Wzór płaszcza o prostej sylwetce z zamkiem błyskawicznym. Modelujemy i szyjemy płaszcze! wiele możliwości modelowania do samodzielnego skrojenia modnego płaszcza! Budowanie wzoru płaszcza

Aby uszyć płaszcz, który dobrze pasuje do Twojej sylwetki, musisz zbudowaćwzór- podstawy płaszczna podstawie własnych pomiarów.
Aby zmierzyć półkole klatki piersiowej, konieczne jest zwiększenie swobody dopasowania. Dla częściowo dopasowanej sylwetkipłaszczto jest 7,5-8,5 cm, dla prostychpłaszcz i wolne płaszcz- 8,5-10cm. Jeśli chcesz, aby płaszcz był bardzo dopasowany do sylwetki, musisz zmniejszyć ten wzrost zgodnie z modelem z 5 do 7 cm.

Zanim zaczniesz budowaćwzory- podstawy płaszcz, Sprawdź dla zwiększenia swobody dopasowania.

Płaszcz damski wzór

Płaszcz damski wzór .

Aby zbudować rysunek wzoru płaszcza, musisz wykonać następujące pomiary.

1. Długość płaszcza z tyłu 110 cm

2. Długość pleców do talii 38 cm

3. Długość ramion 13 cm

4. Półkole na szyję 18 cm

5. Półokrąg nad klatką piersiową 44 cm

6. Półkole w klatce piersiowej 48 cm

7. Półokrąg w talii 38 cm

8. Półkole bioder 50 cm

9. Długość rękawa 58 cm

10. Półobwód nadgarstka 9 cm

Wzór płaszcza damskiego: konstrukcja

Wzór płaszcza: pierwszy etap budowy

Narysuj prostokąt ABCD.

Szerokość płaszcza.Prostokątne linie AB i DC są równe 55,5 centymetrowi (półokrąg klatki piersiowej na miarę plus 7,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów): 48 + 7,5 = 55,5.

Długość płaszcza.Linie prostokąta AD i BC są równe 110 centymetrom (długość płaszcza na miarę). Długość płaszcza jest dostosowana do potrzeb.

Głębokość pachy płaszcza. Od punktu A kładzie się 23 centymetry i umieszcza punkt G (GPr = 1 / 10OG + 10,5 cm + wzrost o 3 cm z Tabeli przyrostów) 96: 10 + 10,5 + 3 = 23. Od punktu G po prawej stronie rysuje się linię prostą, a jej punkt przecięcia z linią BC oznaczono literą G1.

W talii płaszcza. Od punktu A kładzie się 38 centymetrów (długość pleców do pasa według miary) i punkt T. Od punktu T w prawo narysuj linię prostą, a punkt przecięcia z linią BC oznaczymy litera T1.

Linia bioder płaszcza. Od punktu T kładzie się 18-20 centymetrów i punkt L. Od punktu L w prawo narysuj linię prostą, a punkt przecięcia z linią BC oznaczymy literą L1.

Szerokość tyłu płaszcza. Od punktu G w prawo ułóż 19 centymetrów i umieść punkt G2 (1/8OG + 5,5 + przyrost 1,5 cm z Tabeli przyrostów): 96: 8 + 5,5 + 1,5 = 19. Od punktu G2 narysuj linię i punkt przecięcia z prostą AB oznaczono literą P.

Szerokość pod pachami.Od punktu G2 w prawo ułóż 14 centymetrów i umieść punkt G3 (1/8OG-1,5cm + 3,5cm wzrostu z Tabeli przyrostów): 96: 8-1,5 + 3,5 = 14.

Podnoszenie półki płaszcza. Od punktu G1 ułożone są 28,5 centymetra i ustawiony punkt W (1/2 półokręgu klatki piersiowej na miarę plus 1,5-2 centymetry dla wszystkich rozmiarów + 3cm zwiększenie głębokości podkroju rękawa): 48: 2 + 1,5 + 3 = 28,5. Od punktu G3 wytyczono również 28,5 centymetra i wyznaczono punkt P1 Punkt przecięcia z prostą A B oznaczono przez P2. Punkty P1 i W są połączone.

Linia boczna płaszcza. Odcinek G2G3 dzielimy na pół i od punktu podziału narysujemy linię w dół do przecięcia z prostą DC i wstawimy punkt H, przecięcie z linią TT1 oznaczymy literą T2, a z linią bioder LL1 przez litera L2.

Linie pomocnicze na ramionach i pod pachami płaszcza. Linie PG2 i P2G3 są podzielone na cztery równe części.

Wzór płaszcza: obliczanie rzutek

Obliczanie głębokości zaszewek w talii płaszcza. Określ różnicę między szerokością oczek płaszcza a półokręgiem talii zgodnie z pomiarem wraz ze wzrostem o 5,5 centymetra (dla wszystkich rozmiarów): 55,5- (38 + 5,5) = 12.

Głębokość zaszewek z tyłu iz przodu płaszcza. Przód ma 3 centymetry (różnica 1/4):

12: 4=3.

Głębokość zaszewki z przodupłaszczrówna się 2 centymetrom (różnica 1/4 minus 1 centymetr dla wszystkich rozmiarów): 12: 4-1 = 2.

Głębokość zakładki wzdłuż linii szwu bocznegopłaszczrówna się 4 centymetrom (różnica 1/4 plus 1 centymetr dla wszystkich rozmiarów): 12: 4 + 1 = 4.

Wzór płaszcza: drugi etap budowy

Wzór płaszcza damskiego: konstrukcja pleców

Dekolt. Od punktu A w prawo ułożyć 7,5 centymetra (1/3 półokręgu szyi na miarę plus 1,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów): 18: 3 + 1,5 = 7,5. Od punktu 7.5 układa się 1,5 centymetra, od punktu 1,5 w górę - 1 centymetr. Punkty A i 1 są połączone linią wklęsłą.

Nachylenie ramienia płaszcza. Od punktu P kładzie się 1,5 centymetra.

Linia ramion.Linia ramion biegnie od punktu 1.5 (szyja) do punktu 1.5 (nachylenie ramion) o długości równej 14 centymetrów (długość mierzonego ramienia plus 1 centymetr dla wszystkich rozmiarów): 13 + 1 = 14. Punkt 1 jest połączony z linia ramion ...

Linia pach.Od punktu G2, dzieląc kąt na pół, połóż 2,5-3 centymetry. Linia pachy jest poprowadzona przez punkt 14, środek podziału linii PG2, punkty 3 i G4.

Boczny szew płaszcza. Od punktu T2 w lewo ułóż 2 centymetry. Linia szwu bocznego jest prowadzona przez punkty G4, 2, L2 aż do przecięcia z linią DC.

Zaszewka w talii płaszcza. Odległość GG2 dzieli się na pół i 1 centymetr jest odsunięty od punktu podziału po lewej stronie. Od punktu 1 narysowana jest linia do przecięcia z linią uda LL1 i 2 centymetry od punktu przecięcia. Od punktu 1 ustala się 3-4 centymetry. Od punktu przecięcia z talią TT1 układa się 1,5 centymetra z prawej i lewej strony i łączy się z punktami 5-6 i 2.

Wzór płaszcza: trzeci etap budowy

Budynek przedni płaszcz

Dekolt płaszcza. Od punktu W w lewo ułożyć 7,5 centymetra (1/3 półokręgu szyi na miarę plus 1,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów): 18: 3 + 1,5 = 7,5. Od punktu W kładzie się 8 centymetrów (1/3 półokręgu szyi na miarę plus 2 centymetry dla wszystkich rozmiarów): 18: 3 + 2 = 8.

Punkty 7,5 i 8 są połączone linią przerywaną, podziel je na pół. Od punktu W przez punkt podziału kropkowanej linii ułożyć 7,5 centymetra. Punkty 7.5 połączone są z punktem 8 linią wklęsłą.

Długość ramion od dekoltu do zaszewki na piersi. Od punktu 7,5 (góra) w lewo ułóż 4 centymetry, a następnie 1 centymetr w dół. Punkty 1 i 7.5 (górne) są połączone. Od punktu G1 w lewo ułóż 10,5 centymetra (dekolt od punktu W do punktu 7,5 plus 4 centymetry - długość ramion od dekoltu do zakładki minus 1 centymetr dla wszystkich rozmiarów): 7,5 + 4-1 = 10,5 ...

Punkty 1 i 10.5 są połączone.

Płaszcz z zaszewkami na klatce piersiowej. Linia prawej zakładki jest równa odległości od punktu 1 do linii pach minus wzrost głębokości równiny zalewowej (w tym przypadku 3 cm). Prawa linia strzałki od punktu 1 do punktu 3 jest podzielona na pół i 4 centymetry od punktu podziału w lewo (półkole w klatce piersiowej miarą minus półkole nad piersią miarą): 48-44 = 4.

Lewa linia rzutki jest poprowadzona przez punkty 9.5 i 4 o długości równej prawej linii rzutki i ustawiony jest punkt P3.

Długość ramion od biustu do pachy. Punkt P3 jest połączony linią przerywaną z górnym punktem podziału linii PG2 (tył). Od punktu P3 wzdłuż przerywanej linii po lewej stronie ułóż 9 centymetrów (długość ramion na miarkę minus 4 centymetry - długość ramienia od dekoltu do zaszewki na klatce piersiowej): 13-4 = 9.

Punkt 9 jest połączony z dolnym punktem podziału linii P2G3. Od punktu 9 kładzie się 2 centymetry i łączy się z punktem P3.

Linia pod pachami płaszcza. Linia przerywana od punktu 2 do dolnego punktu podziału linii P2G3 jest podzielona na pół i odsunięty o 1 centymetr od punktu podziału po prawej stronie. Od prawego dolnego rogu pachy, dzieląc kąt na pół, leżał 2,5 centymetra. Linia pachy poprowadzona jest przez punkty 2.1, dolny punkt podziału prostej P2G3, punkt 2.5 i stykając się z linią opadania pachy, do punktu G4.

Boczny szew płaszcza. Od punktu T2 w prawo ułóż 2 centymetry. Linia szwu bocznego jest poprowadzona przez punkty G4, 2, L2 aż do przecięcia z linią DC i punktem H.

Wykonanie talii płaszcza na wzór. Od punktu T1 kładzie się 2 centymetry i łączy z punktem 2 (szew boczny).

Linia bioder płaszcza. Od punktu L1 kładzie się 2 centymetry i łączy się z punktem L2.

Dolna linia płaszcza. Od punktu C linia BC jest przedłużona w dół o 2 centymetry i połączona z punktem H.

Zaszewka w talii płaszcza (przód). Od punktu 2 (linia talii) po lewej stronie ułóż 9 centymetrów (odległość od punktu 10,5 do punktu G1 minus 1,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów): 10,5-1,5 = 9.

Punkt 9 jest połączony z punktem 10.5. Od punktu 10.5 ustala się 5-6 centymetrów.

Od punktu 9 w lewo ułóż 3 centymetry i połącz z punktem 5-6.

Głębokość przedniej zaszewki sierści jest podzielona na pół i od punktu podziału w dół narysowana linia przerywana, aż przetnie się z linią ud. Od punktu przecięcia 2 centymetry są ułożone i połączone z punktami 9 i 3.

Zaszewka w talii płaszcza (z boku). Od punktu G3 w prawo połóż 2,5-3 cm i narysuj przerywaną linię w dół do przecięcia z linią ud. Od punktu przecięcia linii bioder kładzie się 2 centymetry, a od punktu 3 kładzie się 4-5 centymetrów. Od punktu przecięcia przerywanej linii z linią talii po prawej i lewej stronie ułóż po 1 centymetr i połącz je z punktami 4-5 i 2.

Dodatek na zamknięcie płaszcza (bok). Od punktu 8 (szyja) i punktu 2 (dolna linia) w prawo ułóż 4-5 centymetrów i połącz je.

Od punktu 8 ustala się 1,5-2 centymetry. Gładką linię poprowadzić przez punkt 1.5-2 do punktu 5. Od punktu C i od punktu 2 (zejście linii talii) kładzie się 3 cm.

Punkty 3, 3, 5 łączą.

Notatka.Obliczenia rysunkowe podane są dla płaszcza jednorzędowego. W przypadku dwurzędowego wzoru sierści wykonuje się wzrost o 8-10 centymetrów na desce. Jeśli półokrąg bioder według miary (razem ze wzrostem o 3 centymetry dla wszystkich rozmiarów) okazuje się większy niż zgodnie z rysunkiem wzoru, to podczas cięcia wykonuje się odpowiedni wzrost: 1/2, różnica między półokręgiem bioder o miarkę (wraz ze wzrostem) a rysunkiem wzoru dodaje się z przodu i 1/2, różnica jest w kierunku tyłu.

Wzór płaszcza: czwarty etap budowy (rękaw)

Wzór dwuszwowych rękawów na płaszcz

Narysuj prostokąt ABCD.
Szerokość rękawów płaszcza. Prostokątne linie AB i DC są równe 18 centymetrom (1/3 półokręgu klatki piersiowej według pomiaru plus 2 centymetry dla wszystkich rozmiarów):
48: 3+2 = 18.
Długość rękawa.Linie prostokąta AD i BC są równe 58 centymetrom (długość rękawa na miarę).

Wysokość grzbietu rękawa. Od punktu A kładzie się 17 centymetrów i umieszcza się punkt P (3/4 głębokości pach kurtki plus 2 centymetry dla wszystkich rozmiarów): (20: 4хЗ) +2 = 17.
Od punktu P w prawo narysuj linię prostą do przecięcia z linią BC, a punkt przecięcia oznaczymy literą P1.

Linia łokcia.Linia PD jest podzielona na pół. Od punktu podziału ułożone są 2 centymetry i punkt L. Od punktu L w prawo narysuj linię prostą do przecięcia z linią BC, a punkt przecięcia jest oznaczony literą L1.
Konstrukcja górnej połowy rękawa

Szew z przodu.Od punktów P, L i D po lewej stronie ułóż 4 centymetry i połącz. Od punktu L po lewej stronie ułóż 2 centymetry. Przednia linia szwu jest poprowadzona przez punkty 4, 2, 4.

Linia rękawów. Linia AB jest podzielona na pół, a punkt podziału oznaczono literą O. Od punktu P układa się 5 centymetrów.
Punkty O i 5 są połączone linią przerywaną, podziel na pół, punkt podziału oznaczono literą O1. Punkty A i O1 są połączone linią przerywaną i podzielone na trzy równe części. Dolny punkt podziału jest oznaczony literą O2. Od punktu P, dzieląc kąt na pół, połóż 2,5 centymetra. Od punktu P1 układa się 5 centymetrów i ustawia punkt P2.

Linia przerywana o dowolnej długości jest poprowadzona przez punkt P2 z prawej i lewej strony. Od punktu P2 w prawo układane są 4 centymetry.
Odległość VP2 dzieli się na pół, punktem podziału jest Oz. Punkty O i O3 są połączone linią przerywaną, podziel na pół, od punktu podziału w górę pod kątem prostym do linii kropkowanej ułóż 1,5 centymetra. Linia rękawa jest poprowadzona przez punkty 4, 2,5, 5, O2, O, 1,5, Oz, 4.

Linia szwu na łokciu. Od punktu L1 po prawej stronie ułóż 4 centymetry i połącz z punktem 4 (góra). Od punktu 4 (góra) przewidziano 9 centymetrów. Następnie 14 centymetrów kładzie się na prawo od punktu D (półkole nadgarstka na miarę plus 5 centymetrów dla wszystkich rozmiarów):
9 + 5 = 14. Punkty 14 i 9 są połączone linią przerywaną, podzieloną na pół i 1 centymetr na prawo od punktu podziału. Linia szwu łokciowego jest poprowadzona przez punkty 4, 9, 1, 14, przedłużając ją w dół o 3 centymetry.

Konkluzja.Dolna linia jest poprowadzona przez punkty 4, D, 3.

Linia zagięcia przodu rękawa. Od punktu L w prawo ułóż 2 centymetry. Linia zagięcia przebiega przez punkty D, 2, P i dalej, aż przetnie się z linią kalenicy rękawa.

Podczas prasowania linia przedniego szwu jest cofnięta, a linia szwu łokciowego jest prasowana.

Wzór dolnej połowy rękawa płaszcza

Szew z przodu.Od punktów P, 2 i D po prawej stronie odłóż 3 centymetry i połącz je.

Konkluzja.Od punktu 3 (szew łokciowy) układa się 2 centymetry w lewo. Dolna linia przechodzi przez punkty 3 i 2.

Linia łokcia.Od punktu 3 w prawo ułóż 9,5 centymetra (1/4 półokręgu klatki piersiowej mierząc minus 2,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów):
48: 4-2,5=9,5.

Linia szwu na łokciu. Od punktu 3 w prawo ułóż 10 centymetrów (1/4 półokręgu klatki piersiowej według miary minus 2 centymetry dla wszystkich rozmiarów): 48: 4-2 = 10.

Linia szwu łokciowego jest poprowadzona przez punkty 2, 9,5, 10 i dalej, aż przetnie się z linią przerywaną. Punkt przecięcia jest oznaczony literą 04.

Znakomity.Linia od punktu 3 do punktu 10 podzielona jest na trzy równe części, a punkt podziału po lewej stronie jest oznaczony literą 05. Linia nacięcia poprowadzona jest przez punkty 3, O5 i O4. Od punktu O4 w lewo ułóż 2 centymetry i połącz z linią nacięcia (zwiększenie w przypadku konieczności zawężenia rękawa).

Wzór płaszcza: piąty etap budowy (kołnierz)

Wzór kołnierza na płaszcz damski

Podczas budowania wzory kołnierz płaszczzabiera półkę z narysowaną klapą. Klapę płaszcza rysuje projektantka na podstawie wybranego modelu. Następnie konieczne jest zaznaczenie pozycji górnej pętli.

W odległości 1,5 cm od pętli odkłada się punkt A.
Na przedłużeniu linii ramion osadzony jest segment GG1 równy 2,5-3 cm (wysokość stojaka obroży).

Linia АГ1 - linia zagięcia klapy. Równolegle do tej linii rysowana jest styczna do krzywizny szyi. Punkt jej przecięcia z linią ramion to P; punkt kontaktu z linią przegięcia klapy to G2.

Na przedłużeniu linii styku od punktu P kładzie się odcinek PS równy długości szyi grzbietu (wzdłuż podstawy) plus 0,5-1 cm.
ШШ1 - 2,5-3 cm (podczas gdy kąt ШШ1П wynosi 90 stopni).

Odłóż szerokość kołnierza ШВ = 6-11 cm (w zależności od modelu).
Koniec kołnierza i linia opadania oraz występ klapy są ukształtowane zgodnie z modelem.

W podobny sposób zbudowane są jednoczęściowe i odcinane kołnierze szalowe. Różnica polega na tym, że linię wyjścia kołnierza tworzy linia (o której konfiguracji decyduje model), która płynnie przechodzi w linię klapy.

Jeśli dopiero zaczynasz opanowywać mądrość szycia, ale jesteś już gotowy spróbować swoich sił w szyciu płaszcza - ten model jest dla Ciebie! W tym płaszczu nie ma skomplikowanych detali, wzór jest zbudowany według podstawowych wymiarów, a Ty nie będziesz musiał tracić czasu na szycie rękawów. Staraliśmy się wybrać model, który będzie wyglądał przepięknie, a mimo to będzie tak prosty w uszyciu, jak to tylko możliwe. Poradziliśmy sobie z naszym zadaniem - teraz Twoja kolej. Uszyj sobie ten elegancki płaszcz na jesień, a uwierz mi, stanie się ulubieńcem Twojej kolekcji. Do wyboru są dwa kolory i oba są modne!

Rada: dopasuj swój płaszcz do pasującego paska, a Twoja sylwetka diametralnie się zmieni!

Aby wzory były otwarte w pełnym rozmiarze, otwórz każdy z nich w nowym oknie.

Ryż. 1-2: Wzór prostego płaszcza - tył i przód

Prosty wzór płaszcza - Build

Aby zbudować wzór na prosty płaszcz (rozmiar 46-48), należy wykonać następujące pomiary:

Długość płaszcza z tyłu to 125 cm
Długość z tyłu do pasa (DTS) 43 cm
Długość od przodu do pasa (RTP) 47 cm
Długość ramion 12 cm
Półobwód szyi 18 cm
Biust 48 cm
Połowa obwodu bioder 51 cm
Długość rękawa 62 cm
Obwód nadgarstka 9 cm.

WAŻNY! Podczas konstruowania wzoru na prosty płaszcz, główną miarą jest półobwód bioder. Jeśli obwód bioder jest mniejszy niż biust, użyj półśrodka biustu.

Ryż. 3. Wzór prostego płaszcza

Prosty wzór płaszcza - tył

Budowę zaczynamy od wzoru na tył płaszcza. Narysuj pionowe i poziome linie od punktu A. Wzdłuż linii pionowej odłożyć kawałek AC o długości 125 cm (długość płaszcza na miarę), na prawo od punktu A odłożyć 7,5 cm (1/3 półobwodu szyi na miarę + 1,5 cm dla wszystkich rozmiarów : 18/3 + 1,5 = 7,5 cm).

Od 7,5 punktu ustaw 2 cm wyżej dla wszystkich rozmiarów. Połącz punkty 7,5 i 2 linią wklęsłą. Od punktu 2 narysuj linię ramion o długości 14 cm (długość ramion na miarę + 2 cm) tak, aby punkt 14 znajdował się 0,5 cm poniżej odcinka AB. Przedłuż linię ramion o dodatkowe 62 cm (długość rękawa na miarę). Narysuj linię na dole rękawa pod kątem prostym do linii ramion. Szerokość rękawa u dołu ok. 15 cm (½ obwodu nadgarstka na miarę + 6 cm dla wszystkich rozmiarów).

Od punktu A wzdłuż linii AC odłóż AT o długość równą pomiarowi TTP (długość pleców do pasa) + 1 cm Od punktu T narysuj linię poziomą i odłóż 1/4 obwodu bioder do prawy mierząc + 2,5 cm dla wszystkich rozmiarów. Narysuj linię pionową w dół od uzyskanego punktu, aż przetnie się z linią DC. Narysuj dolną linię rękawa zgodnie ze wzorem, jak pokazano na ryc. 3.

Odłóż 10 cm na ramię od punktu 14, narysuj przerywaną linię pod kątem prostym do linii ramion, odetnij rękaw wzdłuż linii i wytnij osobno.

Konstrukcja wzoru na przód płaszcza odbywa się w taki sam sposób, jak przy konstrukcji wzoru na plecach.

Wydłuż talię w prawo. Od punktu T1 odroczyć pomiar wypadku (Długość przodu do pasa) + 1 cm - otrzymuje się punkt B1. Od punktu B1 w lewo odłóż 7,5 cm (1/3 półobwodu szyi na miarkę + 1,5 cm dla wszystkich rozmiarów: 18/3 + 1,5 = 7,5 cm) i dół 8,5 cm (1/3 obwód szyi do połowy + 2,5 cm dla wszystkich rozmiarów: 18/3 + 2,5 = 8,5 cm).

Od punktu D w prawo odsuń 3 cm (podejście do zapięcia). Narysuj linię pionową od punktu 3. Od punktu 8.5 w prawo odłóż 5 cm i ułóż klapę klapy wzdłuż wzoru.

Od punktu T1 odłóż 1/4 obwodu bioder w lewo, mierząc + 2,5 cm dla wszystkich rozmiarów. Narysuj linię pionową w dół od uzyskanego punktu, aż przetnie się z linią DC.

Usuń linię ramion i rękaw z wzoru pleców. Wytnij rękaw wzdłuż linii i wytnij go bez szwu na ramieniu.

Ryż. 4. Wzór prostego płaszcza - detale cięte

Z tkaniny głównej wytnij wszystkie detale płaszcza z tkaniny głównej i podszewki. Wytnij przednie detale z podszewki bez podbródka. Naddatek na szwy - 1,5 cm, wzdłuż dołu płaszcza i rękawów - 4 cm.

Dodatkowo wycięte

z tkaniny głównej: 4 skośne kieszenie o długości 19 cm i szerokości 3 cm, 2 kieszenie jutowe - prostokąty o szerokości 19 cm i długości 20 cm;

wykonane z podszewki: 2 kieszenie jutowe o szerokości 19 cm i długości 20 cm.

Jak uszyć płaszcz

Wejścia do kieszeni, oba brzegi, dodatki na dole rękawów i płaszcza, zarówno detale kołnierzyka, jak i detale górnej klapy.

Kieszenie z wypustką i patką. Zszyć ramiona, przyszyć rękawy z przodu iz tyłu. Zszyj szwy boczne, szew środkowy z tyłu, naddatki na obróbkę i prasę. Zszyj detale kołnierza na zewnętrznej i dwóch krótkich bokach, przytnij dodatki o 0,4 cm, w rogach - ukośnie, odwróć kołnierz, wymieć do czysta, wyprasuj. Przyszyć kołnierzyk do dekoltu.

Detale podszewki, ścieg dolny. Wykończ i wyprasuj dodatki. Złóż płaszcz z podszewką prawymi stronami do siebie, zszyj wzdłuż środkowych szwów przodu, dekoltu, jednocześnie wszywając kołnierz. Przetwarzaj uprawnienia.

Odkręć podszewkę, włóż rękawy. Podwiń dodatki na dole rękawów z tkaniny głównej i podszewki, przeciągnij podszewkę wzdłuż dolnej części rękawów ściegami ślepymi.

Założyć naddatek na dole płaszcza i zamieść ściegiem ślepym, włożyć naddatek na dole podszewki i zszyć. Zawiąż rąbek wzdłuż dołu płaszcza kilkoma szwami. Przyszyj guziki na znacznikach. Teraz wiesz, że uszycie płaszcza jest bardzo łatwe!

Płaszcz to klasyczny element garderoby na cały sezon, który w ostatnich latach zdobywa coraz więcej młodych fanów. Współczesne trendy dają nam ogromne pole do kombinacji i fantazji – możesz połączyć coś z klasycznymi botkami, a także z masywnymi botkami, a nawet trampkami. Rzeczywiste modele (na przykład duże lub balonowe) są odpowiednie dla dziewcząt o dowolnej sylwetce. Wybierając różne dodatki i buty, możesz tworzyć nowe stylizacje niemal każdego dnia.

Zmienna pogoda, surowe, zimne lub wilgotne klimaty to nie jedyne powody popularności płaszczy damskich. Jest to stylowy element garderoby, który dopełnia wygląd i nadaje mu znaczenia. Wybierając odpowiedni styl, możesz wizualnie dostosować parametry sylwetki.

Najpopularniejszymi modelami na sezonowych wybiegach są fraki, „tulipan”, krój trapezowy, z jednoczęściowymi rękawami lub paskiem (huśtawka, bez guzików). Zdobią je wywijane kołnierzyki, stójki, klasyczne klapy czy odważne futrzane wykończenia na mankietach. Kolorystyka wielu ostatnich sezonów to klasyczne, dramatyczne odcienie czerwieni i burgunda. Ponadczasowy win-win - płaszcz w kolorach grafitowo-szarym, mlecznym, terakotowym lub w drobny wzór („gęsia stopa”, kratka „Vichy”).

whatkatewore.com

Początek pracy

Wykonywanie pomiarów i tworzenie bazy

Aby poprawnie zaprojektować wzór płaszcza, należy najpierw zbudować jego bazę zgodnie z parametrami rysunku. Aby to zrobić, dokładnie dokonują pomiarów, nie zapominając o zwiększeniu swobodnego dopasowania. Wzrosty są do 8,5 cm w stylach prostych i do 10 cm w stylach swobodnych. Aby uzyskać ciasne dopasowanie, wystarczy wzrost o 5-7 cm.

Przed zbudowaniem bazy należy wykonać pomiary w celu określenia parametrów.

Długość produktu wzdłuż pleców, ramion i do pasa.
Półuchwyty — szyja, klatka piersiowa, klatka piersiowa, talia, biodra, nadgarstki.
Rozmiar rękawa.

Dla jasności i wygody prostokąt bazowy jest zbudowany na papierze, którego rogi są oznaczone kropkami ABCD.

AB / CD (szerokość produktu) jest określona przez połowę obwodu klatki piersiowej (Og) plus 75 mm.
АD / ВС (długość produktu) - według modelu.

Ponadto, aby zbudować wzór płaszcza, musisz obliczyć głębokość pach. Jest równy jednej dziesiątej Og plus 10,5 cm i wzrost (około 3 cm). Ten punkt na siatce jest oznaczony jako G. Jeśli narysujesz od niego odcinek w prawo, aż przetnie on z BC, otrzymasz G1.

Aby wyznaczyć linie wzdłuż talii i bioder od punktu A w dół, zmierz długość pleców do talii - pojawi się punkt T. Z niego musisz narysować oś w dół do BC i zaznaczyć przecięcie jako T1. Teraz ze znaków T i T1 mierzą około jednej piątej całej długości (18-25 cm) i umieszczają odpowiednio punkty L i L1 dla bioder.

ucarecdn.com

Szerokość tyłu produktu jest określona jako jedna ósma Og plus 5,5 cm, a wzrost to odcinek G-G2. Od G2 musisz przedłużyć oś w górę do przecięcia z AB, zaznaczając ją jako P. Jeśli z tego samego G2 zmierz jedną ósmą Og (plus wzrost i minus półtora centymetra) w prawo, otrzymasz G3 . Segment G2-G3 - szerokość wzdłuż pachy.

Segment G1-W jest złożony, skupiając się na połowie obwodu klatki piersiowej (plus półtora centymetra i zwiększenie głębokości pachy). Ta sama odległość jest odsunięta od G3 - uzyskuje się punkt P1. Przedłużając linię do AB, skrzyżowanie jest oznaczone jako P2. Odcinek P2-SH to wejście po półce skalnej.

Ostatnią rzeczą, jaką należy zrobić, aby stworzyć siatkę, jest narysowanie linii dla boku, ramion i otworów na ramiona. Na odcinku G2-G3 zaznaczony jest środek, od niego oś poprowadzona jest w dół do CD, oznaczając skrzyżowanie jako H, następnie do T-T1 (T2) i do L-L1 (L2). Aby ustawić osie pomocnicze na ramieniu i otworze pod pachą, segmenty P-G2 i P2-G3 są podzielone na cztery identyczne części. Aby uzupełnić wzór płaszcza, musisz obliczyć zaszewki wzdłuż talii, tyłu i przodu.

Budowanie wzorca modelu bazowego

Pierwszym krokiem w budowaniu podstawowego modelu płaszcza jest rysowanie tyłu.

Na szyi wykonuje się wycięcie - od punktu A do A1 rysuje się wklęsłą linię zaczynając od 1/3 półobwodu szyi (plus 1,5 centymetra) i zaginając łuk w górę o 1,5 i 1 cm.
Odłóż 1,5 cm od punktu P, aby uzyskać nachylenie wzdłuż barku.
Linia barku i pach jest poprowadzona przez P-G2 (dwusieczna kąta jest rysowana od G2).
Z boku powstaje szew - od T2 przez G4, L2 do CD.
Zaszewki w talii są wykonane z połowy G-G2, charakterystycznej dla talii i bioder T-T1 i L-L1.

kobietaadvice.ru

Przed linią produktów, zaczynając od dekoltu. Od znaku Ш musisz odłożyć jedną trzecią Og na lewo (plus 1,5 centymetra - stała wartość dla wszystkich rozmiarów). Musisz umieścić jedną trzecią O w dół, dodając do segmentu 2 cm, a powstałe końce segmentów są połączone przerywaną osią i mierzy się jej środek. Jest powiązany z Sz.

Następnie musisz ukształtować ramię, mierząc jego długość od dekoltu do zakładki na klatce piersiowej. Potrzebna będzie również odległość od niego do pachy. Połącz punkt P3 (koniec lewej linii strzałki) i górę P-G2 linią przerywaną. Wzdłuż kropkowanej linii ustaw długość ramienia mierzoną przez odjęcie odległości od dekoltu do zaszewki na klatce piersiowej. Połącz powstały punkt z dolnym końcem P2-G3, odłóż kolejne 2 cm i przedłuż segment do P3.

Teraz musisz narysować linię pachy, szew z boku (od T2 przez G4-L2 do CD z końcówką przy znaku H). Na wykroju narysuj linię wzdłuż talii, bioder i dołu, wykonaj zaszewki w talii wzdłuż przodu i boku. Na klasycznym płaszczu można wykonać zapięcie - w tym celu zapewniona jest dodatkowa deska (w modelach dwurzędowych do 10 cm).

Po opanowaniu sekwencji działań możliwe będzie projektowanie produktów o różnych stylach i krojach.

Klasyczny model z rękawami z podwójnym szwem

Wzór płaszcza w stylu klasycznym dobrze „nakłada się” na materiał – np. szary. Będzie potrzebować podszewki, guzików i pasujących nici. W przypadku standardowej odzieży w rozmiarach 44-48 od talii 65 cm wybierz około trzech metrów materiału. Z podobnego materiału można uszyć kolejny klasyczny model - dwurzędowy, z kołnierzem "angielskim" i wszytymi kieszeniami. Podszewka w nim może być zszywana lub odpinana.

miltex.su

Przednia połowa produktu składa się z trzech części: środkowej, bocznej i lufy.

Niezbędne jest wymodelowanie dwóch szwów po bokach (przetłoczenia) - od piersi i talii zaszewki oraz od środka pod pachami.

Szwy są wyrównane na wzór, zaokrąglając linie na klatce piersiowej i wycinając detale wzdłuż krawędzi zaszewek. W podobny sposób zbudowany jest tył płaszcza. Dwuszwowy rękaw, dół i klapa są formowane oddzielnie. Możesz też zrobić klapkę na kieszenie lub wyciąć je prześcieradłem.

W klasycznym modelu wykonuje się odpinany kołnierz lub szytą podstawkę. Dla nich musisz najpierw zmierzyć dekolt z przodu iz tyłu. Odbywa się to wzdłuż punktów kontrolnych AB prostokąta bazowego. Długość wzdłuż rękawa wyniesie około 4 cm, a szerokość określają parametry górnej połowy.

Wzór płaszcza damskiego o nowoczesnej prostej sylwetce jest podobny do klasycznego, ale rękawy w nim z reguły są jednoczęściowe i mają jednoczęściowe mankiety.

Półka jest przecięta wzdłuż linii talii. W szwach na ramionach iw talii wykonane są fałdy - jedna na drugiej. Pożądane jest poszerzenie obręczy barkowej.

Podstawowe rysunki można również wykorzystać do zaprojektowania odzieży zimowej, ale trzeba będzie dodać dodatkowe dodatki - dla warstwy izolacji.

Modne płaszcze

Linia A i dopasowany krój

Aby uzyskać sylwetkę w kształcie trapezu, do obwodu bioder trzeba dodać ok. 10 cm.Można zrównoważyć kształt produktu rękawami poszerzonymi u dołu o 20-25 cm. Do stylu pasują wszyty kołnierz żakietu, dwurzędowe zapięcie i ozdobne szwy.

dd-shop.ru

Modele o dopasowanym kroju są często uzupełniane przez stójkę. Konieczne jest powiększenie dekoltu i lekkie poszerzenie rękawów koszuli ku dołowi. Ramię zwężone tak, aby pacha z tyłu była pionowa. Zaszewki na klatce piersiowej i talii są przeniesione na klatkę piersiową z boku. Wszyty pasek można ozdobić przeszyciami.

Dopasowany model jest modyfikowany poprzez poszerzenie na dole i wykonanie jednorzędowej chusty oraz paska wiązanego w talii.

Postęp

Zwiększ szerokość tyłu o 6 cm.
Rozwiń dekolt o kilka centymetrów.
Zmień położenie punktów ramion wzdłuż pleców o jeden centymetr w górę i wzdłuż półki - jeden centymetr w dół.

Innym fasonem, który pozwala podkreślić figurę, jest półkrój dopasowany. Dla wygody taki płaszcz można uszyć z zamkiem błyskawicznym. Lepiej też zrobić kołnierzyk ze stojakiem, zapinany na guziki. Ponieważ płaszcz jest wąski, warto zrobić szczelinę na tylnym panelu wzdłuż środkowego szwu.

Wzór modelu z obszernym kołnierzem

Należy uszyć płaszcz z dużymi kołnierzami, modelując rysunek według podstawowego schematu marynarki. Dzięki temu linie będą zrównoważone i harmonijne. Praca zaczyna się od narysowania półki, na której nie można zrobić rzutek. Szew boczny jest dostosowany, aby wyeliminować rozbłyski, a szew na ramionach jest skrócony o rozmiar szczeliny wzdłuż biustu. Z tyłu musisz zrobić szczelinę na jedną trzecią długości produktu - o szerokości około 8 cm.

ekaterinasmolina.ru

Jeśli chcesz usunąć zaszewkę popiersia na wzór magazynowy, musisz przyciąć półkę, zamknąć ją, pozostawiając 1-1,5 centymetra na rozwiązanie. Zaszewkę w talii należy otworzyć, odciągając boczną część. Usuwają go z tyłu.

Rękaw wzorowany jest na klasycznym schemacie elementu z jednym szwem. Jego szerokość określa się, dodając 10-12 cm do obwodu ramienia w celu swobodnego dopasowania. Aby zmierzyć parametry dna należy zmierzyć nadgarstek, dodając 15-16 cm do jego obwodu.

Główny element dekoracyjny - obszerny kołnierzyk - wzorowany jest na obszyciu. Na linii ramion musisz przesunąć o 2 cm w prawo, aw talii o 7-8 cm w górę iw prawo. Z uzyskanego punktu ciągnie się pion do dołu przodu i do ramienia - jest to zagięcie klapy. Jego konfigurację rysuje się, rysując poziomą linię wzdłuż dolnego punktu szyi. Krawędź jest wycinana osobno.

Wzory kaszmiru

Kaszmir to jeden z najodpowiedniejszych materiałów na płaszcz. Jest ciepły, miękki i wygląda elegancko i porządnie. Aby wykorzystać wszystkie cechy tkaniny, wybierz te same „statusowe” fasony – proste z dwurzędową chustą lub z ramionami. Zabezpiecz produkt paskiem, a klasyczny wywijany kołnierz zapinamy na guzik. Rozwiń szyję zgodnie z wybranym modelem. Wykonać rękawy jednoczęściowe i z trzema szwami.

elema.by

Prosty kaszmirowy płaszcz o tradycyjnym kroju ma kilka cech:

tuleja trymera jest zamknięta, więc nie ma szwów po bokach;
zaszewka piersiowa zostaje zmniejszona o centymetr i przeniesiona na szyję;
szerokość pleców zwiększa się o 5-6 cm.

Aby modelować proste produkty z spuszczonym ramieniem, szyję poszerza się, a na rękawach z jednym szwem wykonuje się ekspandowane i szyte mankiety. Punkt barkowy musi być podniesiony o centymetr, a szerokość klatki piersiowej i pleców musi być zwiększona o tę samą wartość. Zaszewka na klatkę piersiową jest przenoszona z ramienia na dekolt, a zaszewka na ramię jest zmniejszona o centymetr. Uwzględniając wszystkie zmiany, możesz zbudować bazę według indywidualnych wymiarów.

Obecny trend to płaszcz, w którym nie ma guzików i zamków, a jedynie pasek. Jego podstawą jest wyprostowany półsąsiadujący krój produktu z zaszewką na biust. Do zamocowania półki można zapewnić duży tajny przycisk. Jeśli tkanina jest dwustronna i ma wełnisty podkład, podszewka nie jest potrzebna.

Szyjąc rzeczy z jednoczęściowymi rękawami, koniecznie je wyprasuj. Przygotowanie pomoże Ci uniknąć błędów zamiatania i uzyskać dobrze dopasowany kawałek. Aby zrozumieć, gdzie naciskać, a gdzie naciskać rękawy, wyobraź sobie, jak wygląda ramię, zginając je w łokciu.

framen.ru

Lakoniczny model podstawowy można „urozmaicić” skośnymi kieszeniami, ciekawymi rękawami, lamówką u dołu lub jednoczęściowymi ściągaczami na dole. Model „szlafrok” jest lekko zwężony wzdłuż rąbka, dopasowując szerokość rękawów do produktu.

Dzisiejsza różnorodność damskiej garderoby jest po prostu niesamowita. Ogromna ilość niepowtarzalnych krojów i fasonów w połączeniu z jasnymi i delikatnymi odcieniami, a także kontrastami i oryginalnym wystrojem sprawia, że nowoczesna dziewczyna jest po prostu czarująca. Projektanci mody pracują niestrudzenie nad tworzeniem nowych stylizacji, nieustannie czerpiąc inspirację ze stylów z przeszłości. Postanowili więc zwrócić wzrok pięknej połowy ludzkości na tak popularny w latach 50. i 70. ubiegłego wieku płaszcz kokonowy. Zdjęcie, wykrój tego produktu oraz opis procesu szycia zostaną omówione w tym artykule.

Opcje produkcyjne

Umiejętność szycia czy robienia na drutach zawsze była cenna. Nie każda kobieta ma talent, by z motka nici lub kroju materiału stworzyć niepowtarzalną rzecz, która zajmie należne jej miejsce w szafie. Ale jeśli jest choćby najmniejsza umiejętność i chęć ich rozwijania, to po prostu cudownie.

Pomysł na uszycie lub zrobienie na drutach kokonu własnymi rękami to świetna opcja na początek. Ta część garderoby będzie doskonale prezentować się w każdym projekcie. Może to być duża dzianina z grubej nici lub odwrotnie, ażurowe tkanie; płaszcz na atłasowej podszewce lub opcja ocieplona wypełnieniem poliestrowym. W tym przypadku wszystko jest w rękach rzemieślniczki i tylko jej wyobraźnia decyduje o stylu wykonania.

Wybór materiału na płaszcz

Przy szyciu dowolnego produktu bardzo ważny jest dobór odpowiedniego materiału. Oczywiście w tym przypadku powinieneś wybrać odpowiednie materiały. Może to być miękki kaszmir, tweed lub polar, lub bardziej szorstkie tkaniny, takie jak bouclé lub drapowanie. Wygląd tkaniny zależy od splotu nici. Może być satynowa, skośna, lniana lub łączona.

Na zimę najlepszą opcją byłyby grube tkaniny, które można powielić z podszewką z izolacją lub wykonać podszewkę. W wersji na cały sezon odpowiedni jest kaszmir z cienką podszewką. Ale w przypadku bardzo cienkiej sierści lepiej wybrać gabardynę lub przekątną.

Wybierając materiał, należy zastanowić się, jaki będzie wzór kokonowego płaszcza. Tkaniny o splocie płóciennym, które można zaliczyć do materiałów o dużej sypkości, są bardziej odpowiednie do modeli z jednoczęściowymi rękawami. Należy pamiętać, że materiał może być kapryśny. Na taki model nie należy brać zbyt miękkich materiałów, ponieważ płaszcz musi zachować swój kształt. Niepożądane jest również stosowanie bardzo rozciągliwych tkanin, które mogą odkształcać się podczas noszenia.

Kupujemy przędzę

Z wyborem przędzy wszystko jest znacznie prostsze. Jest tylko jedna zasada: nić musi mieć odpowiednią grubość. Skład w tym przypadku odgrywa drugorzędną rolę. Co jednak powstrzymuje Cię przed eksperymentowaniem? który jest używany podczas robienia na drutach, jest identyczny z tym, na którym uszyty jest produkt. Podczas dziania części ważne jest tylko przestrzeganie proporcji i powtórzenie wszystkich zagięć szablonu. Dlatego przy wyborze przędzy należy wziąć pod uwagę grubość przyszłej tkaniny. Jeśli włóczka jest za gruba, będziesz musiał nieco zwiększyć wzór na obwodzie, ale jeśli jest cienka, zmniejsz go.

Takie włóczki jak boucle, wełna, półwełna, moher będą idealne na ciepły płaszcz z dzianiny. Ale oczywiście nikt nie odwołał eksperymentów, dlatego możesz spróbować stworzyć niesamowitą dzianinę z przędzy z koralikami, cekinami i luriksem. Tak, taki produkt nie wyjdzie ciepło, a raczej nie jak płaszcz, ale jak elegancka kurtka, ale na letni lub wiosenny wieczór jest całkiem odpowiedni. Naturalnie wzór kokonu z tym wzorem nie powinien być zbyt duży, aby mógł być luźny.

Pomiary - podstawa pracy

Szablon produktu jest podstawą każdej rzeczy, niezależnie od tego, czy jest to produkcja fabryczna, czy indywidualna. Jak zbudowany jest wzór? Kokon płaszcza własnymi rękami jest łatwy do wykonania. Najpierw musisz wykonać pomiary z rysunku, a następnie poprawnie przenieść je na papier. Jeśli masz problemy z projektem, możesz wybrać jedną z najprostszych dróg.

Jaki jest najłatwiejszy sposób wykonania wzoru? Kokonowy płaszcz posiada jednoczęściowy rękaw. A ta konkretna opcja jest idealna dla początkujących szwaczek. Konstruowanie przedmiotu nie jest wcale trudne. Przede wszystkim należy wykonać pomiary: objętość szyi, klatki piersiowej i bioder, szerokość ramion, długość rękawa i długość produktu, wysokość klatki piersiowej, długość przodu do talii. Możesz również wykonać pomiar referencyjny od nadgarstka do nadgarstka na szyi, aby ułatwić proces budowy.

Do szablonu najlepiej nadaje się gruba folia budowlana, na której można rysować zwykłym długopisem. Jest dość łatwy w przechowywaniu, nie rwie się ani nie marszczy, w przeciwieństwie do papieru. Jak powstaje wzór? Kokon zrób to sam jest łatwy do stworzenia.

Budowanie wzoru

Detale tkaniny przedniej i tylnej są prawie identyczne, jedyną różnicą jest głębokość szyi, a także to, że przód powinien składać się z dwóch połówek i mieć poprawkę na konstrukcję zapięcia. Rysunek opiera się na zbudowaniu dwóch prostych kątów prostych, gdzie pion jest równy długości produktu, a poziomy jest równy połowie obwodu szyi + szerokość ramion + długość rękawa. Następnie należy narysować pomocnicze linie proste: linię klatki piersiowej, która układa się od szczytu pionu kąta zgodnie z pomiarem „wysokość klatki piersiowej”, linię talii zgodnie z pomiarem „od przodu do talii”, a także linię bioder (20 cm poniżej talii).

Następnie możesz zacząć budować rękaw. W miejscu, w którym kończy się pomiar długości ramion należy zejść z linii prostej około 4 cm i narysować nową linię, kontynuując ją zgodnie z pomiarem „długości rękawa”. Następnie pod kątem prostym na krawędzi tej prostej należy zrzucić 10-15 cm, w zależności od pożądanej szerokości rękawa i grubości nadgarstka. Następnie należy połączyć linię klatki piersiowej i linię dołu rękawa, wykonując zaokrąglenie pod pachą. Następnie pozostaje określić, jakie zwężenie produktu powinno być w dół, i kontynuować istniejącą linię rękawa szwem bocznym przez linię ud do dołu. Wszystko gotowe, gotowe. Pozostaje dodać szczegóły i możesz zacząć szyć.

Modelowanie wzorów

Elementy takie jak zapięcia, kieszenie, zaszewki, podniesione szwy, kołnierz i mankiety to detale, które są wskazywane na głównym wzorze podczas procesu modelowania. Bez nich produkty byłyby nudne i monotonne. Za pomocą tych elementów możesz poprawnie umieścić akcenty i stworzyć idealny obraz. Sam wzór kokonu jest tak oryginalny, że czasem to minimalizm nadaje rzeczom szczególnego uroku. Możesz jednak poeksperymentować z zapięciem, długością rękawa, opcją kołnierza i kieszeniami. Modelowanie płaszcza kokonowego to jeden z ciekawych etapów, ponieważ podczas pracy prosty szablon zamienia się w unikalną rzecz.

Cięcie i montaż

Po przygotowaniu szablonu z folii można go przenieść na tkaninę i rozpocząć cięcie. Tutaj należy pamiętać o naddatkach szwów około 1-1,5 cm, w zależności od rodzaju tkaniny. Będziesz także musiał narysować linie równoległe do krawędzi wzoru wzdłuż szyi i przodu wycięte w odległości około 5-7 cm - będą to wybory produktu, są wycinane oddzielnie od głównego materiału za pomocą te same naddatki na szwy jak w przypadku pozostałych części.

Montaż głównych elementów płaszcza nie jest trudny, ale przy kieszeniach trzeba będzie trochę pomajstrować. Jeśli nie ma absolutnie żadnego doświadczenia w szyciu ubrań, lepiej zrobić kieszenie w szwach bocznych. Powinny być wydane przed montażem wszystkich części płaszcza. Po zakończeniu prac przygotowawczych z kieszeniami można przystąpić do szycia. Najpierw detale są szlifowane wzdłuż szwów na ramionach, przechodząc w szwy rękawów. Po przyszyciu szwów na ramionach na detalach rąbka i połączeniu tego elementu z główną tkaniną płaszcza.

Z dzianinowym produktem jest o wiele łatwiej. W procesie dziania detale są dopasowywane do rozmiaru szablonu, a po przygotowaniu są po prostu zszywane. Jeśli plany obejmują produkt z podszewką, będziesz musiał zrobić na drutach dodatkowe wstążki odpowiadające wzorowi. Postępuj z kieszeniami w taki sam sposób, jak przy szyciu. Jeden kawałek powinien być wykonany na drutach, a drugi wycięty z

Dekoracja kieszonkowa

Aby zaprojektować kieszeń, należy wyciąć dwa kawałki według wzoru zarysowanej dłoni od nadgarstka do czubków palców od podszewki. Następnie przyszyj podszewkę do bocznego szwu na wysokości bioder w przedniej połowie płaszcza, a obrabiany przedmiot od tyłu do tyłu. Odbywa się to tak, aby podszewka nie była widoczna podczas wchodzenia do kieszeni. Następnie szczegóły płaszcza są wyrównane wzdłuż bocznego szwu i połączone prostym ściegiem. Połówki kieszeni są również szlifowane i parowane żelazkiem.

Na tej samej zasadzie uszyty jest dzianinowy płaszcz kokonowy z kieszeniami w szwach.

Pracuj z podszewką

Aby wykonać podszewkę, należy najpierw wyciąć części według przygotowanych szablonów. Warto zauważyć, że wzory powinny być pozbawione lamówek. Tutaj należy również wziąć pod uwagę naddatki na szwy około 1 cm, z podszewką jest mało pracy. Najpierw szwy ramion i rękawów są zamknięte, a następnie przechodzą do szwów bocznych. Następnie podszewka jest przyszyta do dołu. Ostatnim etapem jest obszycie spodu produktu oraz zszycie detali rękawów tkaniny głównej i podszewkowej.

Znając wzór podany w tym artykule, możesz zaoszczędzić przyzwoitą ilość pieniędzy, ponieważ ta rzecz jest dziś w modzie i będziesz musiał za to dużo zapłacić w sklepie.