Što morate znati o Mariji Graziji Chiuri. Priča o Mariji Grazia Chiuri - prvoj ženi na čelu Dior kolekcije Maria Grazia Chiuri za dior

Maria Grazia Chiuri kaže da je upravo u vrijeme kada je trebala dizajnirati svoju prvu kolekciju za Dior, ponovno gledala Viscontijev film The Innocent iz 1976., sa scenama mačevanja. A onda se dosjetila da bi upravo tunika mogla postati njezin novi “bar” sako. I sva oprema za mačevanje - jakne, hlače, tajice i tenisice - uz novu Dior uniformu.

Maria Grazia Chiuri

Ako su boje u ovoj kolekciji bile ozbiljno reducirane na bijelu, crnu, crvenu s malim mrljama sive, tada su simboli predstavljeni prema popisu: Diorova praznovjerja (zvijezde, mjesec, sunce i drugi znakovi izvezeni na haljinama i puloverima), srca , pčelice (tako, inače, zovu majstorice u ateljeu), gumice s natpisom Christian Dior i J'adore Dior i, naravno, majice s natpisom DIO(R)EVOLUTION. Chiuri se aktivno naseljava u novoj Kući, postavljajući signalne znakove vlastite prisutnosti na njezina ključna mjesta. A ujedno sasvim jasno pokazuje kakav će biti novi poredak u ovoj Kući: uz Diorov novi izgled, barske jakne i corolla suknje, sportska odjeća, uniforme, nove torbe s divovskim Dior logom, visoke sportske tenisice na vezanje i obavezan sada džemper uz dugu slojevitu prozirnu suknju.

Taj apel, koji je tako jasno zvučao već u ovoj prvoj Chiuri zbirci, dalje je još jasnije artikuliran: naš cilj nije sofisticirana žena, naše sredstvo nije složen umjetnički kontekst, naš cilj su dvadesetogodišnjaci za kojima žude svima danas, naše sredstvo je maksimalna izravnost i dostupnost.

Dostupnost je, naravno, ideološka. Nikada od zadnjih kolekcija Yves Saint Laurenta iz 1960., "bitnika" i "boema" Dior nije izgledao tako "djevojački". No ako se Yves Saint Laurent tada okrenuo posve elitnom krugu boemskih djevojaka iz Saint-Germain-des-Presa i izgledao prkosno, onda je Maria Grazia Chiuri danas beskrajno daleko od bilo kakvog izazova i gradi komunikaciju s višemilijunskom armijom onih koji sada se obično nazivaju milenijalcima. Ova je riječ tijekom proteklih Tjedana mode zvučala bez prestanka, sa svih strana iu svim kontekstima – a intenzitet njezine upotrebe jasno je upućivao na tisuće marketinških i konzultantskih tekstova natrpanih ovom riječi, tako da već izaziva blagu histeriju u cijeloj modnoj industriji. Čini se da je prvi izazov za ovu industriju razumjeti kako se nositi s milenijalcima – i samom riječju i onima za koje ona stoji.

Sada je jasno da je Maria Grazia Chiuri izabrana za mjesto umjetničke direktorice Diora upravo zbog svog talenta da, koristeći svoje dizajnersko iskustvo i profesionalne sposobnosti velike povijesne modne kuće, napravi razumljive, komercijalne stvari koje izazivaju istinski entuzijazam potrošača. A Christian Dior ima te mogućnosti - i zanat, i marketing, i merchandising, i sve druge - takve su da mu se ovdje malo tko može natjecati. I iskorištene su za glavne hitove ove zbirke. Na primjer, bijeli prošiveni podslinnici izrađeni na bazi zaštite od lanene ograde. Čvrsti i uvjerljivi svojom težinom, gotovo kao pravi. Na kraju su ih svi nosili na posljednjoj Diorovoj reviji u Parizu - ne samo cure sa suknjama i hlačama, već i dečki ispod sakoa. Ili torbe novog oblika - na širokim remenima od polirane debele kože sa sjajnom metalik riječi Dior ispod koje se provlači ruka. Ili kitten heel salonke s otvorenom petom i J’adore Dior vrpcom s mašnicom sa strane, koje su već rasprodane gotovo u cijelom svijetu.

I ovdje je važno shvatiti da pred sobom nemamo samo još jednu zbirku - ne, ovo je izjava namjere i uvodni govor. To će biti moda novog Diora - praktična i usmjerena na kupce. Riječ je o novom utilitarizmu na koji se pozivaju povijesne luksuzne kuće kao glavni alat za rad s onom generacijom potrošača čija je percepcija diskretna, a kulturni kodovi unificirani. Odnosno, s tim vrlo notornim milenijalcima.

Štoviše, sudeći po posljednjem imenovanju Claire Waight Keller za umjetničku direktoricu Givenchyja, to je sada strateška politika korporacije LVMH. Maria Grazia Chiuri često napominje da sluša svoju kćer Raquel i njezine izravne procjene. Odrasle žene sa svojim praktičnim pogledima na život su te koje će predvoditi križarski pohod novog utilitarizma, čiji su cilj njihove kćeri.

8 odabrao

Za gotovo sedamdeset godina povijesti Dior talijanski Maria Grazia Chiuri- prva žena na čelu legendarne modne kuće ...

Maria Grazia Chiuri dizajnirat će couture i konfekcijske linije, kao i liniju dodataka. Debi prve dame u Dioru vidjet ćemo vrlo brzo, na Tjednu mode u Parizu, krajem rujna 2016.: Maria Grazia Chiuri predstavit će svoje viđenje sezone proljeće-ljeto 2017.

Maria Grazia i Pierpaolo Piccioli upoznali su se tijekom studija na Europskom institutu za dizajn, zajedno su radili u brendu Fendi, a bavili su se razvojem dodataka u Valentinu.

Nakon umirovljenja Valentina Garavanija, dizajnerski dvojac postao je voditelj najprije modne linije asesoara, a potom i cijele modne kuće Valentino. Stvorili su vlastiti stil, koji je poslužio kao oživljavanje brenda: romantičan i čvrst u isto vrijeme. U modnom svijetu ovaj je duet odavno postao kult i nerazdvojan. Maria Grazia i Pierpaolo bili su kreativni partneri i bliski prijatelji. Prijateljstvo nije nestalo, ali je na čelu Valentino Piccioli ostao sam.

Valentino, jesen 2016

Nijedan crveni tepih nije potpun bez Valentina. Među klijentima modne kuće su Jennifer Aniston, Nicole Kidman i Claire Danes, Rachel McAdams, Lily Collins i Zoe Kravitz.

Chiuri je uvjeren: Haute couture odjeća nisu samo balske haljine. Ne moramo uvijek biti krajnje ozbiljni».

Maria Grazia Chiuri mijenja Dior RafuSimons, koja je modnu kuću napustila u listopadu 2015. godine.

Nekoliko činjenica: Maria Grazia Chiuri rođena je u Italiji 1964. Sada dizajnerica živi u Rimu sa suprugom i dvoje djece, no nakon što prihvati poziciju u Dioru, morat će se preseliti u Pariz. Omiljena boja joj je crna. Voli Ponos i predrasude Jane Austen i njegovu filmsku adaptaciju.

Dior će slaviti sljedeće godine 70. obljetnica, s novim kreativnim direktorom na čelu...

Rita Zheleznyakova , web stranica

Fotografija: http://www.nytimes.com , thegoldenissue.com ,

Modni urednik, stilist

Prošlog petka, Maria Grazia Chiuri, prva Diorova kreativna direktorica, predstavila je svoju drugu konfekcijsku kolekciju u Musée Rodin u Parizu. Kreirajući jesensko-zimsku kolekciju 17/18, Chiuri se još jednom okreće bogatom nasljeđu Diora i njegovih sljedbenika, što općenito ostavlja prostora za samootvaranje, budući da ideje velikog couturiera pružaju ogroman prostor za reinkarnaciju i preispitivanje. Uostalom, Christian Dior zaljubio je cijeli svijet u pufaste suknje, ravne haljine s niskim strukom i siluetu u obliku čahure.

U svojoj prvoj kolekciji Maria Grazia okrenula se idejama ne samo samog Diora, već i njegovih sljedbenika, a ovaj put se zaustavila na poslijeratnom razdoblju: tijekom Diorove revije možete vidjeti modernu verziju slavnog Chevriera. look iz couture kolekcije jesen-zima 1949.-1950. Ovaj put, beretka se pokazala na vrhuncu - najfrancuskiji od svih šešira.

Popularan

No, najznačajnija promjena dogodila se Diorovoj omiljenoj boji – crnoj. Bio je aktivno zastupljen u prvoj zbirci Marije Grazije, ali sada je ustupio mjesto svom bratu - tamnoplavom, "mornarsko plavom". Zanimljivo, ni sam Dior nije ostao ravnodušan prema ovoj nijansi: “Od svih boja jedino tamnoplava može konkurirati crnoj, jer su obje iste kvalitete”, napisao je u svom Rječniku mode.

Vjerojatno nije mogla postojati bolja boja za ovu kolekciju. Maria Grazia je dizajnerica koja jasno razumije snagu “poruke”, poruke kolekcije. Ona jasno daje do znanja da je odjeća puno više od demonstracije preferencija, ukusa ili materijalnog bogatstva.

Lady Dior danas je žena obdarena hrabrošću i aktivnom pozicijom. “Želio bih da ljudi znaju za sestru Christiana Diora Katherine, koja se pridružila francuskom pokretu otpora tijekom Drugog svjetskog rata i bila poslana u koncentracijski logor”, objašnjava Chiuri.

Položaj snažne žene temelj je filozofije Kuće. A feminističke ideje, koje je Maria Grazia aktivno širila u prošloj kolekciji, našle su svoj nastavak u kolekciji jesen-zima.

Jesenas je ova ideja izravno izražena kada se pojavila na majicama "We Should All Be Feminists" i "Dio®evolution". U proljeće je to evoluiralo u ideju ravnopravnosti i posljedično u uniformu za koju je tamnoplava najbolje rješenje.

“Mislim da je ta boja obilježje zajednice... A tamnoplava je boja uniforme. Ako postoji jedna stvar koja dobro govori o jednakosti, onda je to uniforma”, kaže dizajnerica.

Pa, ako govorimo o uniformi, lako je pogoditi da će za nekih šest mjeseci apsolutno bilo koji komad nove kolekcije - beretka, haljina, jakna, traper kombinezon ili samo traperice - zasigurno postati dio osobne uniforme svake žene. koji dijeli poziciju kuće Dior.

Tako tamno plava. Ova boja ima bezuvjetnu snagu, odlikuje se misterioznom ljepotom, magijom i kozmičkim referencama.

Tamnoplava je boja noćnog neba. Idealni otisci za platno ove boje, naravno, bili su zvijezde, kometi i mjesec. Ove slike na haljinama aludiraju na mističnu fascinaciju Christiana Diora tarot kartama, horoskopima i proricanjem.

No, ovu tajnu stranu couturierovih hobija već je obradila Maria Grazia u svojoj debitantskoj kolekciji, postavši jedan od njezina tri kita. I ovoga puta već poznata priča samo nadopunjuje i daje duboku plavu boju.

Još jedna neosporna prednost tamnoplave nijanse u kontekstu rada Marije Grazie je da je to apsolutno "bez spola" boja: jednako dobro pristaje i muškarcima i ženama. Reviju je otvorila manekenka Ruth Bell, manekenka koja na iznenađujući način spaja 100% androginost i 100% ženstvenost. Ona i njezina sestra blizanka May Bell zaštitna su lica Diorove kampanje za proljeće/ljeto. Dva modela na fotografiji prikazuju dvije strane iste žene: prva je senzualna, ranjiva i romantična; drugi je snažan, hrabar i energičan.

Ruth Bell otvara Diorovu reviju

Ova se slika ponavlja iu sljedećoj sezoni: Ruth je na modnoj pisti pokazala savršen plavi sako i široke hlače. Takva slika vjerojatno neće odgovarati muškarcu, ali, gledajući bliže, lako je vidjeti da u njemu još uvijek nema tako malo muškog.

Maria Grazia Chiuri kreativna je direktorica Diora nešto više od godinu dana. O ovoj ulozi nije ni sanjala. “A sve zašto? pitala je. “Jer prije mene ovu poziciju nikada nije držala žena.”

Smjestili smo se u prostranu dvoranu pariškog ureda Diora. Na zidovima su pozlaćena ogledala. Iznad glave je par kristalnih lustera. Sve ostalo uređeno je u Diorovoj blijedosivoj boji: strop, zidovi, kauč, par stolica s ovalnim naslonom u stilu Luja XVI. 52-godišnji Chiuri sav je u crnom. Crne hlače, crna bluza, crne štikle i čađava crna olovka za oči. Ima plavu kosu i frizuru s jasnim razdjeljkom sa strane. Poput Guccijevog Alessandra Michelea, njezini prsti ukrašeni su masivnim prstenjem, od kojih je jedan lubanja Codognata, a drugi je izrađen prema vlastitoj skici Marije Grazije.

Prošlo je samo devet mjeseci otkako je bivša kreativna sudirektorica Valentina pokazala svoju debitantsku couture kolekciju za Dior u Musée Rodin tijekom pariškog tjedna mode, ali nije pretjerano reći da je Chiurijev utjecaj odveo 70-godišnju modnu kuću do nove visine. : pod njom je podij postao platforma za raspravu o feminizmu i umjetnosti.

Na reviji proljeće-ljeto 2018. Chiuri je široku publiku podsjetila na rad još dvije velike žene. Osmislila je prostor na modnoj pisti u stilu toskanskog tarot vrta umjetnice i bivše klijentice Diora Niki de Saint Phalle, a na modnu pistu izbacila je i modele u prslucima s natpisom “Zašto nije bilo velikih umjetnika?” naslov je legendarnog eseja povjesničarke Linde Nochlin. Maria Grazia ponudila je novu viziju moderne Dior žene: navečer se i dalje najradije dotjeruje u balon na štikle, a danju nosi duge rukave, široke traperice, udobne ravne čizme i torbu na rame .

Zovu vas dizajnerom aktivistom. Što mislite o tome?

Ne mislim da sam aktivist. Dior je sve o ženstvenosti. Kad sam prvi put došao ovdje, svi su to govorili. U redu, rekao sam, trebali bismo dati prednost ženstvenosti, ali što to danas znači? Nastojim govoriti o položaju žena danas i u budućnosti. Čini mi se da Dior stvari trebaju ženi dati snagu. Za to nije dovoljno samo cvijeće. Znam da su mnogi ljudi nostalgični i sanjaju o životu u svijetu koji bi podsjećao na ovu prošlost, gdje Dior izgleda isto kao u 1950-ima. I sam mislim da su uspomene lijepe i jako cijenim našu baštinu. Ako sam moderna žena koja želi vintage haljinu, onda ću otići do Didiera Ludota i kupiti onaj isti Dior iz prošlosti. Ali ako odem u moderan Diorov butik, želim pronaći nešto što će istovremeno govoriti o bogatom naslijeđu i biti stvoreno za današnji život. Znam da postoje i drugačija gledišta po ovom pitanju, poštujem ih, ali moje gledište je navedeno gore.

Marc Bohan je modni dizajner s najdužim stažem u Dioru, ali se njegov utjecaj često zanemaruje. Jeste li vi osobno inspirirani njegovim radom?

Da. Ako pogledate Yves Saint Laurenta, vidjet ćete da je njegov rad bliži onome što je radio sam Dior. Mark Boan potpuno je promijenio imidž Kuće. Njegove su siluete 1960-ih postale jasne i kratke. Zašto? Budući da se u to vrijeme događala revolucija u svijetu žena, došlo je do golemog pomaka kako u njihovim vlastitim pogledima tako i u pogledu društva na njih. Nije dizajner promijenio liniju modne kuće, promijenile su se žene, a dizajner je na vrijeme primijetio da su mu klijentice postale drugačije. Couturier mora razumjeti žene. Ponekad su dizajneri hvaljeni kao revolucionari. Žao mi je, ali nije. Ova žena se mijenja, a dizajnerica mijenja pristup prema njoj. Danas moramo razumjeti novu generaciju žena, a to nije lako. Današnji mladi potpuno su drugačiji od starih: konzumiraju više informacija, mnogo su individualniji u svojim mišljenjima. Ako je majica od pamuka, moj sin gleda u kojoj je zemlji napravljena. Ovo je potpuno nova publika, s drugačijim vrijednostima i idejama o tome što je dobro, a što loše. Danas mogu kupiti modernu odjeću bilo gdje i ponovno stvoriti isti izgled s piste za sitne novčiće. U ovom svijetu, luksuzna marka mora zadržati težinu svoje marke, kvalitetu i umijeće dok u isto vrijeme započinje novi dijalog s ovim novim momcima. A suvremeni bi dijalog trebao biti o vrijednostima. Ne samo o odjeći.

U vašoj posljednjoj zbirci ima referenci na rad Nikija de Saint Phallea. Kako ste to sami otkrili?

Nakon što sam se pridružio tvrtki, odmah sam počeo raditi na [izložbi u Muzeju dekorativne umjetnosti](/peopleparties/afisha/300_platv_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/)(: target="_blank" ), koja me uronila u povijest Diora. Modna kuća ima dugu i bogatu povijest, s potpuno različitim dizajnerima koji su uspjeli na različite načine prenijeti vrijednosti Kuće kroz gotovo 70 godina. Tijekom istraživanja pronašao sam fotografije Niki de Saint Phalle kako nosi Dior i njezina pisma u kojima traži haljinu naslovljena na Marca Bohana. Počela sam skupljati informacije o Niki i postupno se u kolekciji počela pojavljivati ​​njezina slika i njezine ideje o ženstvenosti. Niki je počela 1950-ih kao Diorov model, bila je stvarno lijepa. Rodbina ju je nagovorila da postane glumica, a ona se odlučila baviti likovnom umjetnošću u vrijeme kada je ženama na ovim prostorima bilo gotovo nemoguće zaraditi.

Pokazali ste majice na modnoj pisti “Zašto nije bilo velikih umjetnika?” Zašto mislite da bi ovo pitanje trebalo postaviti i danas?

Ako žena nema “sreću” i nije imala priliku ići u prestižnu školu, nije rođena u imućnoj obitelji, a država joj nije u mogućnosti pomoći, bit će joj vrlo teško postići uspjeh ne samo u području umjetnosti, ali i u bilo kojem drugom području. Mislim da ta ideja još uvijek sjedi u glavi žena. Zamišljajući koliko će to biti teško, djevojke se i ne trude raditi ono što bi zaista željele. Vrlo često me ljudi pitaju: "Jesi li ikada zamišljao da ćeš biti u kući Dior?" - "Ne". - "Ali zašto?" Jer prije mene žena nikada nije bila na ovoj poziciji. Vjerovala sam da je moguće raditi u modnoj industriji, i da budem iskrena, imala sam veliku sreću jer sam počela u Fendiju, gdje rade nevjerojatne žene i koje su me podržavale. Ali zašto sam imao takve instalacije u sebi? Oni su nekako bili u meni na razini DNK, odnosno taj problem nije samo vanjski, nego i unutarnji. Nemoguće je vjerovati da nešto možeš ako patrijarhalni svijet kaže da žena to ne može. Mislim da danas na svijetu ne postoji niti jedna djevojka koja bi vjerovala da bi Michelangelo mogao postati. Najvjerojatnije će reći: preteško je, nemoguće je. Taj strah živi u nama i ograničavamo sami sebe.

Christian Dior je rekao: “Među svim bojama, samo duboko plava može konkurirati crnoj. Imaju iste zasluge." Upravo je u ovoj rečenici velikog couturiera sadašnja kreativna direktorica Maria Grazia Chiuri potražila inspiraciju za svoju drugu kolekciju u Maison of Dior. Sezona jesen-zima, prema njezinom mišljenju, bit će obojena svim nijansama plave, a favorit će, naravno, biti traper.

Usput, prilično neočekivana odluka za Dior: francuski brend rijetko radi s ovom prilično demokratskom tkaninom. Manekenke su ove sezone pistom u Parizu prošetale u traper kombinezonima, lepršavim trapericama i traper jaknama, kao da su skinute s ramena elitnih građevinskih radnika.

Revija Dior, jesen-zima - 2017-2018

Estetika ružnog, toliko popularna među modernim dizajnerima, nije dotakla Mariju Graziu Chiuri. Kompleti koje kreira za Dior blistaju ženstvenošću i ljepotom. Ona se vješto poigrava prozirnom tkaninom i složenim teksturama baršuna i kože. Beretke na glavama modela stvaraju slike pravih Parižana. Dior ostaje sinonim za eleganciju, unatoč činjenici da se dolaskom žene dizajnerice dogodila revolucija u brendu.

Na ovu temu

Nekada poznata po svojim krutim siluetama i jasnim formama, Francuska kuća sve više naginje u stranu. Chiurijev New Look nije tako strukturiran, sve je manje crno-bijelih kompleta, ali sve više boja, lepršavih tkanina i viktorijanskog duha. Možda je to utjecaj Valentina, na kraju krajeva, dizajner je tamo proveo mnogo godina. A možda i stvarno novi Diorov kurs. Bilo kako bilo, niti jedna djevojka koja se želi osjećati što ženstvenijom neće prestati sanjati o haljinama Christiana Diora.

Tekst: Diana Gerber