова изискани, изтънчени женствени образи.

В костюмите си той приличаше повече на адвокат, офис работник, чиновник.

Точно обратното бяха роклите, които той създаде.

Подчертаната талия, корсети, черни и пастелни нюанси, фусти, пухкави поли от тюл - това са любимите мотиви на Dior.

Началото на кариерата на Кристиан Диор

Семейството на Диор настоява той да стане дипломат. Диор започва обучението си във Висшето училище по дипломация, но след като учи там една година, изоставя тази родителска мечта и се интересува от живопис. Диор планира да стане собственик на галерия и като се запознава с Дали и Пикасо, през 1928 г. открива художествена галерия с приятеля си Жан Боняк.

Кризата на фондовия пазар в Америка през 1929 г. разрушава всичките му планове - хората започват да се отказват от луксозни стоки, преди всичко от картини, театър, бижута, скъпи дрехи. Галерията трябваше да бъде затворена.

Но проблемите на Кристиян не свършват дотук. През 1929 г. майка му умира от рак. В резултат на кризата бащата фалира и без да преживее това, той умира от сърдечен удар.

Диор се премества в малък апартамент и започва да учи рисуване, за да продължи кариера в света на модата. След като усвои основите на модната илюстрация, Диор започна да си сътрудничи със списания и да публикува своите илюстрации на шапки и дрехи.

Скоро той започва да работи като асистент в Къщата на мода Робърт Пиге. Основната тенденция от онова време са ретро роклите, популярността на които се дължи на исторически филми, включително „Отнесени от вятъра“. Вече там можете да видите пухкави поли, подчертана талия и ниско деколте.

Можем да кажем, че Европа беше готова да срещне нов образ - образа на жена -цвете, който ще се нарича New Look. Но Втората световна война започна и времето на New Look се върна към 53-55-те.

По време на войната Диор отива да работи при известния тогава френски кутюрие Люсиен Лелонг. Женският образ по това време все повече придобива мъжки очертания: силуетите стават все по -груби и прави.

Когато войната приключи и мъжете започнаха да се връщат в родината си, жените искаха да контрастират с тях и започнаха да изоставят суровия, аскетичен образ, наложен им от войната и необходимостта да се издържат сами.

Така стилът New Look се определя исторически: след трудности, невъзможността да украсите живота си, последван от период на лукс, разхищение и неоправдано неумерение на формите.

По това време в работилницата на Лелонг Диор намира съмишленик - Пиер Балмен. Визията им за имиджа на жена съвпада, затова те се съгласяват да напуснат Лелонг и да отворят своя собствена Модна къща.

Но Балмейн измами Диор, намери сам спонсор и откри модната къща със собственото си име. Така Диор отново се оказва без пари и работа. И в този критичен момент от живота си той среща приятел от детството си - Марсел Бусак, който по това време се е превърнал в текстилния крал на Франция, голям производител, произвеждащ различни тъкани.

Диор разказа на Бусак за желанието си да отвори собствена модна къща, за да шие буйни, скъпи дамски рокли. Бусак, като бизнесмен, веднага видя ползата си от това и предложи сътрудничество на Dior.

И така, през 1947 г. ателието на Christian Dior е открито на брега на Монтен.

Модна къща Dior: откриване и работа под ръководството на Christian Dior

Ще ви кажа два интересни факта:

Самият Кристиан Диор никога не е притежавал модна къща със собствено име. Винаги остава нает моден дизайнер, но финансира дейността на компанията Марсел Бусак. Следователно основната основа за дейността на къщата на Dior винаги е била търговската полза.

Диор работи под собственото си име само 10 години - от 1947 до 1957 г.

През февруари 1947 г. Диор издава първата си колекция, която нарича „Кралят“. Това беше като експлозия и огромен успех дойде в Dior за една нощ.

В колекцията си Dior представи това, което толкова липсваше на жените на Париж - женствени силуети, отворено деколте с ефект на вандербра и драперии, тесни талии (от 46 до 53 см), пухкави поли с акцентирани обемни вложки на ханша.

След първото шоу новият стил придобива легендарното име New Look.

Ерата на New Look беше придружена от следните характерни елементи:

акцент върху гърдите, талията, бедрата
гърдите са подчертани с баска
шапки с невероятни форми, напомнящи за обърнати купи за салата или шапки с гъби

Стилът на роклите на Christian Dior съчетаваше силуета на китара и стила на Louis 16, обичан от Dior от детството.

Диор не харесваше и практически не използваше ярки цветове в работата си, вместо тях той избра сдържани, графични нюанси: бяло, черно, сиво, кафяво, нюанси на опушено сиво. Диор използваше бродерия, но никога не беше излишна, служи като украшение на роклите, не ги претоварва и не свири на първата цигулка.

Роклите на Dior не бяха приети само от домакините. За тях те също бяха неоправдано скъпи. И все пак, Dior успя да разкрие същността на женското щастие и да даде на жените мечта. Това беше изразено в рекламни плакати на Dior от онова време: на тях беше изобразена жена полуобърната или с гръб към камерата, застанала сама на стълбите.

Regal, в очакване да се срещне с избрания от нея, без други съперници и готов да продължи напред, към нови висоти.

Що се отнася до нивото и качеството на шиене, модна къща Dior отстъпва само на модната къща Balenciaga: ако първата се наричаше Couturier Korolev, тогава втората - Couturier of the Empresses.

Основното в тоалетите на Dior винаги е било кройката, а не шарката или декорацията.

През 1949 г. Christian Dior пуска първия си парфюм Diorama.

Любопитно е, че Dior стана един от основателите на марковата мания, като постави логото на модната си къща върху коланите.
През 1955 г. млад, 17-годишен Ив Сен Лоран става асистент на Диор.

С неговото пристигане моделите придобиват нови силуети:

Силует
Н силует
Y силует

Кристиан Диор винаги се е отнасял с любов към своите модели. Любимите музи на Dior бяха моделите Рене, Кук и руският модел Алла Илчун, която работи в моделния бизнес рекорден брой години - 20. През това време талията на модела се увеличи само с 2 см - от 47 на 49 см.

В Съветския съюз стилът New Look се появява за първи път по телевизията във филма „Карнавална нощ“ от 1957 г.

През същата 1957 г. животът на Кристиан Диор внезапно е прекъснат. Той отиде в Италия, Тоскана, за да премине курс на лечение с лечебни минерални води. Но там на 24 октомври той получава инфаркт, в резултат на което умира. Смъртта му беше посрещната с горчивина от всички служители на Модната къща.

Историята на Къщата на Диор: Работа след Великия кутюрие.

След смъртта на Кристиан Диор, Марсел Бусак решава да назначи млад, 21-годишен Ив Сен Лоран на поста художествен директор.

Независимата му работа обаче не беше успешна: силуетите, въведени от Сен Лоран, не бяха популярни сред обществеността, качеството на разкрояването се влоши, предприятието не донесе очаквания доход.

През този период обаче Модна къща Dior успя да дойде на „турне“ в Москва, където последната колекция, издадена под ръководството на Ив Сан Лоран, беше показана на московското общество.

Следователно Сен Лоран напуска Къщата на Диор и на негово място е назначен Марк Боен. Работата му в Dior трае най -дълго - от 1960 до 1989 година.

Боен е много успешен като креативен директор на Dior. Принцеса Грейс Кели от Монако, Жаклин Кенеди, Бетси Блумингдейл и много други икони на стил по онова време станаха клиенти на модната къща по време на неговото ръководство на Боен.

След него до 1997 г. Джанфранко Фере работи като художествен ръководител на Модна къща Dior, който получава отлични отзиви. Наричан е вторият Диор, смята се, че той възражда традициите на известния кутюрие.

Но, който по това време стана собственик на Къщата на Диор, Бернар Арно искаше да привлече повече внимание към моделите на Диор, той нямаше достатъчно строга елегантност и сдържаност на тоалетите, които Ферет създаде. Затова договорът с него не е подновен и през 1997 г. той е заменен от екстравагантния и скандален Джон Галиано.

Кристиан Диор е велик френски кутюрие, чието име е вписано със златни букви в историята на световната мода, основател на едноименната модна къща, една от топ 5 луксозни марки в света на модата и красотата Кристиан Диор. Името Dior се е превърнало в синоним на лукс, грация и безупречен вкус, а цитатите на великия майстор за женската красота и какво представляват модата и стилът отдавна са станали крилати.

Кристиан Диор беше едно от петте деца, родени от успешен търговец на химически торове. Под влиянието на християнското семейство, след дипломирането си, той успешно завършва Училището по политически науки, но не работи по специалността си - художник по душа, Диор гравитира към изкуството. Кристиан, заедно с приятеля си Жан Боян, откриха художествена галерия, където бяха изложени творбите на импресионистите и постмодернистите. Финансовата криза от 1929 г. обаче направи своите корекции в съдбата на бъдещия кутюрие: поради липса на финансиране галерията трябваше да бъде затворена. Диор намери начин да се издържа и в същото време да покаже таланта си: той започна да рисува и продава скици на парижки модни къщи, а също така илюстрира списанието Le Figaro. Още тогава той осъзна, че модата е неговото призвание.

Талантът на младия художник не остана незабелязан: който вярваше в голямото бъдеще на дизайнера, Марсел Бусак, като текстилен магнат, му отпуска средства за изграждането на модна къща и закупуването на необходимото оборудване и тъкани. Първата колекция от работилницата Christian Dior, пусната през 1947 г., имаше ефект на експлодираща бомба: рокли с шикозни кринолини и осини талии противоречаха на политиката на следвоенна материална икономика и единни силуети.

Най -хубавото е, че идеите на кутюрие се обясняват с неговите цитати: „Исках жените отново да станат красиви“ и „Стилът, който всички наричаха нов, е просто моето виждане за модата, каквато трябва да бъде. Желанието ми обаче съвпадна с желанието на публиката и модата се превърна в негов лозунг. " Благодарение на американския журналист Кармел Сноу, революционният стил на Кристиан Диор придоби името нов вид. Рокли, якета и поли до глезена предвещават ренесанс на истинска женствена привлекателност.

Женски силуети

Нов облик: ренесанс на жена

Модната къща Christian Dior се е превърнала в родно място на нови стилове, които най -изгодно очертават женската фигура.
Модата за рокли, поли и якета, създадена от великия кутюрие, е актуална и до днес.

Силуети Нов вид

Облича се

Силуетът на новата визия е наклонени рамене без подложки, тесен корсаж, подчертана талия и широка, разкроена пола, която се излъчва от бедрата в меки гънки. Благодарение на роклите от тази кройка Кристиан Диор придоби световна любов и популярност, защото в тях всяка жена изглежда елегантна и привлекателна. Любовта на майстора към роклите се доказва от неговите цитати: „Роклите за мен са целият ми живот“ и „Обсебен съм от тях, те ме ръководят във всички кръгове на ада и небето“.

Декориране и декориране на модна къща

Появата на посоката на новия облик

Пола -молив

Той се е превърнал в истинска класика и неразделен атрибут, също изобретен от Кристиан Диор. Прилепнала ханш, с дължина до коляното, тази пола изглежда страхотно както с горнища и блузи, така и с якета и джъмпери.

Яке с peplum

Майсторът нарече създадения от него модел „бар яке“. Те се отличаваха с притален крой, тесен корсаж и къс peplum peplum peplum, който се разминава на вълни от кръста. Кристиан Диор предложи да носите бар яке с пола -молив или рокля. - прав силует са актуални с подаването на френски кутюрие.

Бар якета Peplum

Пухкава пола

Полите, измислени от дизайнера на тесен корсаж, имаха дължина или малко под коленете, или до пода. Някои модели взеха 40 метра плат - творенията, падащи във вълнуващи гънки, тежаха няколко килограма.

Кристиан Диор отдавна е завладял умовете на модата по целия свят. Всяка колекция на дизайнера беше очаквана със специално нетърпение и приета почти безусловно. Не мина и без критици, отношението на Диор към когото може да се разбере от цитата: „По -добре да се скараш на първа страница, отколкото да посветиш два реда за похвала на последната страница“.

Подробности за колекцията

През живота си Диор е получил много награди, включително Ордена на Почетния легион. Модата обаче не беше единствената област, в която талантът на дизайнера се разпростира: той създава парфюми, аксесоари и очила, измисля костюми за филмови актьори, а също така търси и помага за развитието на млади талантливи дизайнери: с неговото благословение Пиер Карден, Фредерик Касте, навлезе в света на модата.Жан Луис Шерер и други модни дизайнери. Дизайнерът беше известен със способността си да подбира правилните думи, почти всеки знае цитатите му: „Модата живее по свои закони, не подлежи на всички други закони“.

Ръчно изработени в декорацията на дрехи

Наследството на майстора - модна къща Christian Dior

Дори след повече от половин век от смъртта на кутюрие, наследниците на неговото наследство внимателно почитат традициите и запазват стила: къщата на Кристиан Диор може да се нарече една от най -консервативните (по добър начин) модни къщи в Франция.
Женствеността остава приоритет за съвременните художествени директори на къщата-на изложбите за висша мода на Dior няма да видите неандрогинни модели или безлични тоалети.

Сред арт директорите на модната къща са Ив Сен Лоран, Джанфранко Фере, както и Джон Галиано и Раф Симонс.

От шоуто Dior 2016

Парфюм

Днес Christian Dior е не само ателие за висша мода, но и марка парфюми, която заема 4 -то място в световните списъци за продажби. Значението на парфюма беше високо оценено от самия Кристиан Диор, ето част от известния му цитат: „Парфюмът е последният, последен щрих на образа“. Най -популярните аромати на къщата са J`adore и Miss Dior, в рекламните кампании на които участваха звезди като Чарлийз Терон и Натали Портман (на следващата снимка).

Рокли на знаменитости

Роклите на Christian Dior редовно се появяват на червените килими на всякакви филмови фестивали - актрисите и светските хора ги оценяват за техния ненадминат лукс и подчертана женственост. Следващата снимка показва любимата на Диор, Шарлиз Терон, в черна рокля с шлейф.

Знаменитости в рокли на Dior

Дженифър Лорънс (на снимката) е известна не само с грандиозните си изходи: роклите на къщата на Диор със завидна редовност подчертават необичайната красота на актрисата.
На Оскарите Дженифър носеше рокля в класически силует в деликатен перлен нюанс (на следната снимка):

Рокли Dior на килима

Иконите на стила като Сара Джесика Паркър (на снимката) и Даян Крюгер избират класически рокли с тесен корсаж и пълна пола до пода.

Избор на Dior Сара Джесика Паркър

Даян Крюгер в рокли от Dior

Известни модели очила

В допълнение към линиите за облекло, къщата на Christian Dior е известна и с аксесоарите си: чантите и слънчевите очила, разработени от нейните дизайнери, се превръщат в задължителни за модни момичета по целия свят.
Така че истинските очила (на снимката) са невероятно популярни този сезон. Една от първите очила е пробвана от Риана, която наскоро стана лице на марката. Тенденцията беше подхваната от модни блогъри - снимки на момичета в Така че истински очила се появяват в мрежата от време на време.

Моделът Technologic (на снимката) е не по -малко популярен - модерни, динамични и леки очила, които подчертават стила на собственика. С футуристични рамки и лаконични цветове, очилата Technologic се превърнаха в хит на сезона - модата за тях обхвана целия свят.

Очилата Pilot и Millenium се превърнаха в истинска класика на къщата на Christian Dior - гладките форми и ярките цветове на оптиката са актуални по всяко време на годината.

Пилот и Милениум

Модата и стилът, създадени от великия дизайнер, задават тона за почти век. Съвременната мода е немислима без наследството на Кристиан Диор, художник, който позволи на жената отново да стане жена и да остане завинаги, а цитатите на дизайнера може да се превърнат в кратко ръководство за стил: „Елегантността е симбиоза на простота, естественост, индивидуалност и внимание към себе си и дрехите си. "

Мария Грация Чиури е творчески директор на Dior за малко повече от година. Тя никога не е мечтала за тази роля. „И всичко защо? Тя пита. "Защото преди мен тази позиция никога не е била заемана от жена."

Настанихме се в просторната зала на офиса на Dior Paris. По стените има позлатени огледала. Над главата ви има чифт кристални полилеи. Всичко останало е декорирано в бледо сиво с търговската марка на Dior: таван, стени, диван, чифт столове с овални облегалки в стила на Луи XVI.

52 -годишната Кюри е облечена в черно. Черен панталон, черна блуза, черни обувки на високи токчета и очна линия за сажди. Има руса коса и подстригване настрани. Подобно на Алесандро Микеле от Гучи, пръстите й са украсени с масивни пръстени, единият от тях е черепът Codognato, а другият е изработен по собствен дизайн на Мария Грация.

Изминаха само девет месеца, откакто бившият съдиректор на Valentino показа дебютната колекция за мода за Dior в Музея Роден по време на Седмицата на висшата мода в Париж, но няма да е преувеличено да се каже, че влиянието на Кюри е довело 70-годишната модна къща до ново ниво.: под нея подиумът се превърна в платформа за дискусии за феминизма и изкуството.

На шоуто пролет-лято 2018 Кюри напомни на широка аудитория за работата на още две велики жени. Тя създаде пространство в стила на модния подиум в стила на тосканската градина Таро на художника и бивш клиент на Dior Ники де Сен Фале, а също така пусна модели в жилетки с надпис „Защо нямаше велики художници?“ - заглавието на легендарното есе на историка Линда Нолин.

Мария Грация предложи нова визия за съвременната жена Dior: тя все още предпочита да се облича в бална рокля с токчета на шпилка вечер, а през деня носи дълги ръкави, широки дънки, чифт удобни плоски обувки и рамо чанта.

Наричат ви дизайнерски активист. Какво мислиш за това?

Не мисля, че съм активист. Dior е изцяло за женственост. Когато за първи път дойдох тук, всички повтаряха това. Добре, казах, трябва да дадем приоритет на женствеността, но какво означава това днес?

Опитвам се да говоря за положението на жените днес и в бъдеще. Струва ми се, че дрехите на Dior трябва да придават на жената сила. Само цветята не са достатъчни за това. Знам, че много хора изпитват носталгия и мечтаят да живеят в свят, който напомня за това минало, където Dior изглежда точно както през 50 -те години. Самият аз смятам, че спомените са прекрасни и наистина оценявам нашето наследство. Ако съм модерна жена, която иска винтидж рокля, тогава ще отида при Дидие Лудо и ще купя същия този Dior от миналото.

Но ако отида в модерен бутик на Dior, искам да намеря нещо, което едновременно говори за богато наследство и е създадено за днешния живот. Знам, че има и други гледни точки по този резултат, уважавам ги, но моята гледна точка е посочена по -горе.

Марк Боан е най-дългогодишният моден дизайнер на Dior, но влиянието му често се пренебрегва. Вдъхновява ли работата ви лично вас?

Да. Ако погледнете Ив Сен Лоран, ще видите, че работата му е по -близка до тази на самия Диор. Марк Боан напълно промени образа на Къщата. Силуетите му станаха свежи и набити през 60 -те години. Защо? Тъй като по това време в света на жените се случи революция, се случи огромна промяна както в техните собствени възгледи, така и в погледа на обществото върху тях. Не дизайнерът е променил линията на модната къща, а жените се промениха и дизайнерът забеляза навреме, че клиентите му са различни. Кутюрие трябва да разбира жените.

Понякога дизайнерите са приветствани като революционери. Съжалявам, но това не е така. Тази жена се променя, а дизайнерът променя подхода към нея. Днес трябва да разберем ново поколение жени и това не е лесно.

Младите хора днес са напълно различни от старите: те консумират повече информация, те са много по -индивидуални в своите мнения. Ако тениска е от памук, синът ми гледа в коя държава е направена. Това е напълно нова аудитория, с различни ценности и идеи за това кое е добро и кое е лошо. Днес те могат да си купят модерни дрехи навсякъде и да пресъздадат същата визия от пистата за дребни пари. В този свят луксозната марка трябва да поддържа теглото, качеството и изработката на марката, като в същото време започва нов диалог с тези нови момчета. А съвременният диалог трябва да е за ценности. Не само за дрехите.

В последната ви колекция има препратки към творчеството на Ники де Сен Фал. Как го открихте за себе си?

След като се присъединих към компанията, веднага започнах работа по [изложба в Музея за декоративно изкуство] ( / peopleparties / afisha / 300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe /) (: target = "_ blank"), която ме потопи в историята на Dior. Модната къща има дълга и богата история; тук са работили напълно различни дизайнери, които са успели да предадат ценностите на къщата по различни начини в продължение на почти 70 години.

По време на моето проучване открих снимки на Ники де Сен Фале, облечена в облекло на Dior и писма с молба за нейната рокля, адресирани до Марк Бохан. Започнах да събирам информация за Ники и постепенно нейният образ и нейните представи за женствеността започнаха да се появяват в колекцията.

Ники започва през 50 -те години на миналия век като модел на Диор, тя беше наистина красива. Роднини я убеждават да стане актриса и тя решава да се захване с визуални изкуства в момент, когато е почти невъзможно жените да печелят пари в тази област.

Показахте тениски на пистата „Защо нямаше велики художници?“ Защо смятате, че този въпрос трябва да бъде зададен и днес?

Ако една жена няма „късмет“ и няма възможност да отиде в престижно училище, тя не е родена в богато семейство и държавата не може да помогне, ще й бъде много трудно да постигне успех не само в областта на изкуството, но във всяка друга област. Мисля, че подобна мисъл все още се носи в главите на жените. Представяйки си колко трудно ще бъде, момичетата дори не се опитват да правят това, което наистина биха искали.

Много често хората ме питат: "Представяли ли сте си някога, че ще се озовете в Къщата на Диор?" - "Не". - "Но защо?" Защото преди мен жена никога не е заемала тази длъжност. Вярвах, че е възможно да работя в модната индустрия и честно казано имах голям късмет, защото започнах във Fendi, където работят невероятни жени, които ме подкрепяха. Но защо имах такива инсталации вътре? Те някак бяха в мен на нивото на ДНК, тоест този проблем е не само външен, но и вътрешен. Невъзможно е да се повярва, че можете да направите нещо, ако патриархалният свят настоява, че жената не може. Не мисля, че днес има поне едно момиче в света, което би повярвало в това, което може да стане Микеланджело. Най -вероятно тя ще каже: това е твърде трудно, невъзможно. Този страх живее в нас и ние се ограничаваме.

Вие сте известни с прагматичния си подход към вашата роля: вие лично посещавате производствени мощности и разбирате бизнес проблемите. Защо това е важно за теб?