Кристиан Диор – биография дизайнера. История Дома Christian Dior сквозь эпохи Кто владеет модным домом диор

Кристиан Диор родился 21 января 1905 во Франции в городе Гранвиль (Нормандия)на берегу Ла-Манша. Кристиан был вторым ребёнком в семье. Отец занимался торговлей химическими удобрениями и сделал на этом немалое состояние. Поэтому все пять детей семейства ни в чём
не нуждались. Мать Кристиана была красивой женщиной и умела тратить деньги на свои удовольствия и наряды. Маленький Кристиан всегда восхищался своей элегантной матерью, воспоминание о ней не оставляло его всю жизнь. Когда ему исполнилось 6 лет, семья переехала в Париж.

Всё, казалось бы, предвещало спокойную размеренную жизнь. Родители Кристиана занимались каждый своим делом, а Кристиан готовился к дипломатической карьере, хотя его это совсем не привлекало, но так пожелал отец. Ему больше по душе было искусство. Он много времени проводил вместе со своим другом Жаном Бонжаком в музеях, учился живописи и музыкальной композиции. Это было время русских балетов. Жизнь в Париже послужила настоящей школой для Диора.

Но безмятежное время закончилось. В 1931 году его мать умирает от рака, а отец терпит банкротство и через некоторое время заболевает туберкулёзом. Что же ему остаётся делать? начинает продавать свои рисунки (эскизы одежды и шляпок) в журнал Le Figaro Illustre. И сразу же был замечен известным в то время модельером Робером Пиге.
Правда возвышение к славе великого кутюрье было прервано войной. Однако в 1941 году Кристиан возвращается в Париж и начинает работать в модельном доме Lucien Lelong. Через некоторое время, в 1942 году, Кристиан создаёт свою парфюмерную линию, которая вскоре станет фирмой Christian Dior Perfume. Его первые духи – Miss Dior, Diorissimo, Diorama.

Кристиан Диор всегда считал, что духи – это дополнение личности женщины, которые являются завершением её наряда.

А в 1946 году он сумел пробудить интерес к своим новым проектам у весьма богатого текстильного магната Марселя Буссака, и при его поддержке открывает свой первый Дом моды.
Возможно, память о своей элегантной матери, а может быть конец войны и желание видеть всех женщин красиво и элегантно одетыми, привело к тому, что дало толчок в « Новое направление».

Он уловил дух времени – после войны все хотели почувствовать радость жизни. То, что многим казалось революцией в моде, просто соответствовало потребностям людей того времени.
«Новое направление» или New Look – первая коллекция Кристиана Диора символизировала оптимизм и изобилие. Это была «романтическая линия», в которой были мягкие покатые плечи, прилегающий лиф, круглые бедра и тонкая талия, широкие пышные юбки, на которые уходило до 40 метров ткани. Кристиан Диор чувствовал, как женщины хотят выглядеть, и предложил им желанный образ.

Его первая коллекция была показана 12 февраля 1947 года, которая произвела сенсацию почти во всём мире. Американская журналистка Кэрмел Сноу дала название коллекции new look - «новый взгляд», «новое направление».

Диор стал королём моды и к нему приходили королевы: Фара Диба, герцогиня
Виндзорская, Эва Гарднер, Ингрид Бергман, Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Лорен Бейкол.
За 11 лет он разработал 22 различных силуэта, женская фигура могла быть похожей и на 8, и на Н, и на А или Y, но длина у всех его образов всегда была между коленом и щиколоткой. И все женщины безукоризненно следовали его идеям. Диор изобретал новые силуэты, чтобы интерес к моде не ослабевал. Диор задавал тон, а все остальные подчинялись ему.

Он создавал уникальные наряды, и любил, чтобы его копировали. Его «Новое направление» - это скорее всего возрождение того прекрасного прошлого, где роскошные и элегантные наряды. И в этом его творческий гений реализовался в полной мере. Диор считал, что моду нельзя навязать, его new look женщины приняли с восторгом потому, что хотели выглядеть женственно. В первой коллекции дневные платья весили до 4-х килограммов, а вечерние – до 30 килограмм, но слишком велико было желание Диора возродить великую роскошь. Он говорил: «Европа устала от падающих бомб. Теперь ей хочется зажигать фейерверки».

Манекенщицы Диора демонстрировали наряды театрально, они быстро сменяли друг друга, звучали названия, от взмахов пышных нарядов захватывало дух. любил своих манекенщиц, был с ними вежлив и ласково называл их – «Мои девочки». Диор хорошо знал рынок, сам заботился о сенсациях и товарообороте, обладал незаурядными деловыми качествами.

Кристиан Диор был хорошим дипломатом в своей области (мечта его отца сбылась). Когда Диор был в Америке на присуждении Оскара в области дизайна, он заявил о свободном копировании шедевров, но при условии, чтобы автор получал какую-то сумму со всех продаж, то есть Кристиан Диор изобрёл лицензионное вознаграждение. И уже с 1949 года тираж каждой его идеи давал проценты. И с этих пор он начал продавать право ставить свой фирменный знак. В этом случае владельцы лицензии должны были работать или в стиле мастера, или копировать его модели.

По характеру Диор был мягкий, нежный и застенчивый. Все, кто работал с ним, знали его как мечтательного, скромного и вежливого человека. Он со всеми раскланивался, даже практиканткам уступал дорогу в лифт. К каждому своему работнику относился со вниманием, каждому из них выбирал подходящие рождественские подарки. Диор обеспечил служащих комфортом, питанием и социальным страхованием.

Диор любил полакомиться, ненавидел и боялся одиночества. У него много было друзей, но чаще всего он был окружён компанией самых близких друзей, среди которых были Кристиан Берар, Жан Кокто, композиторы Франсис Пуленк и Жорж Орик и заведующая салоном Раймонда Цейнакер. Диор не страдал мелким самолюбием, он умел восхищаться творениями своих коллег, особенно и Вионне.

Кристиан Диор был суеверен, всегда перед показом коллекции, да и вообще во всех случаях жизни, он консультировался со своей предсказательницей мадам Делахайе.
Когда готовил свою новую коллекцию, всегда закрывался в своём кабинете, и прислуга ходила тихо, причём в мягких тапочках, чтобы его не беспокоить. Обычно каждый модельер в новой коллекции предлагал одну – две новых базовых идеи, и вокруг них создавались новые модели, образы, а Кристиан Диор говорил так – у меня только 12.

Диор открыл множество филиалов за границей, и для каждого из них изобретал специальные модели. Салоны находились в Лондоне, в НЬю-Йорке и Каракасе. Все модели, которые он изобретал для них, соответствовали потребностям местных покупательниц. Таким образом, ему приходилось разрабатывать около 1000 моделей в год. Здоровье Диора пошатнулось, у него были симптомы стресса. Но внешне для посторонних он мало изменился, разве что только всё сильнее худел. Только самые близкие знали – у него уже были сердечные приступы. И была ещё одна тайна – он был глубоко несчастен в любви…

Не все дизайнеры были в восторге от творений Диора. , который всегда шил только из дорогих тканей и относился к ним трепетно, считал работу Диора с тканями ужасной. Да и , которая была за полную эмансипацию женщин, особенно в одежде, говорила так: «Диор? Он не одевает женщин, он их набивает». И всё-таки, это был великий французский кутюрье, подаривший миру образ женщины изящной и элегантной.

В 52 года 24 октября 1957 года после внезапной остановки сердца Кристиан Диор покинул этот мир.

В его доме в Гранвиле сейчас существует музей.

Парфюмерия Кристиан Диор .
Парфюмерия Christian Dior по объёму продаж занимает 4-е место в мире. И флаконы, и упаковки выполняются в фирменном стиле, который был введён Кристианом Диором: гамма серого цвета, розового и белого, медальоны а-ля Людовик XVI, бумага с фактурой рогожки в рубчик, атласные ленточки.

В области получения ароматов Дому Dior принадлежит множество открытий-одним из лучших можно назвать например, эссенция ландыша и ванили.
Всего в настоящее время существует более 90 ароматов Dior.

Самые популярные ароматы Christian Dior:

Dior Dolce Vita (для женщин)
Dior Dune (для женщин и мужчин)
Dior Poison (для женщин)
Dior Fahrenheit (для мужчин)
Dior Miss Dior Cherie (для женщин)
Dior Homme Sport (для мужчин)
Dior Higher (для мужчин)
Dior Homme (для мужчин)
Dior Addict (для женщин)
Dior J’adore (для женщин)

Дом Dior – это дом выдающихся дизайнеров XX века. В 1953 году на фирму приходит Ив Сен Лоран и после смерти Диора становится ведущим модельером дома Dior. В 1960 году это место переходит к Марку Боану, затем в 1989 году его заменил Джанфранко Ферре. С 1996 году на должности главного модельера дома был Джон Гальяно. Имя Диора – это синоним парижской моды.

Кристиан Диор для Журнала Милитта

История модного Дома Christian Dior началась в 1946 году в маленьком особняке на парижской улице Монтень, где молодой и полный энтузиазма дизайнер Кристиан Диор открыл свое ателье. Здесь же в феврале 1947-го он представил модной публике знаменитую коллекцию New Look с расклешенными юбками и подчеркнутой талией. Новый силуэт стал революцией в аскетической послевоенной моде. «Я создал женщину-цветок», - говорил дизайнер. Диор вернул женщинам желание нравиться, научил привлекать внимание к своей красоте. Критики ругали его за расточительное использование тканей (музе дизайнера и любимой клиентке принцессе Маргарет одно время было запрещено носить вещи бренда). Однако недовольства не помешали расширению модной империи. В 1948 году бутик Дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Christian Dior лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном Доме сам Диор был только наемным сотрудником - его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.

В 1957 году Кристиан Диор неожиданно для всех умирает, и бразды правления берет его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, становясь самым молодым кутюрье в мире - тогда ему был всего 21 год. В первой коллекции сезона весна-лето 1958, под названием «Трапеции», дизайнер немного ослабил сковывающие тело фасоны, доминировавшие у Кристиана Диора, и представил совершенно новый, трапециевидный силуэт. Ив Сен-Лоран комментировал это так: «Я позабыл о фигуре в пользу стиля».

Когда Ива Сен-Лорана призвали в армию в 1960 году, на его место был назначен Марк Боан. Возглавляя модный Дом почти три десятилетия (до 1989 года), французский дизайнер представил так называемый Slim Look - более гибкую и мягкую адаптацию канонического силуэта Dior. Благодаря такому ходу в круг знаменитых клиентов Дома вошли принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. К сожалению, со временем интерес публики к видению Боана стал угасать, и владелец Christian Dior Бернар Арно (он приобрел бренд в 1985 году) принял решение сменить креативного директора.

Преемником Боана стал итальянец Джанфранко Ферре - первый иностранный дизайнер, приглашенный работать в Christian Dior. Ферре вернул эстетику основателя Дома Кристиана Диора, сделав ставку на рельефный силуэт, утонченный декор и истинно французский шик. Неудивительно, что его первая коллекция была принята публикой на ура. Позже за любовь к архитектурности Джанфранко прозвали «Фрэнк Ллойд Райт мира моды» - по аналогии с именем известного американского архитектора и дизайнера интерьеров Фрэнка Ллойда Райта. Триумф Ферре длился относительно недолго - он покинул бренд в 1996 году.

Пост креативного директора занял экстравагантный бунтарь Джон Гальяно. Именно с его легкой руки в стилистические коды Christian Dior вписались аванград, замысловатый декор и подчеркнутая театральность. Гальяно правил 5 лет, пока из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам в один день не позволил себе публично явные антисемитские высказывания и нападки - за это руководство было вынуждено уволить гения.

После Гальяно творческим процессом временно руководил его помощник Билл Гейтен, пока в 2012-м на модную сцену не вышел бельгиец Раф Симонс. Адепт минимализма, Симонс по-своему прочитал архивы бренда: он убрал все лишнее и подчеркнул суть - форму, ту самую женственную геометрию, которая когда-то разбила сердце всем модникам. Дизайнер переосмыслил бар-жакет, представив его то в виде смокинга, то доведя до полноценного платья, добавил инновационные материалы (вспомним знаменитые латексные ботфорты), сделал ставку на футуристичные принты вкупе с фирменными цветочными метафорами Christian Dior. Кто-то его осуждал, кто-то восхищался, однако одно можно сказать точно - три года его работы в Christian Dior вошли в историю Дома как одни из самых ярких и неожиданных. Он покинул бренд по личным причинам, показав прощальную весенне-летнюю коллекцию 2016 в Лувре.

На написание моей сегодняшней статьи меня вдохновила лекция замечательного профессионала, историка моды и просто интересного и остроумного человека – Александра Васильева.

Дом Моды Диор долгое время остается предметом интереса многих, поэтому когда я узнала об этой лекции, которая прошла в Санкт-Петербурге в конце декабря, и мне посчастливилось на ней присутствовать, я просто не могла упустить возможность написать эту статью.

Роскошь это простота. Кристиан Диор

Именно таков был жизненный лозунг и творческий взгляд Кристиана Диора. Именно руководствуясь этим принципом, он творил свои произведения искусства, которые можно было носить.

Российская действительность и ее исторические предпосылки таковы, что наши, отечественные модницы прошлого, а зачастую и настоящего, мнение Диора не разделяют. В нас все еще очень мало «less is more» и много «more», и если можно, то еще больше more.

История Диор. Детство и юность Кристиана Диора. Истоки стиля Диор.

История Модного Дома Диор берет свое начало в небольшом городке во Франции.

Кристиан Диор всю свою карьеру черпал вдохновение у самого дорогого человека в его жизни – своей матери. Мать всегда была движущей силой его творчества.

Она, хоть и не была красавицей, но всегда была модницей, любящей роскошь простоты и сдержанный шик. Именно ее образ Диор будет воссоздавать в каждой своей модели.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в городке Гранвиль, в Нормандии. Отец Диора владел фабрикой по производству удобрений, поэтому детство Кристиана сопровождалось отвратительным запахом химикатов. Именно поэтому впоследствии он решил создавать лишь совершенные и прекрасные ароматы, чтобы никто не посмел сказать, что Диор «воняет».

Семья Диора владела небольшим особняком и садом на берегу Ла-Манша. Его мать питала страсть к садоводству, поэтому Кристиан с детства был окружен садом, в котором росли великолепные, пышные английские розы с невесомыми тончайшими лепестками.

Этот образ – образ розы – будет сопровождать Диора всю его жизнь. Женщина-цветок, женщина-роза – его излюбленный мотив, основа множества его платьев.

Мир обязан стилю New look английским розам, на которые с детства любовался Кристиан Диор.

Диор прежде всего ценил в женщинах их женственность. Он никогда не пытался сделать из женщины бесполое существо, никогда не создавал андрогинных образов.

Мода должна любить женщин. Кристиан Диор

Вам также понравится:

Сам же Диор всю жизнь придерживался строгого, классического, немного скучного стиля. В нем нельзя было узнать модельера, который способен создать столь изысканные, утонченные женственные образы.

В своих костюмах он больше напоминал юриста, офисного работника, конторщика.

Полной противоположностью были платья, которые он создавал.

Подчеркнутая талия, корсеты, черный цвет и пастельные оттенки, подъюбники, пышные тюлевые юбки – вот любимые мотивы Диора.

Начало карьеры Кристиана Диора

Семья Диора настаивала, чтобы он стал дипломатом. Диор начал учиться в Высшей школе Дипломатии, но, проучившись в ней год, отказался от этой родительской мечты и увлекся живописью. Диор планировал стать галеристом и, будучи знакомым с Дали и Пикассо, в 1928 году он открывает художественную галерею вместе со своим другом Жаном Бонжаком.

Кризис фондовой биржи в Америке в 1929 году рушит все его планы – люди начинают отказываться от предметов роскоши, в первую очередь, от картин, театра, драгоценностей, дорогой одежды. Галерею пришлось закрыть.

Но на этом неприятности Кристиана не заканчиваются. В 1929 году его мать умирает от рака. В результате кризиса отец становится банкротом, и не пережив этого, умирает от сердечного удара.

Диор переезжает в маленькую квартирку и начинает учиться рисованию, чтобы сделать карьеру в мире моды. Освоив основы модной иллюстрации, Диор начинает сотрудничать с журналами и публиковать свои иллюстрации шляпок и одежды.

Вскоре он начинает работать ассистентом в Доме Мод Робера Пиге. Основной тенденцией того времени становятся ретро-платья, популярностьб которых вызвана историческими фильмами, в том числе «Унесенными ветром». Уже там можно наблюдать пышные юбки, подчеркнутые талии и низкие декольте.

Можно сказать, что Европа была готова встретить новый образ – образ женщины-цветка, который назовут New Look. Но началась Вторая Мировая Война и время New Look отодвинулось до 53-55х гг.

Во время войны Диор переходит на работу к известному в то время французскому кутюрье Люсьену Лелонгу. Женский образ в то время все больше приобретает мужские очертания: силуэты становятся более грубыми и прямыми.

Когда война кончилась и на родину стали возвращаться мужчины, женщины захотели контрастировать с ними и стали отказываться от жесткого, аскетичного образа, навязанного им войной и необходимостью самим обеспечивать себя.

Таким образом, стиль New Look был обусловлен исторически: после лишений, отсутствия возможности украшать свою жизнь последовал период роскоши, расточительства и неоправданной неумеренности форм.

К этому моменту в мастерской Лелонга Диор находит единомышленника – Пьера Бальмэна (Pierre Balmain). Их видение образа женщины совпадает, поэтому они договариваются уйти от Лелонга и открыть собственный Дом Моды.

Но Бальмен обманул Диора, нашел спонсора в одиночку и открывает Модный Дом своего имени. Так Диор снова оказывается без денег и работы. И в этот кризисный момент своей жизни он встречает друга детства – Марселя Буссака, который к тому времени стал текстильным королем Франции, крупным фабрикантом, производящим различные ткани.

Диор поведал Буссаку о своем желании открыть свой модный дом, чтобы шить пышные, дорогие женские платья. Буссак, будучи бизнесменом, сразу увидел в этом свою выгоду и предложил Диору сотрудничество.

Так, в 1947 году на набережной Монтень открывается ателье Кристиана Диора.

Модный Дом Диор: открытие и работа под руководством Кристиана Диора

Расскажу два любопытных факта:

Сам Кристиан Диор никогда не владел модным домом своего имени. Он всегда оставался наемным модельером, но финансировал деятельность предприятия Марсель Буссак. Поэтому главной основой деятельности дома Dior всегда оставалась коммерческая выгода.

Диор творил под своим именем всего 10 лет – с 1947 по 1957 год.

В феврале 1947 года Диор выпустил свою первую коллекцию, которую назвал «Король». Она была подобна взрыву, к Диору в одночасье пришел громкий успех.

В своей коллекции Диор представил то, по чему так соскучились женщины Парижа – женственные силуэты, открытое декольте с эффектом вандербра и драпировками, узкие талии (от 46 до 53 см), пышные юбки с акцентированным вставками-подушками объемом на бедрах.

После первого же показа новый стиль обретает легендарное название New Look.

Эпоха Нью Лук сопровождалась такими характерными элементами:

акцент на грудь, талию, бедра
грудь подчеркнута баской
шляпы удивительных форм, напоминающие перевернутые салатницы или шляпки грибов

Стиль платьев Кристиана Диора совмещал в себе силуэт гитары и любимый Диором с детства стиль Людовика 16.

Диор не любил и практически не использовал в своем творчестве ярких цветов, вместо них он выбирал сдержанные, графичные оттенки: белый, черный, серый, коричневый, оттенки дымчато-серого. Диор использовал вышивку, но она никогда не была избыточной, она служила платьям украшением, а не перегружала их и не играла первую скрипку.

Платья Диора не приняли лишь домохозяйки. Для них они были слишком, неоправданно дороги. И однако, Диору удалось раскрыть суть женского счастья и подарить женщинам мечту. Это выражалось в рекламных постерах Диора того времени: женщина на них изображалась в полоборота или спиной к камере, стоящей на лестнице в одиночестве.

Царственная, в предвкушении встречи со своим избранником, не имеющая других соперниц и готовая двигаться дальше, к новым вершинам.

Модный Дом Диор по уровню и качеству шитья уступал лишь Модному Дому Баленсиага: если первого называли Кутюрье Королев, то второго – Кутюрье Императриц.

Главным в нарядах Диора всегда оставался крой, а не рисунок или отделка.

В 1949 году Кристиан Диор выпустил свой первый парфюм – Diorama.

Любопытно, что Диор стал одним из основоположников брендомании, поместив логотип своего Модного Дома на ремни.
В 1955 году ассистентом Диора стал молодой, 17-летний Ив Сен-Лоран.

С его приходом модели обретают новые силуэты:

А силуэт
Н силуэт
Y силуэт

Кристиан Диор всегда с любовью относился к своим манекенщицам. Любимыми музами Диора стали модели Ренэ, Кука и русская модель Алла Ильчун, которая проработала в модельном бизнесе рекордное количество лет – 20. За это время талия модели увеличилась всего на 2 см – с 47 до 49 см.

В Советском Союзе стиль Нью Лук впервые появился на телевизионных экранах в фильме «Карнавальная ночь» в 1957 году.

В том же 1957 году жизнь Кристиана Диора внезапно прерывается. Он поехал в Италию, Тоскану, чтобы пройти лечебный курс целебными минеральными водами. Но там 24 октября у него случается сердечный приступ, в результате которого он умирает. Его смерть была с горечью встречена всеми сотрудниками Модного Дома.

История Дома Диор: Работа после великого кутюрье.

После смерти Кристиана Диора Марсель Буссак принял решение назначить на пост художественного директора молодого, 21-летнего Ива Сен-Лорана.

Однако, его самостоятельная работа не оказалась успешной: силуэты, введенные Сен-Лораном, не пользовались успехом у публики, качество кройки нарядов ухудшилось, предприятие не приносило ожидаемых доходов.

Однако, в этот период Модный Дом Диор успел приехать на «гастроли» в Москву, где последняя коллекция, выпущенная под руководством Ива Сан-Лорана была показана московскому обществу.

Поэтому Сен-Лоран ушел из Дома Диор, а на его место назначили Марка Боэна. Его работа в Диоре продлилась дольше всего – с 1960 по 1989 год.

Боэн был очень успешен в качестве креативного директора Диор. Клиентками модного дома во время его руководства Боэном становились Принцесса Монако Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Бетси Блумингдэйл и многие другие иконы стиля своего времени.

После него, вплоть до 1997 года художественным директором Модного Дома Диор работал Джанфранко Ферре, получивший превосходные отзывы. Его называли вторым Диором, считалось, что он вновь возродил традиции знаменитого кутюрье.

Но, ставшему к тому времени собственником Дома Dior Бернару Арно хотелось привлечь к моделям Диор больше внимания, ему было недостаточно строгой элегантности и сдержанности нарядов, которые творил Ферре. Поэтому контракт с ним продлевать не стали, а в 1997 году ему на смену пришел экстравагантный и скандальный Джон Гальяно.

Кристиан Диор - великий французский кутюрье, имя которого золотыми буквами вписано в историю мировой моды, основатель одноименного модного дома, входящего в топ-5 люксовых брендов мира моды и красоты Christian Dior. Имя Диор стало синонимом роскоши, изящества и безупречного вкуса, а цитаты великого мастера о женской красоте и том, что такое мода и стиль, давно стали крылатыми.

Кристиан Диор был одним из пятерых детей, родившихся в семье успешного торговца химическими удобрениями. Под влиянием семьи Кристиан после окончания школы успешно заканчивает Школу политических наук, однако работать по специальности не стал - художник в душе, Диор тяготел к искусству. Кристиан вместе со своим приятелем Жаном Божаном открыл картинную галерею, где выставлялись работы импрессионистов и постмодернистов. Однако финансовый кризис 1929 года внес свои коррективы в судьбу будущего кутюрье: из-за нехватки финансирования галерею пришлось закрыть. Диор нашел способ обеспечивать себя и одновременно проявить свой талант: он стал рисовать и продавать эскизы в парижские дома мод, а также иллюстрировать журнал Le Figaro. Уже тогда он понял, что мода - его призвание.

Талант молодого художника не остался незамеченным: поверивший в великое будущее дизайнера Марсель Буссак, являясь текстильным магнатом, выделил ему финансирование на строительства дома моды и покупку необходимого оборудования и тканей. Первая же коллекция мастерской Christian Dior, вышедшая в 1947 году, оказала эффект разорвавшейся бомбы: платья с шикарными кринолинами и осиными талиями шли вразрез с политикой послевоенной экономии материала и унифицированных силуэтов.

Лучше всего идеи кутюрье объясняют его цитаты: «Я хотел, чтобы женщины вновь стали красивыми» и «Стиль, который все назвали новым, — лишь мое видение моды такой, какой она должна быть. Однако мое желание совпало с желанием общественности, и мода стала его лозунгом». Благодаря американской журналистке Кармел Сноу революционный стиль Christian Dior приобрел название new look. Платья, жакеты, юбки до щиколотки провозгласили эпоху возрождения истинной женской привлекательности.

Женственные силуэты

New look: возрождение женщины

Модный дом Christian Dior стал местом рождения новых фасонов, наиболее выигрышно обрисовывающих женскую фигуру.
Мода на платья, юбки и жакеты, созданные великим кутюрье, актуальна и по сей день.

Силуэты New look

Платья

Силуэт new look - это покатые плечи без подплечников, узкий лиф, подчеркнутая талия и широкая, расклешенная юбка, расходящаяся от бедер мягкими складками. Именно благодаря платьям такого кроя Кристиан Диор приобрел всемирную любовь и популярность, ведь в них любая женщина выглядит изящно и привлекательно. О любви мастера к платьям свидетельствуют его цитаты: «Платья для меня - вся жизнь» и «Я одержим ими, они проводят меня всеми кругами ада и рая».

Отделка и украшения модного дома

Зарождение направления new look

Юбка-карандаш

Ставшую настоящей классикой и неотъемлемым атрибутом , тоже придумал Кристиан Диор. Облегающая бедра, длиной до колена, такая юбка отлично смотрится как с топами и блузками, так и с жакетами и джемперами.

Жакет с баской

Мастер называл созданную им модель «барным жакетом». Отличали его приталенный покрой, узкий лиф и расходящаяся волнами от талии короткая баска - пеплум. Носить барный жакет Кристиан Диор предлагал с юбкой-карандаш или платьем. - прямого силуэта актуальны с подачи французского кутюрье.

Барные жакеты с баской

Пышная юбка

Придуманные дизайнером юбки на узком корсаже имели длину либо чуть ниже колен, либо до пола. На некоторые модели уходило по 40 метров ткани - ниспадающие волнующими складками творения весили несколько килограммов.

Кристиан Диор надолго завладел умами модниц по всему миру. Каждую коллекцию дизайнера ждали с особенным нетерпением и принимали практически безоговорочно. Однако не обходилось и без критиков, отношение Диора к которым можно понять из цитаты: «Пусть лучше ругают на первой полосе, чем посвящают похвале две строчки на последней странице».

Детали коллекций

За свою жизнь Диор удостоился множества наград, в том числе Ордена Почетного Легиона. Однако мода - не единственная сфера, на которую распространялся талант дизайнера: он создавал духи, аксессуары и очки, придумывал костюмы для актеров кино, а также искал и помогал развиваться молодым талантливым дизайнерам: с его благословения в мир моды вошли Пьер Карден, Фредерик Касте, Жан Луи Шеррер и другие кутюрье. Славился дизайнер и умением точно подобрать слова, его цитаты знает практически каждый: «Мода живет по своим законам, всем остальным законам она неподвластна».

Ручная работа в декоре элементов одежды

Наследие мастера — модный дом Christian Dior

Даже спустя более полувека со дня смерти кутюрье продолжатели его наследия бережно чтут традиции и сохраняют стиль: дом Christian Dior можно назвать одним из самых консервативных (в хорошем смысле) из модных домов Франции.
Приоритетом для современных арт-директоров дома остается женственность - на показах Dior haute-couture вы не увидите не андрогинных моделей, ни безликих нарядов .

Среди арт-директоров модного дома - Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре, а также Джон Гальяно и Раф Симонс.

С показа Dior 2016

Парфюм

Сегодня Christian Dior - это не только ателье высокой моды, но и парфюмерный бренд, занимающий 4 место в списках мировых продаж. Значимость духов высоко оценивал сам Кристиан Диор, вот часть его известной цитаты: «Духи - это заключительный, финальный штрих образа». Самые популярные ароматы дома - J`adore и Miss Dior, в рекламных компаниях которых принимали участие такие звёзды, как Шарлиз Терон и Натали Портман (на следующем фото).

Платья для селебрити

Платья Christian Dior регулярно появляются на красных ковровых дорожках всевозможных кинофестивалей - актрисы и светские львицы ценят их за непревзойденную роскошь и подчеркнутую женственность. На следующем фото - любимица дома Диор, Шарлиз Терон в черном платье со шлейфом.

Селебрити в платьях Dior

Дженифер Лоуренс (на фото) известна не только своими эффектными выходами: платья дома Диор с завидной регулярностью подчеркивают необычную красоту актрисы.
На церемонию вручения Оскара Дженнифер надела платье классического силуэта нежно-жемчужного оттенка (на следующем фото):

Платья Dior на ковровой дорожке

Классические платья с узким лифом и пышной юбкой в пол выбирают такие иконы стиля, как Сара Джессика Паркер (на фото) и Диана Крюгер.

Dior выбор Сары Джессики Паркер

Диана Крюгер в платьях от Dior

Именитые модели очков

Помимо линий одежды, дом Christian Dior известен и своими аксессуарами: сумки и солнцезащитные очки, разработанные его дизайнерами, становятся маст-хэвами модниц всего мира.
В этом сезоне невероятно популярны очки модели So Real (на фото). Одной из первых очки примерила Рианна, ставшая недавно лицом бренда. Тренд подхватили модные блоггеры - фото девушек в очках So real то и дело появляются в сети.

Не менее популярна и модель Technologic (на фото) - современные, динамичные и легкие очки, подчеркивающие стиль обладательницы. Имеющие футуристическую оправу и выполненные в лаконичных тонах, очки Technologic стали хитом сезона - мода на них охватила весь мир.

Настоящей классикой дома Christian Dior стали очки Pilot и Millenium – плавные формы и яркие цвета оптики актуальны в любое время года.

Pilot и Millenium

Мода и стиль, созданные великим дизайнером, задают тон вот уже почти столетие. Современная мода немыслима без наследия Кристиана Диора - художника, позволившего женщине снова стать женщиной и оставаться ею навсегда, а цитаты дизайнера вполне могут стать кратким руководством по стилю: «Элегантность - это симбиоз простоты, естественности, индивидуальности и внимания к себе и своей одежде».

Мария Грация Кьюри занимает пост креативного директора Dior чуть более года. Об этой роли она никогда и не мечтала. «А все почему? - спрашивает она. - Да потому что до меня эту позицию никогда не занимала женщина».

Мы расположились в просторном зале парижского офиса Dior. На стенах позолоченные зеркала. Над головой - пара хрустальных люстр. Все остальное оформлено в фирменном диоровском бледно-сером: потолок, стены, диван, пара стульев с овальными спинками в стиле Людовика XVI.

52-летняя Кьюри вся в черном. Черные брюки, черная блузка, черные туфли на каблуках и черная, как сажа, подводка для глаз. У нее светлые волосы и стрижка с четким пробором сбоку. Как и у Алессандро Микеле из Gucci, ее пальцы украшают массивные кольца, одно из них - череп Codognato, другое сделано по собственному эскизу Марии Грации.

С того дня, когда бывший креативный содиректор Valentino показала дебютную кутюрную коллекцию для Dior в Музее Родена во время парижской Недели высокой моды, прошло всего девять месяцев, однако не будет преувеличением сказать, что влияние Кьюри вывело модный Дом с 70-летней историей на новый уровень: при ней подиум стал площадкой для дискуссии о феминизме и искусстве.

На шоу весна-лето 2018 Кьюри напомнила широкой аудитории о творчестве еще двух великих женщин. Она создала на подиуме пространство в стиле тосканского сада Таро художницы и бывшей клиентки Dior Ники де Сен-Фалль, а также выпустила на подиум моделей в тельняшках с надписью «Почему не было великих художниц?» - заголовком легендарного эссе историка Линды Нохлин.

Мария Грация предложила новое видение современной женщины Dior: она по-прежнему предпочитает наряжаться в бальное платье с туфлями на шпильке вечером, а днем носит лонгсливы, широкие джинсы, пару удобных ботинок на плоском ходу и сумку через плечо.

Вас называют дизайнером-активисткой. Как вы к этому относитесь?

Не думаю, что я активистка. Dior - все-таки о женственности. Когда я только пришла сюда, об этом твердил каждый. Окей, сказала я, мы должны ставить во главу угла женственность, но что она сегодня означает?

Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно. Я знаю, что многие люди испытывают ностальгию и мечтают жить в мире, который напоминал бы об этом прошлом, где Dior выглядит так же, как в 1950-х. Я и сама считаю, что воспоминания прекрасны, и очень ценю наше наследие. Если я современная женщина, которой хочется винтажное платье, то пойду в Didier Ludot и куплю тот самый Dior из прошлого.

Но если я иду в современный бутик Dior - я хочу найти что-то, что будет одновременно говорить о богатом наследии и будет создано для сегодняшней жизни. Знаю, что есть и другие точки зрения на этот счет, я их уважаю, но моя точка зрения обозначена выше.

Марк Боан дольше всех был главным модельером Дома Dior, однако его влияние зачастую оставляют без внимания. Лично вас его работа вдохновляет?

Да. Если вы посмотрите на Ива Сен-Лорана, вы увидите, что его творчество ближе к тому, что сделал сам Диор. Марк Боан же полностью изменил образ Дома. Его силуэты в 1960-х стали четкими и короткими. Почему? Потому что в мире женщин тогда происходила революция, случился грандиозный сдвиг и в их собственных взглядах, и во взгляде общества на них. Это не дизайнер изменил линейку модного Дома, это женщины изменились, а дизайнер вовремя заметил, что его клиентки стали другими. Кутюрье должен понимать женщин.

Иногда дизайнеров провозглашают революционерами. Извините, но это не так. Это женщина меняется, а дизайнер меняет подход к ней. Сегодня нам нужно понять новое поколение женщин, и это непросто.

Современные молодые люди полностью отличаются от прежних: они потребляют больше информации, они гораздо индивидуальнее в своих мнениях. Если футболка сделана из хлопка, мой сын смотрит, в какой стране она сделана. Это совершенно новая аудитория, с другими ценностями и представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Сегодня они могут купить модную одежду где угодно и за гроши воссоздать тот же самый образ с подиума. В этом мире люксовому бренду необходимо сохранить вес бренда, качество и мастерство и в то же время начинать заново диалог с этими новыми ребятами. И современный диалог должен быть о ценностях. Не только об одежде.

В вашей последней коллекции есть отсылки к работам Ники де Сен-Фалль. Как вы открыли ее для себя?

Придя в компанию, я сразу же начала работать над [выставкой в Музее декоративного искусства](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/){: target="_blank" }, которая погрузила меня в историю Dior. У модного Дома длинная и богатая история, здесь работали совершенно разные дизайнеры, которым по-разному удавалось транслировать ценности Дома на протяжении почти 70 лет.

Во время своих исследований я нашла фотографии Ники де Сен-Фалль в одежде Dior и ее письма с просьбой о платье, адресованные Марку Боану. Я начала собирать информацию про Ники, и постепенно в коллекции начал вырисовываться ее образ и ее представления о женственности.

Ники начинала в 1950-х как модель Dior, она была действительно красивой. Близкие уговаривали ее стать актрисой, а она решила заняться изобразительным искусством во времена, когда женщинам зарабатывать в этой сфере было практически невозможно.

Вы показали на подиуме футболки «Почему не было великих художниц?» Почему вам кажется, что этот вопрос сегодня все еще следует задавать?

Если женщине «не повезло» и у нее не было возможности ходить в престижную школу, она не родилась в обеспеченной семье, а государство не с силах помочь - ей будет очень непросто достичь успеха не только в сфере искусства, но и в любой другой области. Я думаю, что подобная мысль до сих пор сидит у женщин в голове. Представляя, как будет тяжело, девушки даже не пытаются заниматься тем, чего бы им на самом деле хотелось.

Очень часто люди меня спрашивают: «Вы когда-нибудь представляли, что окажетесь в Доме Dior?» - «Нет». - «Но почему?» Потому что до меня женщина никогда не занимала этой должности. Я верила, что работать в модной индустрии возможно, и, если честно, мне очень повезло, потому что начинала я в Fendi, где работают невероятные женщины, которые поддержали меня. Но почему у меня внутри были такие установки? Они каким-то образом были во мне на уровне ДНК, то есть проблема эта не только внешняя, но и внутренняя. Невозможно поверить в то, что ты можешь что-то сделать, если патриархальный мир твердит, что женщина этого не может. Я не думаю, что на сегодняшний день в мире найдется хоть одна девочка, которая верила бы в то, что может стать Микеланджело. Скорее всего, она скажет: это слишком трудно, это невозможно. Этот страх живет внутри нас, и мы сами себя ограничиваем.