Çfarë absolutisht duhet të dini për Maria Grazia Chiuri. Historia e Maria Grazia Chiuri - gruaja e parë në krye të koleksionit Dior Maria Grazia Chiuri për dior

Maria Grazia Chiuri thotë se pikërisht në kohën që i duhej të dizajnonte koleksionin e saj të parë për Dior, ajo po rishikonte filmin e Visconti-t të vitit 1976 The Innocent, me skenat e tij rrethuese. Dhe më pas ajo mendoi se ishte tunika që mund të bëhej xhaketa e saj e re "bar". Dhe të gjitha pajisjet e gardhit - xhaketa, pantallona, ​​dollakë dhe atlete - me uniformën e re të Dior.

Maria Grazia Chiuri

Nëse ngjyrat në këtë koleksion janë reduktuar shumë në të bardhë, të zezë, të kuqe me njolla të vogla gri, atëherë simbolet janë paraqitur sipas listës: bestytnitë e Dior (yjet, hëna, dielli dhe shenja të tjera të qëndisura në fustane dhe pulovra), zemrat. , bletët (kështu, meqë ra fjala, i quajnë artizanat në atelie), llastika me fjalët Christian Dior dhe J'adore Dior dhe, natyrisht, bluza me mbishkrimin DIO(R)EVOLUTION. Chiuri po vendoset në mënyrë aktive në Shtëpinë e re, duke vendosur shenja sinjalizuese të pranisë së tij në vendet kryesore të saj. Dhe në të njëjtën kohë, ajo tregon shumë qartë se cili do të jetë rendi i ri në këtë Shtëpi: pranë pamjes së re të Dior, xhaketa bar dhe funde corolla, veshje sportive, uniforma, çanta të reja me logon gjigante Dior, atlete sportive me lidhëse të larta. dhe një pulovër tashmë i detyrueshëm me një fund transparent me shtresa të gjatë.

Ky apel, i cili tingëllonte kaq qartë tashmë në këtë koleksion të parë Chiuri, artikulohet më tej edhe më qartë: qëllimi ynë nuk është një grua e sofistikuar, mjetet tona nuk janë një kontekst kompleks arti, qëllimi ynë janë 20-vjeçarët e lakmuar nga të gjithë sot, mjeti ynë është drejtpërdrejtshmëria dhe aksesueshmëria maksimale.

Disponueshmëria, natyrisht, është ideologjike. Asnjëherë që nga koleksionet e fundit të Yves Saint Laurent në vitin 1960, "beatniks" dhe "bohemians" Dior nuk është dukur kaq "vajzore". Por nëse Yves Saint Laurent u kthye në një rreth krejtësisht elitar vajzash boheme nga Saint-Germain-des-Pres dhe dukej sfiduese, atëherë Maria Grazia Chiuri sot është pafundësisht larg çdo sfide dhe ndërton komunikim me ushtrinë shumëmilionëshe të atyre që tani zakonisht quhen mijëvjeçarë. Kjo fjalë tingëllonte gjatë javëve të fundit të modës pandërprerë, nga të gjitha anët dhe në të gjitha kontekstet - dhe intensiteti i përdorimit të saj tregonte qartë mijëra pantallona të shkurtra marketingu dhe konsultimi të mbushura me këtë fjalë, saqë tashmë shkakton një histeri të lehtë në të gjithë industrinë e modës. Të kuptuarit se si të silleni me mijëvjeçarët - si vetë fjala ashtu edhe ata që përfaqëson - duket të jetë sfida e parë për këtë industri.

Është tashmë e qartë se Maria Grazia Chiuri u zgjodh për postin e drejtoreshës artistike të Dior pikërisht për shkak të talentit të saj për të bërë gjëra të kuptueshme, komerciale që zgjojnë entuziazmin e vërtetë të konsumatorit, duke përdorur përvojën e saj të dizajnit dhe aftësitë profesionale të një shtëpie të madhe historike të modës. Dhe Christian Dior i ka këto mundësi - si zanati, ashtu edhe marketingu, tregtimi dhe të gjitha të tjerat - janë të tilla që pak njerëz mund të konkurrojnë me të këtu. Dhe ato u përdorën për hitet kryesore të këtij koleksioni. Për shembull, bishta të bardha me tegela të bëra në bazë të mbrojtjes së gardhit prej liri. Të ngurta dhe bindëse në peshën e tyre, pothuajse si ato reale. Në fund, të gjithë i veshën në shfaqjen e fundit të Dior në Paris - jo vetëm vajzat me funde dhe pantallona, ​​por edhe djem nën xhaketa. Ose çanta të një forme të re - në rripa të gjerë prej lëkure të trashë të lëmuar me një fjalë metalike shkëlqyese Dior, nën të cilën kalohet një dorë. Ose pompat me takë kotele me takë të hapur dhe një fjongo J’adore Dior me hark anash, të cilat tashmë janë shitur pothuajse në të gjithë botën.

Dhe këtu është e rëndësishme të kuptojmë se ne kemi para nesh jo vetëm një koleksion tjetër - jo, kjo është një deklaratë e qëllimit dhe një fjalim kryesor. Kjo do të jetë moda e Dior-it të ri - praktike dhe e fokusuar tek blerësit. Ky është një utilitarizëm i ri, i cili quhet nga shtëpitë luksoze historike si mjeti kryesor për të punuar me atë brez konsumatorësh, perceptimi i të cilëve është diskrete dhe kodet kulturore të unifikuara. Domethënë me ata mijëvjeçarë shumë famëkeq.

Për më tepër, duke gjykuar nga emërimi i fundit i Claire Waight Keller si drejtore artistike e Givenchy, kjo është tashmë politika strategjike e korporatës LVMH. Maria Grazia Chiuri shpesh vëren se dëgjon vajzën e saj Raquel dhe vlerësimet e saj të drejtpërdrejta. Gratë e rritura, me këndvështrimin e tyre praktik për jetën, janë ato që do të udhëheqin kryqëzatën e utilitarizmit të ri, qëllimi i të cilit janë vajzat e tyre.

8 zgjodhi

Për gati shtatëdhjetë vjet histori Dior italisht Maria Grazia Chiuri- gruaja e parë në krye të shtëpisë legjendare të modës ...

Maria Grazia Chiuri do të dizajnojë linja couture dhe të gatshme, si dhe një linjë aksesorësh. Debutimin e zonjës së parë në Dior do ta shohim shumë shpejt, në Javën e Modës në Paris, në fund të shtatorit 2016: Maria Grazia Chiuri do të prezantojë vizionin e saj të sezonit pranverë-verë 2017.

Maria Grazia dhe Pierpaolo Piccioli u takuan gjatë studimeve në Institutin Evropian të Dizajnit, punuan së bashku në markën Fendi dhe u angazhuan në zhvillimin e aksesorëve në Valentino.

Pas daljes në pension të Valentino Garavanit, dyshja e dizajnit u bë kreu i linjës së aksesorëve, e më pas i gjithë shtëpisë së modës Valentino. Ata krijuan stilin e tyre, i cili shërbeu si një ringjallje e markës: romantik dhe i ashpër në të njëjtën kohë. Në botën e modës, ky duet është kthyer prej kohësh në një kult dhe të pandashëm. Maria Grazia dhe Pierpaolo ishin partnere krijuese dhe miq të ngushtë. Miqësia nuk është zhdukur, por në krye të Valentino Piccioli mbeti vetëm.

Valentino, vjeshtë 2016

Asnjë tapet i kuq nuk është i plotë pa Valentino. Ndër klientët e shtëpisë së modës janë Jennifer Aniston, Nicole Kidman dhe Claire Danes, Rachel McAdams, Lily Collins dhe Zoe Kravitz.

Chiuri është i bindur: Veshjet e modës së lartë nuk janë vetëm fustane topash. Nuk duhet të jemi gjithmonë jashtëzakonisht seriozë».

Maria Grazia Chiuri zëvendëson Dior RafuSimons, e cila u largua nga shtëpia e modës në tetor 2015.

Disa fakte: Maria Grazia Chiuri ka lindur në Itali në vitin 1964. Tani stilistja jeton në Romë me bashkëshortin dhe dy fëmijët e saj, por pas pranimit të një pozicioni në Dior, ajo do të duhet të transferohet në Paris. Ngjyra e saj e preferuar është e zeza. Ajo e do krenarinë dhe paragjykimin e Jane Austen dhe përshtatjen e tij filmike.

Dior do të festojë vitin e ardhshëm 70 vjetori, me një drejtor të ri kreativ në krye...

Rita Zheleznyakova , faqe interneti

Një foto: http://www.nytimes.com , thegoldenissue.com ,

Redaktore mode, stiliste

Të premten e kaluar, Maria Grazia Chiuri, drejtoresha e parë kreative femër e Dior, prezantoi koleksionin e saj të dytë gati-to-wear në Musée Rodin në Paris. Kur krijon koleksionin vjeshtë-dimër 17/18, Chiuri i drejtohet edhe një herë trashëgimisë së pasur të Dior-it dhe ndjekësve të tij, e cila, në përgjithësi, lë hapësirë ​​për t'u shpalosur, pasi idetë e stilistit të madh ofrojnë një hapësirë ​​të madhe rimishërimi dhe rimishërimi dhe duke rimenduar. Në fund të fundit, Christian Dior bëri që të gjithë botën të dashurohej me fundet e fryrë, fustanet e drejtë me bel të ulët dhe një siluetë në formë fshikëze.

Në koleksionin e saj të parë, Maria Grazia iu drejtua ideve jo vetëm të vetë Dior, por edhe të ndjekësve të tij, dhe këtë herë u vendos në epokën e pasluftës: gjatë shfaqjes Dior, mund të shihni një version modern të Chevrier-it të famshëm. pamje nga koleksioni i modës vjeshtë-dimër 1949-1950. Këtë herë, bereta doli të ishte në kulmin - më francezja nga të gjitha kapelet.

Popullore

Por ndryshimi më i rëndësishëm ndodhi me ngjyrën e preferuar të Dior - të zezën. Ai u përfaqësua aktivisht në koleksionin e parë të Maria Grazia-s, por tani i ka lënë vendin vëllait të tij - blu e errët, "blu marine". Është interesante se vetë Dior nuk ishte indiferent ndaj kësaj nuance: "Ndër të gjitha ngjyrat, vetëm bluja e errët mund të konkurrojë me të zezën, sepse të dyja janë të së njëjtës cilësi," shkroi ai në Fjalorin e tij të Modës.

Ndoshta nuk mund të kishte një ngjyrë më të mirë për këtë koleksion. Maria Grazia është një stiliste që e kupton qartë fuqinë e “mesazhit”, mesazhin e koleksionit. Ajo e bën të qartë se rrobat janë shumë më tepër se një demonstrim i preferencave, shijeve apo pasurisë materiale.

Lady Dior sot është një grua e pajisur me guxim dhe një pozicion aktiv. “Do të doja që njerëzit të dinin për motrën e Christian Dior, Katherine, e cila iu bashkua Rezistencës Franceze gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe u dërgua në një kamp përqendrimi,” shpjegon Chiuri.

Pozicioni i një gruaje të fortë është thelbësore për filozofinë e Shtëpisë. Dhe idetë feministe, të transmetuara në mënyrë aktive nga Maria Grazia në koleksionin e fundit, kanë gjetur vazhdimësinë e tyre në koleksionin vjeshtë-dimër.

Në vjeshtë, kjo ide u shpreh drejtpërdrejt kur u shfaq në bluzat "Ne duhet të jemi të gjithë feministë" dhe "Dio®evolution". Në pranverë, ajo evoluoi në idenë e barazisë dhe, si rezultat, një uniformë për të cilën bluja detare është zgjidhja më e mirë.

“Unë mendoj se ngjyra është shenja dalluese e komunitetit… Dhe bluja blu është ngjyra e uniformës. Nëse ka një gjë që flet mirë për barazinë, është uniforma”, thotë disenjatori.

Epo, nëse flasim për uniformën, është e lehtë të merret me mend se në rreth gjashtë muaj absolutisht çdo artikull i koleksionit të ri - beretë, fustan, xhaketë, tuta xhins apo thjesht xhinse - sigurisht që do të bëhet pjesë e uniformës personale të çdo gruaje. i cili ndan pozicionin e shtëpisë Dior.

Kaq blu e errët. Kjo ngjyrë ka fuqi të pakushtëzuar, e dalluar nga bukuria misterioze, magjia dhe referencat kozmike.

Blu e errët është ngjyra e qiellit të natës. Printimet ideale për një kanavacë të kësaj ngjyre, natyrisht, ishin yjet, kometat dhe hëna. Këto imazhe në fustane aludojnë për magjepsjen mistike të Christian Dior me kartat tarot, horoskopët dhe parashikimet.

Megjithatë, kjo anë e fshehtë e hobi të couturier-it tashmë është mbuluar nga Maria Grazia në koleksionin e saj debutues, duke u bërë një nga tre balenat e saj. Dhe këtë herë, historia tashmë e njohur vetëm plotëson dhe jep një nuancë të thellë blu.

Një tjetër avantazh i padiskutueshëm i nuancës blu të errët në kontekstin e punës së Maria Grazia është se ajo është një ngjyrë absolutisht "pa gjini": i përshtatet njësoj si burrave ashtu edhe grave. Shfaqja u hap nga modelja Ruth Bell, një modele që çuditërisht kombinon 100% androgjininë dhe 100% feminitetin. Ajo dhe motra e saj binjake May Bell janë fytyrat e fushatës pranverë/verë të Dior. Dy modelet në foto tregojnë dy anët e së njëjtës grua: e para është sensuale, e pambrojtur dhe romantike; e dyta është e fortë, e guximshme dhe energjike.

Ruth Bell duke hapur shfaqjen e Dior

Ky imazh përsëritet në sezonin e ardhshëm: Ruth në pasarelë tregoi xhaketën e përsosur blu dhe pantallonat e gjera. Një imazh i tillë nuk ka gjasa t'i përshtatet një burri, por, duke parë më afër, është e lehtë të shihet se nuk ka ende aq pak nga mashkulli në të.

Maria Grazia Chiuri ka qenë drejtore kreative e Dior për pak më shumë se një vit. Ajo kurrë nuk e kishte ëndërruar këtë rol. “Dhe pse? ajo pyet. "Sepse para meje këtë pozicion nuk e ka mbajtur kurrë një grua."

U vendosëm në sallën e gjerë të zyrës së Dior në Paris. Në mure ka pasqyra të praruara. Mbi kokë janë vendosur një palë llambadarë kristali. Gjithçka tjetër është zbukuruar me markën e Dior-it, gri e zbehtë: tavani, muret, divani, një palë karrige me shpinë ovale në stilin e Louis XVI. 52-vjeçari Chiuri është i gjithi në të zeza. Pantallona të zeza, bluzë të zezë, taka të larta të zeza dhe eyeliner të zi blozë. Ajo ka flokë bjonde dhe një prerje flokësh me një ndarje të qartë anash. Ashtu si Alessandro Michele e Gucci-t, gishtat e saj janë të stolisur me unaza masive, njëra prej të cilave është një kafkë Codognato, tjetra është bërë sipas skicës së vetë Maria Grazias.

Kanë kaluar vetëm nëntë muaj që kur ish-drejtoresha krijuese e Valentino tregoi koleksionin e saj debutues të modës për Dior në Musée Rodin gjatë Javës së Modës në Paris, por nuk është e ekzagjeruar të thuhet se ndikimi i Chiuri e ka çuar shtëpinë e modës 70-vjeçare. lartësi të reja. : nën të, podiumi u bë një platformë për diskutime rreth feminizmit dhe artit.

Në spektaklin pranverë-verë 2018, Chiuri i kujtoi publikut të gjerë punën e dy grave të tjera të mëdha. Ajo krijoi një hapësirë ​​në pasarelë në stilin e kopshtit tarot toskan nga artistja dhe ish-klientja e Dior, Niki de Saint Phalle, dhe gjithashtu lëshoi ​​modele në pasarelë me jelek me mbishkrimin "Pse nuk kishte artistë të mëdhenj?" është titulli i një eseje legjendare të historianes Linda Nochlin. Maria Grazia ofroi një vizion të ri për gruan moderne Dior: ajo ende preferon të vishet me një fustan ballore me stileto në mbrëmje, dhe gjatë ditës ajo vesh mëngë të gjata, xhinse të gjera, një palë çizme të sheshta të rehatshme dhe një çantë shpatullash. .

Ju quheni një projektues aktivist. Çfarë mendoni ju në lidhje me të?

Nuk mendoj se jam aktivist. Dior ka të bëjë me feminitetin. Kur erdha këtu për herë të parë, të gjithë e thoshin këtë. Mirë, thashë, duhet t'i japim përparësi feminitetit, por çfarë do të thotë sot? Përpiqem të flas për pozitën e gruas sot dhe në të ardhmen. Më duket se gjërat e Dior duhet t'i japin forcë një gruaje. Për këtë nuk mjaftojnë vetëm lulet. E di që shumë njerëz janë nostalgjikë dhe ëndërrojnë të jetojnë në një botë që do të kujtonte të kaluarën, ku Dior duket njësoj si në vitet 1950. Unë vetë mendoj se kujtimet janë të bukura dhe e vlerësoj shumë trashëgiminë tonë. Nëse jam një grua moderne që do një fustan vintage, atëherë do të shkoj te Didier Ludot dhe do të blej të njëjtin Dior nga e kaluara. Por nëse shkoj në një butik modern të Dior-it, dua të gjej diçka që do të flasë për një trashëgimi të pasur dhe do të krijohet për jetën e sotme. E di që ka këndvështrime të tjera për këtë çështje, i respektoj ato, por këndvështrimi im është treguar më lart.

Marc Bohan ka qenë stilisti më jetëgjatë i modës në Dior, por ndikimi i tij shpesh anashkalohet. Jeni frymëzuar personalisht nga puna e tij?

Po. Nëse shikoni Yves Saint Laurent, do të shihni se puna e tij është më afër asaj që bëri vetë Dior. Mark Boan ndryshoi tërësisht imazhin e Shtëpisë. Siluetat e tij në vitet 1960 u bënë të qarta dhe të shkurtra. Pse? Për shkak se në botën e grave në atë kohë po ndodhte një revolucion, pati një ndryshim të jashtëzakonshëm si në pikëpamjet e tyre ashtu edhe në pikëpamjen e shoqërisë për to. Nuk ishte stilisti ai që ndryshoi linjën e shtëpisë së modës, ishin gratë që ndryshuan dhe stilisti vuri re me kohë se klientët e tij ishin bërë ndryshe. Couturier duhet t'i kuptojë gratë. Ndonjëherë dizajnerët përshëndeten si revolucionarë. Na vjen keq, por nuk është. Kjo grua po ndryshon, dhe stilisti po ndryshon qasjen ndaj saj. Sot duhet të kuptojmë një brez të ri femrash dhe kjo nuk është e lehtë. Të rinjtë e sotëm janë krejtësisht të ndryshëm nga të moshuarit: konsumojnë më shumë informacion, janë shumë më individualë në mendimet e tyre. Nëse bluza është prej pambuku, djali im shikon se në cilin vend është bërë. Ky është një audiencë krejtësisht e re, me vlera dhe ide të ndryshme për atë që është e mirë dhe çfarë është e keqe. Sot, ata mund të blejnë rroba të modës kudo dhe të rikrijojnë të njëjtën pamje në pistë për qindarka. Në këtë botë, një markë luksoze duhet të ruajë peshën, cilësinë dhe mjeshtërinë e saj, ndërsa në të njëjtën kohë të fillojë një dialog të ri me këta djem të rinj. Dhe dialogu modern duhet të jetë rreth vlerave. Jo vetëm për veshjet.

Në koleksionin tuaj të fundit, ka referenca për punën e Niki de Saint Phalle. Si e zbuluat vetë?

Me t'u bashkuar me kompaninë, fillova menjëherë të punoja në [një ekspozitë në Muzeun e Arteve Dekorative](/peopleparties/afisha/300_platv_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/)(: target="_blank" ), e cila më zhyti në historinë e Dior. Shtëpia e modës ka një histori të gjatë dhe të pasur, me dizajnerë krejtësisht të ndryshëm që punojnë këtu, të cilët arritën të përcjellin vlerat e Shtëpisë në mënyra të ndryshme për gati 70 vjet. Gjatë kërkimit tim, gjeta fotografi të Niki de Saint Phalle e veshur me Dior dhe letrat e saj që kërkonin një fustan drejtuar Marc Bohan. Fillova të mbledh informacione për Nikin dhe gradualisht imazhi i saj dhe idetë e saj për feminitetin filluan të shfaqen në koleksion. Niki filloi në vitet 1950 si modele e Dior, ajo ishte vërtet e bukur. Të afërmit e bindën atë të bëhej aktore dhe ajo vendosi të merrej me artet e bukura në një kohë kur ishte pothuajse e pamundur për gratë të fitonin para në këtë fushë.

Ju treguat bluza në pasarelë "Pse nuk kishte artistë të mëdhenj?" Pse mendoni se kjo pyetje duhet bërë edhe sot?

Nëse një grua është "e pafat" dhe ajo nuk ka pasur mundësinë për të shkuar në një shkollë prestigjioze, ajo nuk ka lindur në një familje të pasur dhe shteti nuk është në gjendje të ndihmojë, do të jetë shumë e vështirë për të që të arrijë sukses jo vetëm në fushën e artit, por edhe në çdo fushë tjetër. Unë mendoj se kjo ide është ende në kokën e grave. Duke imagjinuar sa e vështirë do të jetë, vajzat as që përpiqen të bëjnë atë që do të donin vërtet. Shumë shpesh njerëzit më pyesin: "A e kishit imagjinuar ndonjëherë se do të ishit në Shtëpinë e Dior?" - "Jo". - "Por pse?" Sepse para meje, një grua nuk e kishte mbajtur kurrë këtë pozicion. Besoja se ishte e mundur të punoja në industrinë e modës dhe të jem i sinqertë, isha shumë me fat sepse fillova në Fendi, ku punojnë dhe më mbështetën gra të pabesueshme. Po pse kisha instalime të tilla brenda vetes? Ata ishin disi tek unë në nivelin e ADN-së, domethënë, ky problem nuk është vetëm i jashtëm, por edhe i brendshëm. Është e pamundur të besosh se mund të bësh diçka nëse bota patriarkale thotë se një grua nuk mund ta bëjë. Nuk mendoj se ka as edhe një vajzë në botë sot që do të besonte se Michelangelo mund të bëhet. Me shumë mundësi, ajo do të thotë: është shumë e vështirë, është e pamundur. Kjo frikë jeton brenda nesh dhe ne kufizojmë veten.

Christian Dior tha: “Ndër të gjitha ngjyrat, vetëm bluja e thellë mund të konkurrojë me të zezën. Ata kanë të njëjtën meritë”. Pikërisht në këtë frazë të stilistit të madh drejtoresha kreative Maria Grazia Chiuri kërkoi frymëzim për koleksionin e saj të dytë në Maison of Dior. Sezoni vjeshtë-dimër, sipas saj, do të jetë i lyer në të gjitha nuancat e blusë, e preferuara sigurisht do të jetë xhins.

Nga rruga, një vendim mjaft i papritur për Dior: marka franceze rrallë punon me këtë pëlhurë mjaft demokratike. Modelet ecën në pistën e Parisit këtë sezon me tuta xhins, xhinse të ndezura dhe xhaketa xhins, si të marra nga supet e punëtorëve elitarë të ndërtimit.

Shfaqja e Dior, vjeshtë-dimër - 2017-2018

Estetika e të shëmtuarës, aq e popullarizuar në mesin e stilistëve modernë, nuk preku Maria Grazia Chiuri. Setet që ajo krijon për Dior shkëlqejnë me feminilitet dhe bukuri. Ajo luan me mjeshtëri me pëlhurë transparente dhe tekstura komplekse prej kadifeje dhe lëkure. Beretat në kokat e modeleve krijojnë imazhe të parizienëve të vërtetë. Dior mbetet sinonim i elegancës, pavarësisht se me ardhjen e një gruaje stiliste, revolucioni në markë ndodhi.

Në këtë temë

E njohur më parë për siluetat e saj të ngurta dhe format e qarta, Shtëpia Franceze po anon gjithnjë e më shumë anash. Pamja e re e Chiuri nuk është aq e strukturuar, ka më pak grupe bardh e zi, por gjithnjë e më shumë ngjyra, pëlhura fluturuese dhe një frymë viktoriane. Ndoshta ky është ndikimi i Valentino-s, në fund të fundit, stilisti kaloi shumë vite atje. Dhe ndoshta një kurs vërtet i ri Dior. Sido që të jetë, asnjë vajzë e vetme që dëshiron të ndihet sa më femërore nuk do të ndalojë kurrë së ëndërruari për fustanet e Christian Dior.

Teksti: Diana Gerber