Ono što apsolutno trebate znati o Mariji Grazia Chiuri. Priča o Mariji Grazia Chiuri - prvoj ženi na čelu Dior Maria Grazia Chiuri kolekcije za dior

Maria Grazia Chiuri kaže da je upravo u vrijeme kada je trebala dizajnirati svoju prvu kolekciju za Dior, ponovo posjetila Viscontijev film The Innocent iz 1976. sa scenama mačevanja. A onda je pomislila da bi upravo tunika mogla postati njena nova “barska” jakna. I sva oprema za mačevanje - jakne, pantalone, helanke i patike - sa novom Dior uniformom.

Maria Grazia Chiuri

Ako su boje u ovoj kolekciji bile ozbiljno svedene na bijelu, crnu, crvenu sa sitnim mrljama sive, onda su simboli predstavljeni prema listi: Diorova praznovjerja (zvijezde, mjesec, sunce i drugi znakovi izvezeni na haljinama i džemperima), srca , pčele (tako, inače, zovu majstorice u ateljeu), gumice sa natpisima Christian Dior i J'adore Dior i naravno majice sa natpisom DIO(R)EVOLUTION. Chiuri se aktivno naseljava u novu kuću, postavljajući signalne znakove vlastitog prisustva na ključnim mjestima. A pritom, sasvim jasno pokazuje kakav će biti novi poredak u ovoj kući: pored Diorovog novog izgleda, barskih jakni i corolla suknji, sportske odjeće, uniformi, novih torbi s ogromnim Diorovim logom, visokih sportskih patika na pertlanje. i obavezan sada džemper sa dugom slojevitom providnom suknjom.

Taj apel, koji je zvučao tako jasno već u ovoj prvoj kolekciji Chiuri, dodatno je artikuliran još jasnije: naš cilj nije sofisticirana žena, naše sredstvo nije složen umjetnički kontekst, naš cilj su dvadesetogodišnjakinje koje priželjkuju svima danas, naše sredstvo je maksimalna direktnost i pristupačnost.

Dostupnost je, naravno, ideološka. Nikada od poslednje kolekcije Yves Saint Laurenta 1960. godine, "bitnika" i "boema" Dior nije izgledao tako "devojački". Ali ako se Yves Saint Laurent tada okrenuo potpuno elitnom krugu boemskih djevojaka iz Saint-Germain-des-Presa i izgledao prkosno, onda je Maria Grazia Chiuri danas beskrajno daleko od svakog izazova i gradi komunikaciju s višemilionskom vojskom onih koji danas se obično nazivaju milenijalci. Ova riječ je zvučala tokom proteklih tjedana mode bez prestanka, sa svih strana iu svim kontekstima - a intenzitet njene upotrebe jasno je ukazivao na hiljade marketinških i konsultantskih gaćica napunjenih ovom riječju tako da već izaziva blagu histeriju u cijeloj modnoj industriji. Čini se da je razumjeti kako se nositi s milenijalima - kako sama riječ tako i oni koje ona predstavlja - prvi izazov za ovu industriju.

Sada je jasno da je Maria Grazia Chiuri izabrana za poziciju umjetničke direktorice Diora upravo zbog svog talenta za izradu razumljivih, komercijalnih stvari koje izazivaju istinski entuzijazam potrošača, koristeći svoje dizajnersko iskustvo i profesionalne mogućnosti velike povijesne modne kuće. A Christian Dior ima te mogućnosti - i zanatstvo, i marketing, i merchandising, i sve druge - takve su da mu se ovdje malo tko može mjeriti. I korišćeni su za glavne hitove ove kolekcije. Na primjer, bijele prošivene perjanice napravljene na bazi lanene zaštite od ograde. Čvrsti i uvjerljivi u svojoj težini, gotovo kao pravi. Na kraju, svi su ih nosili na poslednjoj reviji Diora u Parizu - ne samo devojke sa suknjama i pantalonama, već i momci ispod sakoa. Ili torbe novog oblika - na širokim kaiševima od uglačane debele kože sa sjajnom metalik natpisom Dior, ispod koje se provlači ruka. Ili kitten heel pumpice sa otvorenom petom i J’adore Dior trakom sa mašnicom sa strane, koje su već rasprodate gotovo u cijelom svijetu.

I ovdje je važno shvatiti da pred nama nije samo još jedna zbirka – ne, ovo je izjava o namjerama i glavni govor. Ovo će biti moda novog Diora - praktična i fokusirana na kupce. Ovo je novi utilitarizam, na koji se pozivaju povijesne luksuzne kuće kao glavni alat za rad s tom generacijom potrošača, čija je percepcija diskretna, a kulturni kodovi unificirani. Odnosno, sa onim veoma ozloglašenim milenijalima.

Štoviše, sudeći prema posljednjem imenovanju Claire Waight Keller za umjetničkog direktora Givenchyja, to je sada strateška politika LVMH korporacije. Maria Grazia Chiuri često napominje da sluša svoju kćer Raquel i njene direktne procjene. Odrasle žene, sa svojim praktičnim pogledom na život, su te koje će povesti krstaški rat novog utilitarizma, čiji su cilj njihove kćeri.

8 izabrao

Skoro sedamdeset godina istorije Dior talijanski Maria Grazia Chiuri- prva žena na čelu legendarne modne kuće...

Maria Grazia Chiuri će dizajnirati couture i konfekcijske linije, kao i liniju dodataka. Debi prve dame u Dioru videćemo vrlo brzo, na Paris Fashion Weeku, krajem septembra 2016: Maria Grazia Chiuri će predstaviti svoju viziju sezone proljeće-ljeto 2017.

Maria Grazia i Pierpaolo Piccioli upoznali su se dok su studirali na Evropskom institutu za dizajn, zajedno su radili u brendu Fendi i bili angažovani na razvoju dodataka u Valentinu.

Nakon odlaska Valentina Garavania u penziju, dizajnerski dvojac je došao na čelo prvo linije dodataka, a potom i cijele modne kuće Valentino. Stvorili su vlastiti stil, koji je poslužio kao oživljavanje brenda: romantičan i čvrst u isto vrijeme. U svijetu mode ovaj duet je odavno postao kultan i nerazdvojan. Maria Grazia i Pierpaolo bili su kreativni partneri i bliski prijatelji. Prijateljstvo nije nestalo, ali je na čelu Valentino Piccioli ostao sam.

Valentino, jesen 2016

Nijedan crveni tepih nije potpun bez Valentina. Među klijentima modne kuće su Jennifer Aniston, Nicole Kidman i Claire Danes, Rachel McAdams, Lily Collins i Zoe Kravitz.

Chiuri je uvjeren: Odjeća visoke mode nisu samo balske haljine. Ne moramo uvijek biti izuzetno ozbiljni».

Maria Grazia Chiuri mijenja Dior RafuSimons, koji je napustio modnu kuću u oktobru 2015.

Nekoliko činjenica: Maria Grazia Chiuri rođena je u Italiji 1964. godine. Sada dizajnerica živi u Rimu sa suprugom i dvoje djece, ali nakon što je prihvatila poziciju u Dioru, morat će se preseliti u Pariz. Njena omiljena boja je crna. Obožava Ponos i predrasude Jane Austen i njegovu filmsku adaptaciju.

Dior će slaviti sljedeće godine 70. godišnjica, sa novim kreativnim direktorom na čelu...

Rita Zheleznyakova , web stranica

Fotografija: http://www.nytimes.com , thegoldenissue.com ,

Modni urednik, stilista

Prošlog petka, Maria Grazia Chiuri, prva žena kreativni direktor Diora, predstavila je svoju drugu konfekcijsku kolekciju u Musée Rodin u Parizu. Prilikom kreiranja jesensko-zimske kolekcije 17/18, Chiuri se još jednom okreće bogatom naslijeđu Diora i njegovih sljedbenika, što, općenito gledano, ostavlja prostor za sebe, budući da ideje velikog couturiera pružaju ogroman prostor za reinkarnaciju i preispitivanje. Na kraju krajeva, Christian Dior je zaljubio cijeli svijet u pufne suknje, ravne haljine niskog struka i siluetu u obliku čahure.

U svojoj prvoj kolekciji, Maria Grazia se okrenula idejama ne samo samog Diora, već i njegovih sljedbenika, a ovoga puta se osvrnula na poslijeratno doba: tokom Diorove revije možete vidjeti modernu verziju čuvenog Chevrier-a. izgled iz modne kolekcije jesen-zima 1949-1950. Ovog puta se pokazalo da je beretka na vrhuncu - najviše francuski od svih šešira.

Popularno

No, najznačajnija promjena dogodila se Diorovoj omiljenoj boji - crnoj. Aktivno je bio zastupljen u prvoj kolekciji Maria Grazia, ali sada je ustupio mjesto svom bratu - tamnoplavom, "temnoplavom". Zanimljivo, ni sam Dior nije bio ravnodušan prema ovoj nijansi: “Među svim bojama samo tamnoplava može konkurirati crnoj, jer su obje istog kvaliteta”, napisao je u svom Rečniku mode.

Vjerovatno nije mogla biti bolja boja za ovu kolekciju. Maria Grazia je dizajnerica koja jasno razumije snagu „poruke“, poruke kolekcije. Ona jasno daje do znanja da je odjeća mnogo više od demonstracije preferencija, ukusa ili materijalnog bogatstva.

Lady Dior danas je žena obdarena snagom i aktivnom pozicijom. „Voleo bih da ljudi znaju za sestru Kristijana Diora Ketrin, koja se pridružila francuskom pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata i poslata u koncentracioni logor“, objašnjava Chiuri.

Položaj jake žene je fundamentalan za filozofiju Doma. A feminističke ideje, koje je Maria Grazia aktivno emitovala u prošloj kolekciji, našle su svoj nastavak u kolekciji jesen-zima.

U jesen je ova ideja direktno izražena kada se pojavila na majicama "Svi bi trebali biti feministi" i "Dio®evolution". U proljeće je evoluirala u ideju jednakosti i, kao rezultat, uniformu za koju je tamnoplava najbolje rješenje.

„Mislim da je ta boja zaštitni znak zajednice... A tamnoplava je boja uniforme. Ako postoji nešto što dobro govori o jednakosti, to je uniforma”, kaže dizajner.

Pa, ako govorimo o uniformi, lako je pretpostaviti da će za nekih šest mjeseci apsolutno bilo koji predmet nove kolekcije - beretka, haljina, jakna, teksas kombinezon ili samo farmerke - sigurno postati dio lične uniforme svake žene. koji dijeli poziciju kuće Dior.

Tako tamno plava. Ova boja ima bezuslovnu moć, koju odlikuje tajanstvena ljepota, magija i kosmičke reference.

Tamnoplava je boja noćnog neba. Idealni otisci za platno ove boje, naravno, bili su zvijezde, komete i mjesec. Ove slike na haljinama aludiraju na mističnu fascinaciju Christiana Diora tarot kartama, horoskopima i proricanjem.

Međutim, ovu tajnu stranu modnih hobija već je pokrila Maria Grazia u svojoj debitantskoj kolekciji, postavši jedan od njena tri kita. I ovoga puta već poznata priča samo nadopunjuje i daje tamnoplavu nijansu.

Još jedna neosporna prednost tamnoplave nijanse u kontekstu rada Maria Grazia je da je to apsolutno „bespolna“ boja: podjednako dobro pristaje i muškarcima i ženama. Reviju je otvorila manekenka Ruth Bell, manekenka koja iznenađujuće spaja 100% androginost i 100% ženstvenost. Ona i njena sestra bliznakinja May Bell su lica Diorove proljetno/ljetne kampanje. Dva modela na fotografiji prikazuju dvije strane iste žene: prva je senzualna, ranjiva i romantična; drugi je snažan, hrabar i energičan.

Ruth Bell otvara Diorovu reviju

Ova slika se ponavlja i u narednoj sezoni: Ruth je na modnoj pisti pokazala savršenu plavu jaknu i široke pantalone. Takva slika teško da će pristajati muškarcu, ali, gledajući bliže, lako je vidjeti da u njemu još uvijek nije tako malo muškog.

Maria Grazia Chiuri je kreativna direktorica Diora nešto više od godinu dana. O ovoj ulozi nije ni sanjala. „A sve zašto? pita ona. “Zato što prije mene ovu poziciju nikada nije imala žena.”

Smjestili smo se u prostranoj sali pariške kancelarije Diora. Na zidovima su pozlaćena ogledala. Iznad glave su par kristalnih lustera. Sve ostalo je uređeno u Diorovom zaštitnom znaku bledo sivo: plafon, zidovi, sofa, par stolica sa ovalnim naslonom u stilu Luja XVI. 52-godišnji Chiuri je sav u crnom. Crne pantalone, crna bluza, crne štikle i crni ajlajner za oči. Ima plavu kosu i frizuru sa jasnim prorezom sa strane. Poput Guccijevog Alessandra Michelea, njene prste krase masivni prstenovi, od kojih je jedan Codognato lobanja, a drugi je napravljen prema vlastitoj skici Marije Gracije.

Prošlo je samo devet mjeseci otkako je bivša kreativna ko-direktorka Valentina pokazala svoju debitantsku couture kolekciju za Dior u Musée Rodin tokom pariške sedmice mode, ali nije pretjerano reći da je Chiurijev utjecaj odveo 70-godišnju modnu kuću u nove visine. : pod njom je podijum postao platforma za diskusiju o feminizmu i umjetnosti.

Na reviji proljeće-ljeto 2018. Chiuri je širu publiku podsjetila na rad još dvije sjajne žene. Na modnoj pisti je napravila prostor u stilu toskanskog tarot vrta umjetnika i bivšeg klijenta Diora Nikija de Saint Phallea, a na modnu pistu je pustila i modele u prslucima s natpisom „Zašto nije bilo velikih umjetnika?“ naslov je legendarnog eseja istoričarke Linde Nochlin. Maria Grazia ponudila je novu viziju za modernu Dior ženu: i dalje se uveče radije oblači u balsku haljinu sa štiklama, a danju nosi duge rukave, široke farmerke, par udobnih ravnih čizama i torbu na ramenu. .

Zovu vas dizajnerom aktivistom. Šta mislite o tome?

Ne mislim da sam aktivista. Dior je sve o ženstvenosti. Kada sam prvi put došao ovdje, svi su to govorili. U redu, rekao sam, trebamo dati prednost ženstvenosti, ali šta to danas znači? Pokušavam da govorim o položaju žena danas iu budućnosti. Čini mi se da bi Diorove stvari ženi trebale dati snagu. Samo cvijeće nije dovoljno za ovo. Znam da su mnogi ljudi nostalgični i sanjaju da žive u svijetu koji bi podsjećao na ovu prošlost, u kojoj Dior izgleda isto kao i 1950-ih. I sam mislim da su uspomene lijepe i jako cijenim naše naslijeđe. Ako sam moderna žena koja želi vintage haljinu, onda ću otići kod Didiera Ludota i kupiti onaj isti Dior iz prošlosti. Ali ako odem u moderan Dior butik, želim pronaći nešto što će istovremeno govoriti o bogatom naslijeđu i biti kreirano za današnji život. Znam da ima i drugih gledišta po ovom pitanju, ja ih poštujem, ali moje gledište je gore navedeno.

Marc Bohan je modni dizajner s najdužim stažom u Dioru, ali se njegov utjecaj često zanemaruje. Da li ste lično inspirisani njegovim radom?

Da. Ako pogledate Yves Saint Laurenta, vidjet ćete da je njegov rad bliži onome što je radio sam Dior. Mark Boan je potpuno promijenio imidž Kuće. Njegove siluete 1960-ih postale su jasne i kratke. Zašto? Budući da se u to vrijeme dogodila revolucija u svijetu žena, došlo je do ogromne promjene kako u njihovim vlastitim pogledima tako iu pogledu društva na njih. Nije dizajner promijenio liniju modne kuće, promijenile su se žene, a dizajner je na vrijeme primijetio da su mu klijenti postali drugačiji. Couturier mora razumjeti žene. Ponekad se dizajneri hvale kao revolucionari. Izvini, ali nije. Ova žena se mijenja, a dizajner mijenja pristup prema njoj. Danas moramo razumjeti novu generaciju žena, a to nije lako. Današnji mladi ljudi su potpuno drugačiji od starih: konzumiraju više informacija, mnogo su individualniji u svojim mišljenjima. Ako je majica od pamuka, moj sin gleda da vidi u kojoj je zemlji napravljena. Ovo je potpuno nova publika, sa drugačijim vrijednostima i idejama o tome šta je dobro, a šta loše. Danas mogu kupiti modernu odjeću bilo gdje i ponovo stvoriti isti izgled piste za novčiće. U ovom svijetu, luksuzni brend mora zadržati svoju težinu, kvalitetu i umijeće izrade, dok istovremeno započinje novi dijalog sa ovim novim momcima. A savremeni dijalog bi trebao biti o vrijednostima. Ne samo o odeći.

U vašoj najnovijoj kolekciji nalaze se reference na rad Niki de Saint Phalle. Kako ste to sami otkrili?

Po ulasku u kompaniju odmah sam počeo da radim na [izložbi u Muzeju dekorativne umetnosti](/peopleparties/afisha/300_platv_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/)(: target="_blank" ), koja me je uronila u istoriju Diora. Modna kuća ima dugu i bogatu istoriju, sa potpuno drugačijim dizajnerima koji ovde rade, koji su skoro 70 godina uspevali da prenesu vrednosti Kuće na različite načine. Tokom svog istraživanja pronašao sam fotografije Niki de Saint Phalle koja nosi Dior i njena pisma u kojima je tražila haljinu adresiranu na Marca Bohana. Počela sam da prikupljam informacije o Niki, i postepeno su njen imidž i njene ideje o ženstvenosti počeli da se pojavljuju u kolekciji. Niki je počela 1950-ih kao Dior model, bila je zaista lijepa. Rodbina ju je nagovorila da postane glumica, a ona je odlučila da se bavi likovnom umjetnošću u vrijeme kada je ženama bilo gotovo nemoguće zaraditi na ovim prostorima.

Pokazali ste majice na modnoj pisti "Zašto nije bilo velikih umjetnika?" Zašto mislite da ovo pitanje treba postavljati i danas?

Ako žena nije "srećna" i nije imala priliku da ide u prestižnu školu, nije rođena u bogatoj porodici, a država nije u mogućnosti da pomogne, biće joj veoma teško da postigne uspeh ne samo u oblasti umetnosti, ali i u bilo kojoj drugoj oblasti. Mislim da ova ideja još uvijek sjedi u glavi žena. Zamišljajući koliko će to biti teško, djevojke se ni ne trude da rade ono što bi zaista željele. Često me ljudi pitaju: „Da li si ikada zamišljao da ćeš biti u kući Dior?“ - "Ne". - "Ali zašto?" Jer prije mene žena nikada nije bila na ovoj poziciji. Vjerovala sam da je moguće raditi u modnoj industriji, i da budem iskrena, imala sam veliku sreću jer sam počela u Fendiju, gdje rade nevjerovatne žene i podržavale su me. Ali zašto sam imao takve instalacije u sebi? Bili su nekako u meni na nivou DNK, odnosno ovaj problem nije samo spoljašnji, već i unutrašnji. Nemoguće je vjerovati da možete nešto učiniti ako patrijarhalni svijet kaže da žena to ne može. Mislim da danas na svijetu ne postoji ni jedna djevojka koja bi vjerovala da bi Michelangelo mogao postati. Najvjerovatnije će reći: preteško je, nemoguće je. Ovaj strah živi u nama, a mi se ograničavamo.

Christian Dior je rekao: „Među svim bojama, samo tamno plava može da se takmiči s crnom. Imaju iste zasluge." Upravo je u ovoj frazi velikog couturier-a sadašnja kreativna direktorica Maria Grazia Chiuri potražila inspiraciju za svoju drugu kolekciju u Maison of Dioru. Sezona jesen-zima, po njenom mišljenju, biće obojena u sve nijanse plave, a favorit će, naravno, biti teksas.

Usput, prilično neočekivana odluka za Dior: francuski brend rijetko radi s ovom prilično demokratskom tkaninom. Manekenke su ove sezone prošetale pistom u Parizu u teksas kombinezonima, lepršavim farmerkama i teksas jaknama, kao da su skinute sa ramena elitnih građevinskih radnika.

Dior revija, jesen-zima - 2017-2018

Estetika ružnog, tako popularna među modernim dizajnerima, nije dotakla Mariju Graziju Chiuri. Setovi koje kreira za Dior blistaju ženstvenošću i ljepotom. Ona se vješto poigrava providnom tkaninom i složenim teksturama somota i kože. Beretke na glavama modela stvaraju slike pravih Parižanki. Dior ostaje sinonim za eleganciju, uprkos činjenici da se dolaskom žene dizajnera revolucija u brendu ipak dogodila.

Na ovu temu

Nekada poznata po svojim čvrstim siluetama i jasnim oblicima, Francuska kuća se sve više naginje u stranu. Chiurijev novi izgled nije tako strukturiran, ima manje crno-bijelih kompleta, ali sve više boja, letećih tkanina i viktorijanskog duha. Možda je to utjecaj Valentina, na kraju krajeva, dizajner je tamo proveo mnogo godina. I možda zaista novi Dior kurs. Kako god bilo, nijedna djevojka koja želi da se osjeća što je moguće ženstvenija nikada neće prestati sanjati o haljinama Christian Diora.

Tekst: Diana Gerber